송원섭의 스핑크스 2호점

왜 베를린 동물원 Zoologischer Garten Berlin 정문이 동아시아식(뭔가 한국/중국/일본/베트남/태국식을 조금씩 합한 듯한 느낌?) 기와지붕으로 되어 있는지는 모르겠다.

동물원으로 유명한 도시는 그리 많지 않다. 샌디에에고? 아사히카와? 사실 내가 동물원을 꽤 좋아하는 편이긴 한데, 베를린 동물원은 무려 1844년에 개장한데다 현재도 전 세계 동물원 가운데 사육 종수 1위라는 기록을 갖고 있는 곳이다.

위 지도에서 '베를린'이라는 글자 위치가 대략 박물관 섬 정도 되는 지역인데, 통일이 된 지금 사람들은 베를린의 중심이 대략 저 정도 위치라고 생각하는 것 같다. 그렇다 쳐도 동물원은 그 중심에서 차로 20분 이내 정도의 위치(저 지도 왼쪽의 붉게 표시된 지역이다).

그리고 통일 전에는 이 동물원이야말로 서베를린의 중심이었다. 지금도 베를린에서 가장 부티나는 동네가 바로 이 베를린 동물원 부근인 거다. 지금도 오래된 베를린 토박이 상류층들은 '동물원 동쪽으로는 안 가'라고 말하기도 한다고.

...어쨌든 그런 건 동물원에 뭐가 있냐는 것과는 상관이 없고, 동물원은 우리가 묵었던 호텔 바로 앞에 있었다. 정문까지 걸어서 10분 이내. 그리고 베를린 웰컴 카드로 무료입장할 수 있는 시설이기도 했다.

게다가 마지막날의 비행 스케줄이 오후인데다 베를린은 공항과 시내가 매우 가까워서(정확하게 말하면 초 역에서 가까워서), 오전 시간을 쓸 수 있는 충분한 여유가 있었다.

그리고 마지막. 베를린 웰컴 패스로 무료 입장할 수 있는 시설 중 하나. 이런데 안 갈 이유가 없잖아!

...해서 호텔 체크아웃 때까지 시체놀이를 하고 싶었던 동행인을 설득, 아침을 든든히 챙겨 먹고 동물원 구경에 나섰다.

그런데 입장 직후부터 뭔가 살짝 꼬이는 느낌을 받았다. 맹수관이 수리중이라는 거다.

아니 뭐니 뭐니 해도 동물원은 사자 호랑이 아닌가. 이래도 되는 건가 이거?

그래서 안내판이 인도하는대로, 아쉽지만 사자/호랑이를 볼 수 있는 실내 축사로 향했는데...

이 친구는 아마도 삵쾡이 종류인가 했는데 나중에 생각해 보니 새끼 사자였던 것 같다.

매우 수줍음을 타서 얼굴을 정면으로 볼 수가 없었다.

아무튼 야행성인 고양이과 동물인데 오전에 밖에 나와 있다는게 신기하다 싶더니...?

바로 옆 칸에 이 암사자 언니가 있었다.

거리를 보시면 아시겠지만 꽤 가깝다.

사실 동물원 가 보신 분들은 아시겠지만 맹수 축사는 대개 관람 라인으로부터 동물이 꽤 멀리 떨어져 있다. 그리고 그 동물들은 대개 - 특히 고양이과의 큰 맹수들은 - 축 늘어져 있는게 보통이다. 그런데 이 누나는 뭔가 아침부터 심사가 뒤틀린 일이 있었던 모양이다.

지금 생각엔 아마도 조반 시간인데 사육사가 늦잠을 자서 타이밍을 못 맟춘게 아닐까 싶다.

갑자기 으르렁 으르렁 어흥 사자후를 토해내기 시작한다.

이렇게 철창에 바로 코를 박고 어흥 하는데... 오줌 쌀뻔 했다.

이게 실내라 소리가 좀 울려 주는 효과도 있긴 했을텐데, 바로 저 약 2m 거리에서 라이브로 사자후를 들으니 그냥 오금이 저리고 도망가고 싶어지는 거였다. 금세라도 저 철창을 뜯어내고 내 내장을 파먹으러 뚸쳐나오실 것 같은 박력이 느껴지더란 얘기다. 사자후라는 말은 괜히 만들어 낸 게 아니었다.

아무튼 그만치 무시무시했다.

아 무서. 생각해 보면 지금도 오금이 저리다.

그리고 밖에 나오니 표범과 저 이름 모를 새의 조화가.

37만 제곱미터라고 하는데, 이렇게 도심 한 복판에 이런 공간이 있다는 게 아름다울 뿐이다.

물론 37만 제곱미터도 절대 작은 규모는 아니지만 사실 규모는 과천대공원이 훨씬 더 크다.

그리고 동물과 가까이 있음을 느낄 수 있게 하려고 애쓴 흔적이 크다.

이를테면 기린 같은 경우엔 아예 맘 먹으면 슥 나올 수도 있을 정도.

그리고 가장 인상깊었던 하마관.

이런 식으로 물 반, 땅 반의 구조다. 물론 땅 쪽에선 봐도 별 게 없다.

다들 물 쪽에서 하마를 보고 있다.

사실 누가 봐도 그렇게 환영받을 생김새는 아닌데,

이 상황에선 다들 너무 반가워한다.

물결을 헤치고 나아가는 위풍당당

그리 날렵하진 않지만

어쨌든 물속 모습을 보여주니 다들 너무나 좋아한다.

하마인가 바다코끼리인가

아무튼 하마 안녕

그리고 개인적으로 대단히 애착을 갖고 있는 백곰을 보러 갔다.

애착의 이유를 묻지 말라고

아 씨원해

야 콜라 마셔

응 콜라 어디?

에잇 젠장

아무튼 매우 가까이서 볼 수 있다.

북극에서 이 정도 거리였다면... 그냥 점심이 되었겠지만.

그리고 또 매우 감명깊었던 늑대 축사

이렇게 먹이를 준다.

대략 봐도 소고기인 듯 한데 덩어리가 2kg 정도는 될 것 같다.

물론 그렇게 좋은 고기는 아니겠지만

그래도 쟤 먹이려면 비용이 장난 아닐 듯.

아무튼 적나라하게 먹어준다.

가깝긴 한데 얘도 가끔씩 고기 먹다가 고개 들어 쳐다보면 눈빛이 일반 개 종류는 아니다.

조금 떨어져서 사진.

그리고 바다사자관.

먹이 주고 할건 다 하는데 다른 동물원처럼 특별히 교육받은 애교나 쇼는 없다.

뭐 동물 스트레스 주지 않으려는 의도라면 그런가 보다 하고.

그런 거 보시려면 한국이나 일본 가세요.

아무튼 5일간 웰컴카드, 뮤지엄 패스 사서 잘 쓰고 다녔다.

베를린에선 꼭 필요합니다. 사 두세요.

아, 내가 태어나서 택시 이하론 타 본 적이 없어 하는 분들은 없어도 됩니다. 죄송.

베를린 공항 라운지. 규모는 프랑크푸르트가 훨씬 크지만 이쪽이 더 알차다.

음식도 맛나고.

유럽 대륙 내에서의 항공사 비즈니스석은 사실 좌석 편의성 면에선 아무 의미가 없다. 요즘 유행하는 풀 플랫, 그러니까 180도로 펴지는 좌석 절대 아니고, 다소 무시하듯 부르는 '우등고속형 좌석' 도 물론 아니다. 그냥 똑같은 이코노미 좌석이 3석 나란히 있으면 그 중 가운데 좌석을 비워 주는 것 정도가 비즈니스석의 현실이다.

(안 타본 사람은 잘 모름)

그래서 비즈니스석의 유일한 장점이라봐야 '라운지에서 술과 밥을 준다' 정도.  

독일답게 상당히 양질의 화이트 와인을 준다.

그렇게 해서 근 열흘간의 프라하/베를린 여행이 끝났다.

폴커 안녕. 다음에는 좀 더 자연과 도시가 만나는 지역으로 가 봐야겠다.

베를린 안녕.

베를린에서의 5박이

첫날: 프라하에서 열차로 이동. 쉴러 극장에서 '파우스트의 겁벌' 관람.

2일: 베를린 가이드 투어 + 베를린오페라에서 발레 '백조의 호수' 관람.

3일: 베르그루엔+샤프 게르스텐베르크 미술관, 사진 박물관, 포츠다머플라츠

4일: 베를린 박물관 섬 + 자연사박물관 + 함부르크 역 미술관

5일: 쇼핑, 휴식 + 베를린 필하모닉 오케스트라

6일: 오전 베를린 동물원 + 오후 출국

박물관+미술관+공연장이 너무 비중이 큰 것 같긴 한데, 아무튼 게으르게 보낸 것 같지도 않은데 4일이 후루룩 가 버렸다.

전 같으면 베를린 중앙 공원이나 베를린 시민들의 휴식처라는 반제(Wannsee, See가 독일어로 호수)도 가보고 했겠지만 시내에서 가보고 싶은 곳들이 많아 거기까지 발을 뻗지 못했다. 좀 아쉽다.

그리고 뭣보다 이런 문화행사의 수준과 규모가 남다른 도시라 기왕 간 김에 공연을 보지 않기도 어려웠다.

한여름이었으면 어떻게 해서든 발트뷔네 콘서트를 가 봤겠지만 지금은 6월초.

느즈막히 일이나 독일의 수도 베를린에서 최고의 쇼핑 스팟이라는 카데베에 입성했다.

카데베의 텍스 리펀드 시스템. 그리 친절하지는 않았지만 아무튼 시스템은 잘 되어 있다.

아무튼 요약하면 백화점에서 먼저 돈으로 다 받고, 공항에서는 등록만 하는 것이 제일 낫다.

아무튼 백화점 전문가인 마나님의 말씀으론 '한국 백화점이 훨씬 화려한 것 같다'고.

그런데 카데베의 놀라운 점은 꼭대기 층과 그 아래층의 식당가에 있었다.

카데베 탑 플로어 레스토랑의 위용.

맨 윗 사진을 보면 건물 꼭대기층의 오른쪽에 이런 아치가 보인다.

그걸 안에서 보면 이런 장관이다.

그리고 그 안쪽으로 거대한 카페테리아 + 부페식 레스토랑이 있다.

어마어마한 양의 음식이 깔려 있고, 중간 중간에 즉석 요리 코너가 있다. 스테이크부터 바베큐까지 다양하다.

집은 요리 만큼 마지막 계산대에서 지불하게 되어 있어 합리적이다.

똑같이 돈 내는 부페보다 훨씬 합리적이다.

등심 스테이크, 구운 야채와 파스타, 프레시 샐러드, 견과류 수프까지 10만원 안짝.

(Schwein이란 깃발이 왜 꽂혀 있는지 모르겠지만 분명 소고기다^^)

전망도 그만, 음식의 맛도 그만.

꼭 가보시기를 강추한다.

꼭대기층에 저런 대형 레스토랑이 있고, 바로 아래층에는 소규모 식당가가 있는데 가격은 이 한 층 아래가 더 비싸다.

저 작은 한 집 한 집이 꽤 유명한 레스토랑의 분점이라는 얘기.

어쨌든 쇼핑을 마치고(...많이 샀다), 배불리 먹고 베를린 필하모닉 홀로 향했다.

호텔에서 주요 관광지로 가는 200번 버스를 타고 가다 보면 중간에 베를린 필하모닉 홀 정류장이 있다.

그래서 이 노란 건물을 자주 보긴 했지만 드디어 오늘, 들어가는 날이다.

베를린 필하모닉 홀에서 하는 공연을 본다는 건 어떤 사람에겐 대단한 일이지만, 또 어떤 사람에겐 해도 그만 안 해도 그만인 일이다.

캄프 누 에서 축구 경기를 본다든가, 부도칸 에 가서 라이브 공연을 본다든가 하는 것도 마찬가지일 터.

아무튼 이 공연을 보기 위해 몇 차례 공을 들였다.

일정을 한번 바꾸는 바람에 처음에 예매했던 리카르도 무티의 공연은 공으로 날릴 뻔 했다.

(베를린 필하모닉은 티켓 환불 따위 해 주지 않는다. 결국 그 공연은 절반 이하의 가격에 누군가 횡재를 했다.ㅜㅜ)

처음부터 꼭 사이먼 래틀의 공연을 보려는 것은 아니었기 때문에 일정에 맞추다 보니 구스타보 두다멜과 인연이 닿았다.

(2018.6.8, 6.9)

https://www.digitalconcerthall.com/ko/concert/23517

이때가 2017년 2월. 결국 3월초쯤 이 공연도 매진됐다.

베를린 여행을 계획하신 분들이라면 일정을 잡자 마자 베를린 필하모닉 공연 예매를 확인해 보시기 바란다. 국내에서 40~60만원씩 하는 티켓을 10만원 내외로 살 수 있다. 물론 매진되기 전에 손이 닿아야 가능하다.

아, 베를린에 온 김에 베를린 필하모닉 공연이나 한번 보고 가면 어떨까, 했을 때 늘 좌석이 있는 건 아니라는 점을 명심해 두시길.

(만약 그랬다면 당신은 매우 운이 좋았던 셈이다. 하긴, 에베레스트도 날씨만 좋으면 운동화 신고 정상 등반에 성공한 사람이 있다고 한다.)

정문 후문의 공식적인 구분이 있는지는 모르겠으나 버스 정류장 반대편인 이 출입구가 약간 후문의 느낌이 난다.

멀리서 봐도 그렇고, 가까이서 봐도 그렇고, 이 건물은 이제 오랜 세월 베를린의 상징처럼 여겨져서 자연스럽게 느껴질 뿐이지 처음 건설될 때에는 꽤 말이 많았을 것 같은 생각이 든다. 어딘가 가건물 내지는 창고의 냄새가 나기 때문이다.

아마도 이 건물을 설계한 베른하르트 한스 헨리 샤로운 Bernhard Hans Henry Scharoun 님의 구상이었던 것 같은데, 이 양반의 작품들은 대개 다 그냥 상자곽같은 느낌을 준다. 그나마 이 건물은 뭔가 임팩트를 준 덕분(?)인지 서커스 텐트같은 느낌이 들어서 '카라얀의 서커스 Zirkus Karajani' 라고 불린다고 한다.

해가 긴 베를린. 후문쪽으로 많은 사람들이 입장하고 있다.

여기까지 왔는데 당연히 인증샷.

정류장 이름은 그냥 단순하게 'Philhamonie'다. 베를린 필하모닉이니 뭐니 설명이 필요없다는 뜻.

1887년, 베를린 필하모닉은 통일 독일의 융성한 기운을 배경으로 태어났다. 17세기, 30년 전쟁의 여파로 신성로마제국이 사실상 해체된 이후 독일은 50여개의 자잘한 나라들로 해체됐다. 표면적으로는 제후국이었지만 사실상 각각의 나라들은 모두 독립국이었고, 19세기까지도 느슨한 상태의 '독일 연방'이 있었을 뿐 하나의 독일은 존재하지 않았다.

1871년, 프로이센의 빌헬름 1세는 프랑스와의 전쟁('정치적 후광의 대명사' 나폴레옹 3세가 상대였다)에서 승리한 뒤 독일의 통일을 선언했다. 프로이센이 독일을 통일함에 따라 신성로마제국 이후 중부 유럽의 정치적 중심지는 빈에서 베를린으로 이동한다.

역사적으로 크게 주목받은 적이 없는 북부 독일의 도시, 일개 프로이센 왕국의 수도에서 전 통일 독일의 수도로 거듭난 '신 수도' 베를린은 새로운 문물의 도움으로 당시 세계 최첨단의 도시로 탈바꿈한다. 당시 세계 문명의 최첨단 기술은 바로 전기였다. 베를린은 전기 활용에서 전 세계를 리드했다.

1879년, 독일 지멘스 사(지금도 건재한)가 최초로 상용 전철을 개통시킨 도시가 바로 베를린이었다. 이런 세련되고 멋진 신도시에는 거기 걸맞는 문화의 향기도 필요했다. 그런 분위기에서 베를린 필하모닉이 탄생했고, 초대 지휘자로 당대 최고 지휘자인 한스 폰 뷜로가 취임했다.

(한스 폰 뷜로는 브람스와 바그너의 대다수 작품을 초연한 '전문 지휘자의 시조'로도 유명하지만 바그너에게 아내를 빼앗긴 남자로도 유명하다. 문제의 여자는 리스트의 딸 코지마. 아마도 코지마가 바그너에게 가겠다고 한 뒤 뷜로는 스승인 리스트에게 찾아가 징징댔을 것 같고, 리스트는 뷜로에게 이런 식으로 얘기했을 것 같다.

"울지 말게. 원래 내 딸은 자네가 감당할 여자가 아니었어.")

20세기 들어 베를린 필하모닉은 2대 지휘자 아르투르 니키슈, 3대 지휘자 빌헬름 푸르트벵글러에 의해 세계 최강의 자리를 점점 더 굳혀 간다. 물론 1차 대전과 2차 대전을 겪으면서 나치 부역 혐의의 망령이 이 오케스트라의 원죄처럼 드리우게도 되지만, 중론은 '음악이 뭔 죄냐' 쪽인 것 같다.

예술가에게도 정치적인 공정성, 혹은 도덕적/이성적 엄밀성을 요구해야 하는 것인가. 아니면 예술가는 그가 구현하는 미적 결과물의 가치에 와 개인의 도덕성을 구분해서 평가받아야 하는 존재인가. 이 질문은 아마도 먼 훗날까지 쉽게 사라지지 않을 것 같다.  

어쨌든 지휘자로서 위대했던 푸르트벵글러 앞에서 인증샷.

이 바로 옆에 카라얀의 사진도 나란히 전시되어 있다.

베를린 필하모닉을 얘기하면서 카라얀을 건너 뛸 수는 없다. 단지 클래식 음악을 얘기하기 위해서가 아니라, 20세기 인류 문명을 이야기 하면서 카라얀과 동급으로 거론할 수 있는 사람은 어떤 사람들일까 생각해 보면 그의 비중이 얼마나 큰지 새삼 느끼게 된다. 피카소? 엘비스? MJ? 아인슈타인? 마틴 루터 킹? ...마하트마 간디?

워낙 유명한 양반이다 보니 그에 대한 논란은 여전히 그치지 않는다. 이미 정평이 난 인성 문제는 차치하고(답이 나와 있다), 정말로 정말로 그가 최고의 지휘자인가...하는 것은 오랜 시간을 두고 많은 사람들의 소일거리가 되어 온 것 같다.

물론 감히 그런 논의에 끼어들 수준은 안 되는 것을 인정하고 얘기하면, 어쨌든 인정할 건 인정해야 한다. 아무리 취향상 그보다 다른 지휘자를 더 좋아할 수는 있어도, 그를 무시하는 사람은 보지 못했다. 특히 그 말도 안 되는 레퍼토리의 폭을 보면 정말 그는 난 사람이다.

아울러 그분이 남겼다는 말씀들 가운데 가장 좋아하는 말은 이거다. 

"당신은 오페라를 눈을 감고 보나?"  

어쨌든 베이브 루스가 뉴욕 시민들에게 양키 스타디움을 선사했듯 카라얀이 없었다면 이 콘서트홀은 지어지지 않았을 것이다. 그런 의미에서 각별한 건물인데,

건물 안에서 받은 인상은 '참 이모저모로 각졌다'...는 것.

드디어 들어왔다.

대공연장은 2440석.

공연장 안으로 들어와도 문제의 각진 느낌, 혹은 2015년 이후 렉서스의 그릴 디자인 같은 느낌은 이어진다.

하긴 렉서스 디자인을 여기서 따온 것일 수도 있을 듯.

네. 이거 얘기였어요.

정면의 괜찮은 자리.

베를린에서 공연장에 3번 갔는데 세번 모두 관람객의 평균 연령이 60세는 되는 것 같았다.

(농담이 아니라 베를린 오페라의 경우엔 인터미션이 15분이라도 짧을 것 같았다. 관객들의 평균 이동 속도가...)

그나마 베를린 필하모닉은 꽤 젊은 편이었다. 주위를 둘러보니 관광객으로 보이는 사람들도 적지 않았다.

1라운드 끝.

존 아담스의 '시티 누아르 City Noir' 라는 재즈 냄새가 짙은 곡을 연주했다.

곡이 끝났는데 아무도 박수를 칠 수가 없었다, 는 말로 감상을 대신하고자 한다.

(아마도 관계자 누군가가 박수를 치기 시작한 듯 하다.)

인터미션이 거의 30분쯤 되고, 자리에 앉아 기다리는 사람은 거의 없다. 다들 뭔가 먹고, 마시고, 떠든다.

건물 1층 뿐만 아니라 꽤 넓은 이 안마당이 관객들로 가득 찬다.

이 시간이 매우 의미있게 느껴진다.

공연이 곧 시작이라는 직원들의 안내 소리가 들린다.

드디어 두다멜의 성명절기인 드보르작 교향곡 9번, '신세계'다. 이번 여행의 앞부분인 프라하에서 드보르작의 묘소를 방문하고 오는 길이었다는 점에 의미를 더욱 더 부여하고 싶다.

아무튼 두다멜의 이 곡 연주는... 말해 뭘 할까, 박력 그 자체.

예술의 전당 같으면 어림없겠지만 두다멜의 앵콜 무대 때 거의 모든 관객이 일어서서 박수를 치며 사진을 찍는다.

이래도 되나 싶지만 베를린에 오면 베를린 법을 따라야 하는 법.

두다멜은 자신이 받은 꽃다발을 단원들에게 한송이씩 나눠주며 활짝 웃었다.

공연이 끝나도 하나도 급해 보이지 않는 사람들.

해가 지고 밤이 되니 제법 쌀쌀한데 다들 공연장 밖에 서서 웃고 떠들고... 버스가 와도 곧바로 타고들 갈 기색이 보이지 않는다.

아름다운 밤이었다. 행복했다.

다음에 들른 곳은 나름 공룡 뼈 마니아(공룡 마니아 아니다)인 마나님의 요청에 따른 베를린 자연사 박물관.

멋지긴 한데 이 브라키오사우르스의 뼈는 어째 좀 진실성이 결여되어 보인다.

저 표본의 몇%가 진짜 뼈일지... 음...

아무튼 세계 어디를 가나 어린이들은 역시 공룡의 편.

그런데 자연사 박물관에서 다음 목표인 함부르크 역 미술관까지 가는데 동선이 좀 꼬였다.

가이드북 상으로는 두 포인트가 지척이라고 했으나,

도보로 약 30분 거리...

어쨌든 나타나기는 나타났다. 함부르크 역 Hamburg Bahnhof 미술관.

이름은 함부르크역이지만 현재의 베를린 메인 역이 나오기 전까지는 베를린의 메인 역이었다.

그리고 지금은 미술관이다.

오르세와 같은 팔자. 건물로서는 참 괜찮은 팔자라고 할 수 있겠다.

건물 밖은 한산한데 떡하니 버티고 있는 것은,

그렇다. 누가 봐도 로버트 인디애나. 약간 뒤집었을 뿐이다.

안셀름 키퍼(Anselm Kiefer)의 'Folk Thing Zero'라는 작품이 문 앞을 지키고 있다.

인디애나만큼 유명한 작가는 아닌 듯 하지만 아무튼 인상적이다.

문을 들어서면 이런 비현실적인 사이즈가 기다리고 있다. 역시 기차역이었던 건물다운 포스.

그런데 여기서 정지 신호등이 켜졌다.

.

동행인의 에너지 소모가 심해 충전이 필요한 상황.

사라 뷔너(Sarah Wiener)라는, 아마도 사장님의 성함이 내걸린 미술관 내 레스토랑.

바나나가 들어간 얇은 팬케이크. 비싸지만 맛있다.

여기서 식사하면 60~70유로 정도 예상. 미술관 옆 레스토랑이 대부분 그렇듯 미니멀하고 천장 높은 분위기도 일품이다.

자, 본격적으로 관람 시작.

일단 1층 동쪽에 현대 미술을 대표한다고 할 수 있는 거장들의 작품을 한데 모아 놓았다.

'우리 이런 미술관야'라는 느낌의 화력시범이다.

로이 리히텐스타인의 '해변 마을 Coastal Village'를 시작으로,

전시 스타일도 시원시원.

로버트 로셴버그의 '마인 Mine'.

...광산 관련은 아니겠지.

로셴버그의 가장 인상적인 작품은 이 '뮬 사슴 Mule Deer'.

뮬 사슴은 그냥 사슴의 종류다. 거꾸로 매달린 의자가 사슴 머리 박제를 연상시키고, 그 아래는 거울이다.

보는 사람 자신을 볼 수 있게 한 설계.

그리고 싸이 톰블리를 넘어 저 멀리 보이는 저 작품은...

조셉 보이스의 'Das Kapital Raum'.

(다스 카피탈은 그 자본론 맞다.)

역시 조셉 보이스답게 뭐가 뭔지 하나도 알 수 없다.  

궁금하신 분들은 해설을 보시기 바람.

아무튼 누가 봐도 앤디 워홀의 누가 봐도 마오 형님을 다시 보고 돌아나오면,

사이즈가 사람을 압도하는 메인 전시장.

그런데 이게 하나의 작품이라는거다.

이런 광활한 공간에 세 개의 데스크가 설치되어 있다.

관람각은 이 세 데스크를 거치며 데스크 직원의 응대를 받는다.

(데스크 직원의 머리 뒤에는 약간 공허할 수도 있는 목표 구호 따위가 쓰여 있다.)

데스크에서 설명을 들은 뒤에는 관람객도 무슨 서류에 서명을 하게 되어 있다.

(자세한 설명은 생략... 잘 모르겠다.)

이 작품의 제목이다. 에이드라언 파이퍼, '개연성있는 신용 등록: 게임의 법칙 #1~3'

Adrian Piper, The Probable Trust Registry: The Rules of the Game #1~3

...음;; 2015 베니스 비엔날레 대상 수상작이라고.

뭔가 현대 사회의 지나친 합리성/공식성 추구에 대한 비판이라고 합니다만.

그 다음은 대규모 작가진이 참여하는 기획 전시.

댄 플래빈의 '무제'.

궁금한 것은 왼쪽의 조명이 작품에 포함된 요소일까, 이 건물에 포함된 요소일까 하는 것.

이 조명 얘기다.

흥미로운 요소. 이 전시를 보는 동안, 근세 노동자 복장을 한 인물이 전시장 안을 왔다갔다 한다.

처음에는 전시장 관리인인가 했는데 행동거지를 보면 전시의 일부다.

조셉 보이스의 Unschlitt/Tallow.

그밖의 상설 전시에는 George & Gilbert를 비롯해 상당히 흥미로운 전시품이 많있다.

물론 가장 큰 볼거리는 미술관 그 자체.

온 카와라 On Kawara의 I got up.

그리고 이 미술관이 미는 아티스트인 듯한 한네 다르보벤 Hanne Darboven의 Menschen Und Landschaften.

직역하면 '인간들과 풍경' 이다.

인간과 자연의 관계를 다룬 대작(?).

허위허위 구경을 마치고 나오니 긴 베를린의 햇살도 저물어 가고 있다.

살짝 어두워지니 건물의 조명이 더 빛을 발한다.

나오다 보니 예사롭지 않은 나무 장식이 눈길을 끈다.

고된 하루를 보낸 뒤끝으로 호텔로 돌아와 기절.

그리고 비상용으로 아껴 뒀던 호텔 바로 옆 그리스 식당에서 수블라키를 먹었다.

수블라키는 언제나 옳다. 감탄할 만한 맛.

베를린에서 5박인데 5박이 하루 같다. 이렇게 시간이 빨리 가다니.

박물관 섬의 박물관들 가운데 가장 사진발이 잘 받는 곳을 꼽자면 아무래도 구 국립미술관 Alte Nationalgalerie 일 것이다.

더구나 이렇게 파란 하늘 아래 있으면 자못 멋지다.

독일어 한 마디도 못하지만 Alte는 old, Neue는 new다. 따라서 Alte가 있으면 Neue가 있다.

(예를 들어 뮌헨에도 Alte Pinakothek 과 Neue Pinakothek이 나란히 있다.)

물론 어디까지가 Alte고 어디부터 Neue 일까는 그때 그때 다를 수밖에 없지만 대략 20세기 이전이냐, 이후냐를 기준으로 보는 것이 보통이라고 생각된다. 따라서 이 베를린의 구 국립미술관도 19세기 후반, 살짝 넘쳐 봐야 20세기 초반까지의 독일 화가들이 남긴 작품들을 주로 다루고 있다.

(하지만 베를린의 신 국립미술관, 즉 Neue Nationalgalerie 은 언젠가부터 수리에 들어가 아직 폐쇄되어 있었다. 언제 다시 개장할지는 모르겠다. 물론 파울 클레나 막스 에른스트 등 20세기 전반 베를린을 빛나게 했던 작가들의 작품은 좀 더 작은 국립미술관 - 앞에 방문기를 썼던 두 미술관도 규모가 크지 않아 그렇지 당당한 Nationalgalerie다 - 에서 꽤 많이 보았으므로 크게 아쉽지는 않다.)

어쨌든 지금 온 곳은 Alte 니까 19세기 이전 독일 화가들의 작품을 주로 소장하고 있다.

내부도 뭔가 부티가 풀풀.

언젠가부터 유럽 미술관에 들어가 보면 이런 어린이들을 찍게 된다.

테이트 모던, 프라도, 알테 피나코텍, 어디나 이렇게 엎어져 그림을 그리는 어린이들이 있었다.

카스파르 다비트 프리드리히의 '오크가 있는 수도원'. .

프리드리히라면 누구나 '안개 바다 위의 방랑자'를 생각하겠지만 그 그림은 함부르크에 있다.

이 박물관의 스타는 아르놀트 뵈클린 Arnold Boecklin. 그의 45세 때 자화상이다.

(독일 상징주의의 대표 화가 중 한명이지만 사실은 스위스 출신이다)

자신의 어깨 뒤에서 사신이 바이올린을 연주하는 광경을 그리다니. 악취미긴 한데,

세기말의 냄새가 물씬 나는 이런 '십자가 아래에서의 눈물' 같은 그림이 그의 작품이다.

그리고 수없이 패러디된 그의 대표작. '죽음의 섬'.

딱 봐도 음산하고 무섭다. 2차원의 그림인데 3D 효과도 너무나 선명하다.

자세히 보니 절벽에 AB 라는 그의 이니셜이 써 있다.

그리 큰 그림이 아닌데도 을씨년스러움이 온 전시실을 휘감는다.

역시 인기다.

'Ocean Breaker (The Sound)' 라는 제목인데, 오딧세우스 신화의 키르케를 묘사한 것일까?

그런데 미술관의 전시 상태에 좀 불만이 있다.

그림에 바로 자연광이 떨어지는 환경이라 반사가 심하다. 그 탓에 그림의 세부를 보기가 쉽지 않아 아쉬웠다.

아니 세계적인 미술관이 왜 이래.

그리고 지나는 길에 이건 누가 봐도 오노레 도미에의 누가 봐도 돈 키호테와 산초 판사.

갑자기 이 형님은 여기 왜 계신지.

그리고 독일에도 인상파가 있다는 것을 보여주는 막스 리베르만 Max Liebermann의 '정원의 벤치'

중간의 테라스에서 베를린 돔이 보인다.

3층과 2층에서는 사실 뵈클린과 프리드리히 외에 큰 관심 가는 작품이 눈에 띄지 않았다(개취).

내 생각에는 1층에 있는 20세기 초 독일 화가들의 컬렉션이 아무래도 이 미술관의 진수가 아닐까 싶다.

이를테면 프란츠 폰 슈투크 Franz von Stuck의 '죄악'.

여인의 얼굴과 뱀의 표정에서 사악함이 뭉클뭉클.

'키르케를 연기하는 Tilla Durieux' 라는 제목. 역시 비슷한 느낌이다.

틸라 두리유(?)는 당대의 유명한 여배우라고.

이런 사악한 그림에 재능을 보였던 슈투크는 이렇게 생겼다.

어째 그럴 것 같은 얼굴이다.

역시 슈투크의 작품인 '폰(Faun)과 인어'. 그런데 인어가 왜 하체가 갈라지는거야. ;;

혹시 인어 스타킹?

그러고 보니 이 전시실의 이름은 분리파(Secessionen)/ 세기말(Jahrhundertwende).

프랑스에서 기성 화단에 반항해 일어난 것이 인상파라면 좀 늦은 독일에선 분리파가 기성 화단을 부정하고 일어섰다.

슈투크 등의 화가들이 뮌헨에서 일어난데 이어 빈에서는 클림트가 그 깃발을 이어받은 셈이다. 

물론 분리파는 사조의 이름은 아니다. 다만 슈투크와 클림트는 상징주의의 화풍에서 공통점이 있는 셈이다.

토마스 데오도르 하이네의 '악마'.

이 전시실의 분위기와 딱 맞는다.

막스 클링거의 '조개껍질을 탄 비너스'

프레디 머큐리를 연상시켜서 담았다. 아르투르 캄프 Arthur Kampf의 '연기자' (광대?)

물론 전통적으로 베를린을 대표하는 화가는 이들보다는 아돌프 멘젤 Adolph Menzel 이다.

프로이센 왕국의 황금시대를 대표하는 화가.

이런 우아한 궁정 그림이 멘젤의 대표적인 화풍인데,

여기 전시된 다른 그림들을 보면 꼭 그렇게 우아한 것만을 고집한 사람은 아니다.

뭔가 격정이 느껴진다. 그리고 마지막 그림은,

제목이 '프라하의 유태인 묘지 Judenfriedhof in Prag.

움베르토 에코의 '프라하의 묘지'가 생각나는 그림이기도 하다.

이렇게 생기심.

이렇게 해서 박물관 섬의 다섯개 박물관 가운데 세 개를 기를 쓰고 돌아봤다. 꽤나 힘들다.

(3개를 가든 5개를 가든 입장료는 모두 베를린 뮤지엄 패스로 해결된다. 꼭 사라.)

베를린 구 박물관과 보데 박물관까지는 여력이 미치지 않아 그대로 패스. 구 박물관은 그리스/로마 시대 조각이 많다고 하고, 보데 박물관은 중세 기독교 관련 유물이 많다고 하는데 거기까지는 무리일 것 같아 나름 순위를 매겨 상위 3개를 돌아봤다.

미안해요. 건물 외관 예쁜 보데 박물관. 그리고 정면 멋진 구 박물관.

(하지만 다음에 와도 들르겠다는 말은 못하겠어요. ;;)

아직 가 볼 데가 많아요.

베를린 박물관 섬의 다섯 박물관은 정말 뭉쳐 지었다는 말이 실감날 정도로 다닥다닥 붙어 있다. 관람객들은 멀리 왔다갔다 하지 않아서 좋지만 외곽에 위치한 구 박물관, 신 국립미술관, 그리고 보데 박물관을 제외한 나머지 둘은 건물 전경을 찍기가 쉽지 않다.

아무튼 그래서 페르가몬 박물관에 이어, 신 박물관 Neues Museum 도 전경은 없다.

일단 박물관/미술관은 제일 높은 층부터 간다는 원칙에 따라 3층(그러니까 4층)으로 직행.

가 보니 인류 발달사를 애니메이션으로 보여주는 대형 모니터가 관람객을 맞이한다. 석기시대부터 인류가 발달해 온 과정을 간략하게 보여주는데, 마음 바쁜 관광객도 자리를 지키고 보게 할 만큼 그래픽과 내용이 흥미로웠다.

3층 한 구석에는 이 박물관의, 어쩌면 베를린 전체를 대표하는 간판 유물인 '황금 모자 Berliner Goldhut'가 있다.

그렇다. 저 가운데 번쩍번쩍 빛나는 뾰죽한 물건이 바로 모자다.

가까이서 보면 이렇게 생겼다.

유물의 비중이 비중인 만큼 설명 페이지를 붙여 둔다. 청동기시대의 왕 또는 제사장 같은 신분의 사람이 썼던 것으로 추정될 뿐, 이 황금모자와 관련된 다른 사료나 증거는 아직 알려진 바가 없다고 한다.

그냥 생각만 해 봐도 그 옛날에 저 정도의 황금 모자를 만들었을 정도라면 상당히 강력한 지도자였음은 분명할 것 같다.

그런데 그 옛날에도 금 좋은 건 다들 알았었다니.

황금 모자를 넋놓고 바라보다 박물관의 다른 한 편으로 넘어간다. 박물관 중간의 계단실이 이 정도의 규모다.

창밖으론 잠시 후 갈 신 국립미술관이 보인다.

기원전 5천년 전 정도의 그릇받침.

신 박물관의 3층은 어찌 보면 '문명 이전의 베를린 지역'에 대한 향토 박물관 같은 느낌을 준다.

그 당시 석기/청동기 시대 사람들이 사냥했을 엘크의 뼈가 전시돼 있기도 하다.

엘크, 진짜 크다.

약 1만3천년 전의 것 정도로 추정되는 말 모양의 토기 하며,

베를린 인근 지역을 거쳐간 수많은 문명의 흔적들이 전시돼 있다.

하기야 대륙의 변방이라 할 수 있는 한반도와는 달리, 대륙 복판의 베를린 지역은 수많은 민족들이 밀고 들어왔다 밀고 나기기를 반복했을테니 흘리고 간 유물도 다양할 수밖에.

라고 생각하면서 2층으로 내려오면 동네 잔치는 이제 그만.

이집트 어딘가에서 온 유물들이 줄줄이 줄줄이 쏟아진다. 시종 목상이다.

그런데 시종 Chamberlain, 혹은 Hepetni 라고 이름 붙은 좌상들은 전부 저렇게 오른손은 뭔가를 쥐고, 왼손은 편 상태다.

뭘까?

아이들을 잘 보이지 않을 정도로 축소해서 표현하는 스타일도 흥미롭다.

이런 식으로 이집트 유물들이 죽 전시되어 있는데,

다른 유럽 지역 미술관/박물관에 비해 사진 촬영에 대단히 관대한 베를린 사람들이 유독 찍지 못하게 하는 유물이 있다.

이집트 출신으로 클레오파트라 다음으로 유명한 여자.

물론 나도 엄중한 관리를 뚫고 찍을 생각까지는 없었다. ABC뉴스에 활용된 보도 사진.

아마도 고대의 여인상 가운데 가장 유명한 조각이 아닐까 생각된다. 사진으로만 봤을 때에는 목상인가, 아니면 토기인가 하는 생각이 들었지만 사실은 석회암(limestone) 조각이다. 그 밖에 장식용의 접착재료가 사용되었다고 한다.

오늘날의 시각으로 봐도 미인이지만 당시에도 미인으로 여겨졌던 모양이다. BC 14세기 이집트의 미적 감각이 현대인과 그리 다르지 않다는 건 이상하게 안도감을 준다.

남편 아케나톤 Ahkenaton 은 전통적인 다신교 신앙을 가졌던 고대 이집트에서 태양신 아톤 Aton 을 유일신으로 하는 종교개혁을 시도했을 정도로 강력한 왕이었다(이상하게도 옛날 교과서에서는 이크나톤이라고 배웠다. 이집트어에서 모음은 그리 중요한 것이 아니었던 모양이다). 아무튼 아마르나 유적지에서 당시의 대 조각가인 투트모세 Thutmose의 작업장을 발굴하다가 출토된 덕분에, BC 1345년이라는 제작 연도도 추정 가능했다.

이 완벽한 조각상의 한가지 흠결은 수정으로 조각된 오른쪽 눈과 달리 왼쪽 눈이 없다는 것. 이 때문에 네페르티티가 본래 왼쪽 눈이 없는 인물인지, 아니면 단순히 조각상이 파손된 것인지도 얘기가 분분했다고 한다.

(일설에 따르면 아케나톤과 네페르티티는 그 유명한 투탄카멘의 부모라고도 한다. 물론 여기에 대해서는 여러 가지 복잡한 이설들이 있다. 다른건 다 떠나서 BC 14세기 인물들에 대해서도 이렇게 상세한 기록이 여기저기 남아 있다는 데 이집트 문명에 대한 존경심이 절로 솟는다.)

아무튼 실물로 본 네페르티티, 역시 미인이더라.

네페르티티의 방을 지나가면 그 못잖게 유명한 젊은이가 있다.

크산텐의 젊은이. Xantener Knabe.

라인강까지 진출한 로마인들의 유물이다.

BC 1세기 경의 것으로 1858년 라인강의 어부에 의해 우연히 발견.

아마도 오른팔은 이런 모습이었을 것으로 추정된다고 한다.

그리고 신기하게 검투사들의 모습을 조각한 것들이 많은데,

(당연히 저 젊은이와 마찬가지로 로마인들이 흘린 물건들)

그런데 너무 귀엽잖아.

응? 저게 에... 에로스라고?

거기 비하면 이건 누가 봐도 머큐리(헤르메스) 이긴 하네.

그리고 이렇게 그럴듯한 로마 시대 조각품이 있는가 하면

갑자기 이런 토템 조각 같은 것이 등장한다.

이 박물관... 뭔가 약간 어지러워.

그리고 다시 이집트 조각과 묘지 벽화의 습격.

그리고 이 박물관의 마지막 스타가 기다리고 있다.

바로 베를린의 녹색머리 Berlin Green Head.

녹색편암을 이용한 이집트 프톨레마이오스조의 작품. BC 1세기 언저리의 작품으로 추정된다고 한다.

클레오파트라와 카이사르가 살던 시대의 작품이라는 얘기.

그런데 놀랍도록 정교하고 사실적이다. 돌의 가공 상태는 물론이고 좌우 균형에서 뒤통수의 주름까지, 완벽하다.

마지막으로 이집트 무덤 속으로 들어간다.

0층이 바로 각종 관을 전시한 곳이다. 주로 이집트에서 출토된 것들이다.

1층에서 아래로 내려가면 뜨악 놀란다.

우르크, 혹은 와르카라 불리는 고대 도시의 거대한 꽃병....

꽃병이라기엔 좀 너무 크고, 예식용의 꽃꽂이용 청동 항아리라고 해야 할 것 같다.

3천년 넘은 물건이라고.

이런 물건을 이렇게 가까이서 보긴 처음인데 멋지다.

이건 로마시대의 석관(Sarcophagus).

사르코파구스의 어원은 '사람을 먹어치우는 돌'이라고 한다.

이집트 석관은 내부에도 이렇게 조각이 되어 있다.

뭘 많이 보다 보니 화장실 표시도 굉장히 있어 보인다.

어느새 대낮. 다리도 아프고 허리도 아프고 배도 고프고.

이럴땐 매점행이다.

그리고 이렇게 날씨가 좋아져 있을 줄이야. 박물관 앞 잔디밭에 앉기 딱 좋은 날일세.

페르가몬 박물관 2층으로 올라가면 뜬금없이 방 하나가 나타난다.

(혼동을 막기 위해 다시 한번 강조하면, 한국식으로는 3층에 해당한다)

알레포의 방 Aleppo Room 이라는 전시물이다.

이 대목에서 알레포가 누구야, 라고 하시면 안됨.

왜냐하면 알레포는 지명이라서.

지도 보시다시피 알레포는 레반트 지역의 북쪽, 시리아 북부의 도시다.

십자군 전쟁 관련 역사에 관심 있는 사람이라면 모를 수 없는 오래 된 도시.

이 방은 17세기 초, 알레포의 기독교인 거주구역에 있던 한 부유한 상인의 집에서 방 하나를 통째 뜯어내 재현한 것이다.

(독일 분들은 뭔가 통째 뜯어와 재현하는 걸 참 좋아하지 싶다.)

옆방은 여전히 복원 공사가 진행중이다.

자세히 보면 볼수록 방 안의 치장이 정교하기 짝이 없다.

그리고는 엄청난 양탄자의 습격이다.

뭔가 엄청나게 비싸 보이는 이런 작품도 있고,

(왠지 애니메이션 캐릭터처럼 보이는 형상들이 날고 있다)

이 박물관 전시품들 중 가장 큰 카펫. 7.68 x 2.98 m 크기로 무게만 50kg에 달한다.

무굴 제국의 샤 자한이 자신의 왕궁 또는 아내의 무덤(타지 마할)에 깔기 위해 제작한 것으로 전해진다고.

(그렇다고 인도에서 만든 것은 아니고, 만들어진 곳은 바그다드 근처로 추정된다고.)

본래 카펫에는 동물 그림은 넣지 않는 것이 원칙이라고 어디선가 들은 것 같은데 이 카펫은 용과 불사조가 그려져 있다.

뭐 실물이 있는데, 해도 되는 거겠지.^^

아무튼 양탄자 사진만 한 20장 찍어왔는데 양탄자에 토하실 수도 있으니 이 정도로 한다.

안쪽으로 죽 들어가 보면 역시 꽤 큰 형상에 눈길을 끈다.

므샤타 Mshatta 의 궁전 성벽을 홀랑 뜯어 와서 전시중이다.

Mshatta를 대체 어떻게 읽어야 하나... 음샤타? 므샤타? 어디를 봐도 별 지침이 없어 곤란했는데 유네스코 페이지는 친절하게 Mushatta 라고 표기해 놓고 있다. 고마워요 유네스코.

(바르셀로나 화이팅)

우마이야 조 Umayyad 는 이슬람교의 성립 이후 최초로 등장한 통일 아랍 왕조다.

(아랍어를 옮기는 것이 쉽지 않은 일이었으므로 중역 과정에서 옴미아드 혹은 옴미야드 조라고 배운 사람도 많은 것 같다. 사실 그런걸 누가 다 기억해. ) 

지배자는 칼리프 caliph 혹은 칼리파 Khalifah. 기독교 문화권에 비교하면 칼리프는 교황, 술탄은 황제라고 보면 된다...고 예전에 배운 것 같다.

이 므샤타 유적이 건설된 시기는 8세기, 그러니까 우마이야 조의 말기라고 보는 것 같다.

요르단의 수도 암만에서 남쪽으로 조금 내려오면 (안 가봤지만 공항 가는 길이라고)

이런 유적이 지금도 남아 있다고 한다. 뭐 여기서 뜯어가고 저기서 뜯어가고... 했겠지.

그래도 아직 유네스코 세계 문화 유산이라니 대단하다.

사람이 사는 게 유적 보호에 좋은지, 안 사는게 유적 보호에 좋은지, 늘 궁금하다. 

아무튼 페르가몬 박물관에 와서 30여년만에 들어보는 고유명사들을 다시 영접하려니 좀 당황스럽기도 했다.

예를 들면 이 일 한국(Il-Khanate)만 해도 그렇다.

몽골 제국은 징기스칸 사후 서서히 대원제국과 네 개의 한국으로 정리되어 간다. 중국과 동아시아를 중심으로 한 원(元)제국은 익히 우리가 잘 알고 있는 그 원나라고, 네 개의 한국은 각각 일 한국, 킵차크 한국, 차가타이 한국, 오고타이 한국이다.

차가타이(징기스칸의 2남)와 오고타이(징기스칸의 3남, 공식 후계자) 한국은 중앙아시아 지역을 남북으로 나눴고, 징기스칸의 손자들이며 위대한 정복자 바투(친자 여부가 의심스러운 징기스칸의 장남 주치의 아들)와 훌라구(4남 툴루이의 아들, 쿠빌라이의 동생)는 그보다 더 서쪽으로 진출했다. 그래서 훌라구는 아랍 지역을 차지해 일 한국을, 바투는 러시아를 거쳐 폴란드와 헝가리까지 진출해 킵차크 한국을 세웠다. 만약 바투가 몽골 제국의 황위 계승 분쟁 때문에 귀환조치를 받지 않았다면 서유럽도 몽골 제국의 일부가 되었을 지 모른다.

[징기스칸 전기와 그 부록 - 징기스칸의 후예들이 세운 나라들 - 을 열심히 읽은 것이 근 40년 뒤에 이런 데 도움이 될 줄이야.]

어쨌든 독일 제국의 관심사는 중근동 지방이었으므로 페르가몬 박물관은 일 한국의 유물들을 전시해 놓고 있다.

물론 그런 나라가 있었다는 것을 알 뿐이지, 그 나라의 문화가 어땠는지, 심지어 어디 말을 썼는지, 그런 거야 알 바 아니다. 일 한국의 영토가 이란, 이라크, 동부 터키에 이르는 광대한 지역이었으니 당연히 그 지역 문화에 흡수됐겠지... 하는 정도.

생각해보면 학교 다닐 때 몽골 제국의 후예들이 4개의 한국을 세웠다는 말에 오오 우리가 몽골 제국의 후손인가 하는 바보들도 좀 있었는데, 이 한국은 韓國이 아니라 汗國, 즉 '칸(汗, Khan)이 다스리는 나라'라는 뜻이다. 영어로는 Khanate.

(요즘은 이렇게 한국이란 이름이 혼동을 일으킨다는 이유로 한국에서도 '칸국'이란 말을 더 많이 쓴다고 한다.)

뭐 그렇다고.

그렇다고 생각하고 보니 어쩐지 짙은 몽골 냄새가 나는 것도 같다.

알함브라에서 본 듯한 이런 것도.

알함브라 얘기를 하고 있자니 진짜 알함브라에서 뜯어 온 것도 있다.

알함브라 돔 Alhambra Dome 이라고 불리는 목조 천장

알함브라의 나스르 궁을 가 보신 분들은 이것과 거의 비슷한 천장을 많이 보셨을 거다.

차이가 있다면 이 천장은 목조고 규모가 그렇게 크지 않다.

아르투르 폰 귀너 Arthur von Gwinner라는 독일 은행가가 알함브라 지역의 부동산을 샀다가 스페인 정부에 다시 기증한 댓가로 이 목조 천장을 뜯어 올 권리를 얻으셨다고 한다.

그리고 마지막으로 가장 기억에 남는 유물 하나.

상아로 만든 뿔피리(Oliphant)다. 서사시 '롤랑의 노래'에 나오는, 롤랑이 불고 죽은 바로 그 피리...는 아니지만, 아무튼 그 피리와 같은 종류의 올리펀트다. 길이 50cm 정도. 꽤 크다.

중세 내내 아랍령이었던 시실리 지역에서 만들어 진 것으로 추정되는데, 이 모양의 올리펀트는 유럽 전역과 북아프리카에 걸쳐 발견된다. 심지어 조각된 문양에도 비잔틴, 아랍, 기독교 양식의 특징이 골고루 나타난다는 것이다.

그러니까 저 뿔피리 하나에 유럽과 중근동의 역사가 다 담겨 있는 셈이다.

아무튼 가능한 한 짧은 시간 사이에 페르가몬 박물관을 훑고 나오는 동안 우마이야 조, 사마라, 압바스 조, 파티마 조, 티무르 제국, 호라즘, 셀주크 투르크, 사파비 조, 앗시리아, 사산 조, 수메르 등등 언젠가 뇌 한 구석에 들어왔다 나갔던 수많은 고유명사들이 다시 한번 머리 속을 명멸하는 것을 느꼈다.

아마 죽을 때까지 내가 저런 고유명사들의 의미를 다시 알게 될 일은 없을 지도 모른다. 그만치 인생은 짧고, 인류가 구축해 놓은 유산들은 너무나 많다.

50이 되면 이제 새로운 것을 배우는 건 그만 둘 때가 된 거라고 며칠 전에 한 선배가 말씀하셨지만, 아직은 그 이야기를 부정하고 싶다. 세상은 넒고 알고 싶은 건 아직 너무나 많은데.

사실 페르가몬을 보고 왔지만, 정작 페르가몬의 상징이라고 할 수 있는 이 거대한 '페르가몬의 제단'은 보지 못했다.

기적적으로 2차대전 때 살아남은 이 유물은 현재 대대적인 보수에 들어가 있고, 2020년에야 다시 공개될 전망이다.

밀레투스의 시장 문도 어마어마했지만 이 제단에 비하면 소규모 유물인 셈인데.

과연 언제 또 베를린에 들러서 저 제단의 계단을 직접 밟아 볼 일이 있을까, 솔직히 장담할 수가 없다.^^ 

아무튼 저 제단 때문에 페르가몬박물관에 가 볼 날을 꿈꿨지만, 저 제단 없이도 페르가몬은 충분히 위대했다.

밖으로 나오니 하늘엔 한껏 구름이 끼어 있다.

박물관 하나 보고 나왔는데 벌써 다리가 아파 온다. 자, 박물관 섬에서 두번째 박물관으로 황금 모자를 보러 가자.

많이 걷는 날이 될 거란 확신 때문에 아침을 든든히 먹기로 했다.

(물론 다른 날이라고 부실하게 먹은 건 아니겠지.)

베를린 풀먼 호텔의 조식은 지금까지 가 본 수많은 호텔들 가운데서도 손끕을만 한 퀄리티다. 너무 맛있고 재료도 풍성하다.

베를린을 가로(세로?) 지르는 슈프레강 한 복판에 양말같이 생긴 약간 길쭉한 섬이 있다.

이 섬의 이름이 바로 박물관 섬이다. 독일 문화의 정수라고 할 수 있는 다섯개의 박물관이 이 섬에 들어서 있기 때문이다.

그것도 섬의 왼쪽, 그러니까 북서방향에 다섯개가 오밀조밀 몰려 있다.

이렇게 다섯개가 사이좋게 붙어 있다.

루스트가르텐 Lustgarten 이라고 불리는 정원 쪽에서부터 A. 구 박물관, B. 신 박물관, C. 구 국립 미술관, D. 페르가몬 박물관, E. 보데 박물관이라는 이름으로 불린다. 사이좋게 차곡차곡 붙어 있다.

사실 이렇게 보면 맨 앞(?)에 나와 있는 구 박물관이 뭔가 약간 왜소해 보이는데, 아니라는 걸 보여주겠다.

베를린 관광의 필수 노선인 시내버스 200을 타고 루스트가르텐 Lustgarten 역에 내리면 제일 먼저 보이는 건물은 바로 이 어마어마하게 큰 베를린 돔이다. 이 사진은 약간 옆에서 봐서 그런데, 정면에서 보면 정말 위압감 느끼게 큰 건물이다.

그런데 시선을 약간 왼쪽으로 돌리면 다른 건물이 보이기 시작한다.

이 잔디밭이 바로 루스트가르텐이고 저 앞의 무식하게 큰 건물이 바로 구 박물관.

시선이 꽉 찬다. 어마어마하게 좌우로 길고 크다.

그리고 이 풍경이 보일 때 쯤이면 베를린 돔 앞을 지나가고 있다.

베를린 돔도 꽤 유명한 관광 스팟이지만 미안하다. 너한테까지 할애할 시간은 없단다. 오늘 형이 좀 바빠.

사실 저 어마어마하게 큰 구 박물관은 그냥 통과.

박물관 마니아로서 안타깝지만 저 구 박물관까지 돌아보다간 다리가 부러질 지도 모른다는 두려움이 밀려온다.

내셔널갤러리 앞을 통과하면,

뭔가 공사판 한 구석처럼 보이는 곳으로 들어가야 오늘의 첫번째 목적지 페르가몬 박물관 Pergamon Museum 을 갈 수 있다.

자. 복습이다. 루스트가르텐에서 A, B, C를 모두 통과해야 D, 즉 페르가몬 미술관을 볼 수 있다.

그런데 건물 자체가 저렇게 다른 건물들에 포위되듯 둘러싸여 있어 어떻게 해도 전경을 찍을 수가 없다.

페르가몬 미술관 외경에 대한 자료 사진이 없는 데에는 다 이런 이유가 있다.

하지만 왼지 뒷문 같은 음침한 입구를 통해 박물관 내부로 들어가는 순간,

(즉 0층을 통과해 1층 -한국의 2층 - 으로 올라간 순간)

건물 내부인데 이런 경악스러운 광경을 마주하게 된다.

바로 '이슈타르의 문'이다.

베를린에 수없이 많은 박물관들이 있고, 거기에도 나름 가치 있는 유물들이 차고 넘치지만 솔직히 말해 런던에는 대영 박물관이 있고 파리에는 루브르가 있다. 로마? 로마는 도시 자체가 인류사에 남을 유물의 덩어리다.

이런 유럽의 슈퍼 박물관들에 대항할만한 베를린 박물관의 에이스가 있다면 아무래도 페르가몬이다. 이 베를린의 자존심 페르가몬을 구경하기 위해서 이 아침부터 박물관 앞에 손님들이 줄을 서는 것이다.

(페르가몬 박물관을 가실 분이 있다면 무조건, 개장 시간에 맞춰 줄을 서라. 오후가 되면 줄은 더 길어진다. 박물관 정원제에 따라 일정 인원 이상이 입장한 상태에서는 일단 입장객들이 퇴장할 때까지 기다려야 한다.)

기원전 6세기, 신 바빌로니아 왕국의 수도 바빌론에 있던 성문 중 하나를 통째로 옮겨 온 것이다.

성경에 나오는 느부갓네살 왕에 의해 건설된 것으로 추정된다.  

사실 바빌론, 공중정원, 니네베, 뭐 이런 얘기로 넘어가면 그게 시대가 어느 시대인지, 전설인지 역사인지 아물아물해진다.

(이게 막 지구라트와 바벨 2세가 나올 것 같기도 하고...)

그런데 그런 전설의 시대가 이런 새파란 벽돌의 모습을 하고 눈앞에 나타나니... 감동적이다.

파란 벽돌(타일)을 보니 은근히 사마르칸트의 기억이 떠오르는데,

생각해 보면 이 파란 벽돌은 사마르칸트에서 본 색보다 조금 짙고 어두운 느낌이 돈다.

(물론 14세기 티무르 제국 유적과 6세기 신바빌로니아 유적을 한데 묶어 생각할 이유는 전혀 없다. 어쨌든 그냥 파란 벽돌을 보니 반가웠다는 정도로 정리해 두자. )

문을 등지고 서면 이렇게 성벽의 벽돌 모자이크 부분을 다 뜯어와서 복원해놓고 있다.

그러니까 외성문에서 내성문으로 들어가는 길이 이런 식으로 되어 있었다는 얘기다.

이걸 허락 안 받고 뜯어 온 거라면 정말 기가 찰 노릇인데,

페르가몬 박물관 측은 극구 "대영박물관의 엘긴 대리석과는 달리 합법적으로 가져온 것"이라고 강하게 주장하고 있다.

뭐 그러려니 할 밖에. 모자이크라기엔 부조에 좀 더 가까운 것 같기도 한데,

아무튼 이 사자들은 바로 마르두크 신의 상징이고,

이건 당시 바빌로니아 신화에 등장하는 용, 뮤슈수(Mushussu)라고 한다. 이 성벽의 부조에 등장하는 동물은 무슈수, 사자, 그리고 역시 신성한 동물인 황소(아우로크 Auroch 라고 한다) 뿐이다.

그리고 이슈타르의 문을 통과해 안으로 들어가면 놀랄 거리가 하나 더 있다.

바로 밀레투스의 시장 문(Market Gate of Miletus) 이다.

밀레투스는 소아시아 지역, 그러니까 터키 서부 해안을 따라 그리스인들에 의해 건설된 도시 중 하나다. 이들 도시 중 가장 유명한 곳들이 트로이 전쟁으로 파괴된 트로이, 그리고 호메로스의 출생지인 스미르나(오늘날의 이즈미르) 등이다.

이 시장의 정문은 기원후 2세기, 그러니까 로마 하드리아누스 황제 때 만들어진 것으로 10세기 경 지진으로 파괴됐다. 그걸 근세에 발굴하면서 복구했고, 그게 지금 베를린에 와 있는 것이다.

높이 16미터, 폭 30미터의 엄청난 사이즈인데,

이 모형의 왼쪽 귀퉁이에 있는 바로 저게 이 시장의 문이다.

그러니까 당시 밀레투스의 거대한 도시 규모에 비하면 이 웅장한 문이 별 것 아니었다는 얘기다.

....이리 보니 귀엽네.

아무튼 시장 문과 한 세트인 건너편 제단은 어느 신전의 한쪽 벽면이었던 것 같다.

물론 크게 상관 없는 그리스 로마 시대의 유물들도 함께 전시돼 있다. 2세기 경 만든 것으로 추정되는 로마의 에로스 부조,

그리고 이건 레바논의 바알벡(Baalbek) 유적에서 나온 빗물 배출용 사자 머리 가고일이다. 역시 AD 2세기.

아무튼 쉽게 눈길을 뗄 수 없는 시장의 정문을 뒤로 하고,

뭔가 친근감을 느끼게 하는 앗시리아 유적 속으로.

(대체 왜 친근감을 느끼냐고 하시면 뭐라 대답할 말은 없지만서도)

니네베(니느웨)의 궁전 벽에서 나온 사자 사냥 부조다. BC 7세기.

친절한 베를린 분들은 이 돌이 어디서 나온거냐 하면... 을 이렇게 지도로 꼭 같이 표기해 준다.

물론 그래 봐야 아는 사람에게만 보이겠지만.

좀 알만한 지도로 바꿔 보면 앗시리아의 대표 도시인 니네베와 님루드는 이렇게 붙어 있다.

이건 라마스(Lamassu), 그러니까 '날개 달린 인면 사자상'인데,

사실 대영박물관에서 그 천장에 닿을 듯 한 거대한 라마스를 본 사람에겐 약간 애교스러운 사이즈.

아마도 영국이 먼저 털고 간 자리에 뒤늦게 독일인들이 도착한게 아닐까 싶다.

그런데 얘들은 다리가 다섯개다!

대체 왜 ;;

(혹시 실수로 다섯 개?)

이것은 국왕의 모습으로 추정되는데, 신상들 사이에 위치해 왕=신의 느낌을 주려는 배치라고.

이런 식으로 앗시리아 왕궁의 한 방을 그대로 뜯어와 재현했다.

온갖 유물들이 다 있고,

이것은 앗시리아 시대 자유도시였던 사말(Sam'al)에서 뜯어 온 대형 돌사자들.

사말은 또 어디야... 생전 처음 들어본다.

터키 남부에 있는 유적이다. BC 10세기.

뭔가 마법적인 보호력을 기원하고 만든 것이라고 하는데,

묘하게도 민화 속 호랑이를 연상시킨다.

누가 봐도 그렇지?

휴. 간신히 한 층을 끝냈다.

페르가몬 박물관, 한 층 보기가 만만치 않다.

베를린 둘쨋날. 작지만 알찬 박물관 두 개를 돌아보고 나니 어느새 오후.

미친듯이 관광 포인트를 도는 여행은 둘 다 별로 좋아하지 않는 터라 천천히 다시 시내로 이동, '사진 박물관'을 찾았다.

분명히 영어로 하면 museaum for photography. 사진 박물관 맞는데 사실 사진박물관이라기보다는 개인 박물관의 느낌이다.

힌트는 왼쪽 벽에 붙어 있는 '헬무트 뉴튼 재단'.

헬무트 뉴튼이라면 바로 그 유명한 사람, 그 왜 엄청 유명한 셀렙들과 번쩍번쩍 빛나는 비닐 장화 '만' 신은 누드의 슈퍼모델들을 즐겨 찍었다는 그 양반! 사진 작가이면서 그 자신이 셀렙인.

이 박물관은 뉴튼의 유지에 따라 이뤄진 것이고, 뉴튼의 유물들이 전시품의 핵심을 차지하고 있다.

사진 박물관인 만큼 사진 촬영 금지 구역인데 어떤 분위기라는 것은 전하고 싶어서 한장 찍어 봤다.

굳이 말하면 '사진의 신' 뉴튼에게 바치는 헌정의 공간이랄까. 신전 같은 느낌이었다.

뉴튼의 전시 공간 외에도 상당 부분이 다른 작가들의 사진을 전시하는 데 활용되고 있었다.

뉴튼의 사진을 보고 나니 왠지 허기가 밀려왔다.

미술관 카페에서 뭘 좀 먹었는데 그걸로는 부실했던 모양.

마침 베를린을 대표하는 먹거리라는 커리부어스트의 대표적인 맛집이 초 역 바로 앞에 있었다.

관광책자에도 나온다는 Curry 36.

소문난 맛집답게 당연히 줄을 서야 한다.

노점풍의 분위기답게 사서 들고 먹거나, 저렇게 길가의 보도 난간에 놓고 먹는다. 격식 따위 전혀 없다.

사실 뭐 별거 없다. 소시지에 튀김옷을 입히고, 케찹 위주의 소스(뭔가 좀 섞긴 섞은 것 같다. 단순히 케찹은 아니다) 에 커리 파우더를 뿌려 먹는게 전부다. 가격은 대략 1.5~2유로 정도. 여기에 저 소스와 찰떡궁합이라는 감자튀김을 곁들이면 3유로까지도 올라간다. 소시지 하나로는 끼니가 되지 않으니 감자 튀김으로 양을 늘려 본다는 느낌이다.

맛은... 맛 없을 요소가 없으니 당연히 맛있다. 찍어 먹는 방식이나 뭐나 가기 전부터 '떡볶이 비슷해요'라는 말을 많이 들었는데, 전혀 매운 맛이 아닌데도 어쩐지 떡볶이를 먹는 기분이 든다. 아무튼 맛있다. 그런데 매우 단순한 맛이라 대체 이 정도의 음식에 맛집이 따로 있다니 그건 또 무슨 연유인지 모르겠다. ㅎ

아무튼 프라하-베를린을 쉼 없이 달렸으니 약간의 낮 휴식.

(불량체력의 중년 여행객에겐 강행군이 어울리지 않는다.)

그리고 내친 김에 아예 관광객 티를 내기로 작정하고 포츠다머 플라츠로 향했다.

포츠다머 플라츠 1층의 린덴브로이 Lindenbrau.

베를린에 간 사람 - 중에서도 초행인 촌스러운 사람들은 모두 한번씩 가 보고야 만다는 바로 그 집이다.

사실 우리가 아는 독일 음식이란 게 대부분 돼지고기 요리다. 오래 전 혼자 독일에 왔을 때에는 아이스바인을 먹었고, 한국에서도 이제는 꽤 많은 곳에서 학센을 맥주 안주로 먹을 수 있다. 물론 독일 대중식의 상징 같은 소시지는 말할 것도 없다.

그런데 전날 낮, 베를린 주민이신 가이드님과 이런 대화를 나눴다.

"독일 사람들은 왜 그렇게 돼지고기를 많이 먹죠?"

그런데 의외의 대답이 나왔다.

"독일 사람 돼지고기 그렇게 많이 먹지 않아요. 소고기, 양고기, 닭고기 많이 먹죠. 오히려 돼지고기는 별로 안 먹을 걸요?"

"아 그래요?"

"작년에 남편(독일 사람. 굉장히 유명한 분이라고)이랑 한국 나갔는데 하루 삼겹살, 하루 제육볶음 먹더니 남편이 그러던걸요. '한국 사람은 돼지고기를 굉장히 좋아하는 것 같아.' "

너무나 충격적인 이야기.

"아니 그럼 그 학센이며 아이스바인이며 이런 것들은 다 누가 먹나요?"

"누가 먹긴요. 관광객들이 다 먹죠."

으음 ;;

"한국에서도 신선로 구절판 이런거 평소에 먹는 사람 없잖아요. ㅎㅎㅎㅎ"

그래서 학센을 주문하지는 않았다.

여담이지만 독일 사람들은 뭘 섞어 마시는 걸 참 좋아하는 것 같다.

약간 흰색이 도는 바이스비어는 뭔가를 섞어서 저렇게 다양한 음료로 다시 태어난다.

물론 한국에서도 맥주와 사이다를 같이 시켜서 섞어 먹는 사람이 꽤 있지만 저걸 저렇게 술집에서 아예 메뉴판에 써놓고 팔진 않잖아.

게다가 저건 약과다.

아주 오래 전 독일에 왔을 때, 카페의 메뉴에 별 희한한 것들이 다 있어서 놀란 적이 있다. 지금은 이름을 기억하지 못하지만 콜라+환타, 닥터페퍼+환타, 콜라+맥주 등등이 다 메뉴판에 써 있었던 것이다.

그렇게 얘기를 했더니 사람들이 안 믿고 말도 안 되는 소리 하지 말라고들 했는데,

마침 그 증거를 발견했다.

위 메뉴의 소프트드링크 항목 아래를 보면 펩시 콜라와 미린다(물론 오렌지 맛이다)를 섞은 음료를 슈페찌 Spezi 라고 부른다고 써 있다. 봐! 보라고! 독일에선 이런 걸 판다고!

* 아울러 한국에서 한때 환타의 경쟁 음료였던 오렌지 음료를 '미란다'라고 기억하는 분들이 굉장히 많은데 이 음료의 이름은 '미린다'다. '미란다 원칙' 아니다. M.I.R.I.N.D.A. 미린다라고 미린다.

(물론 지금도 열심히 나오고 있다)

그리고 이 술집이 펩시콜라 친화적이라 슈페지도 '펩시+미린다'였던 듯. 만약 코카콜라 가맹점이었다면 코카콜라+환타의 슈페지를 내놨을 것이다.

카페에서만 반반 섞어 파는 게 아니라 이렇게 다양한 슈페찌 음료들이 아예 상품화되어 팔리고 있다. 참 희한한 동네 아닌가 싶다.  아무튼 슈페지의 맛은 예전에 다들 해보셨을 것 같은 - 음료 자판기에서 이맛 저맛을 돌려가며 섞은 바로 그 맛, 어찌보면 닥터 페퍼 같은 맛 - 그 맛이다. (이번에 먹어봤다는 뜻은 아님. 오래전에...)

여담이지만 환타라는 음료가 태어난 곳도 바로 이곳, 베를린이다. 이건 긴 얘기니 다음 기회에...

어쨌든 먹어 봐야 뻔한 맛인 슈페찌를 주문한 건 아니고, 독일 전통식인 소시지 샐러드 (Wurstsalat. 글자만 봐도 눈치챘겠지만 소시지가 바로 독일어로 Wurst. 커리부어스트 별거 아니었어), 그리고 독일 전통 감자 샐러드 Kartoffelsalat 를 곁들인 닭 반마리 구이를 시켰다.

(의도적으로 학센, 아이스바인 피한거 맞다)

요 며칠 새(당연히 독일에 머물던 그 며칠 새) 계속 먹고 있지만 감자와 오이를 잘게 썰어 만든 저 카르토펠살라트는 새큼하면서도 입에 붙는 맛이라 고기 요리를 먹을 때 아주 잘 어울린다. 물론 독일이니까 자우어크라우트를 줘도 좋겠는데, 이 린덴브로이의 카르토펠살라트는 좀 너무 짰다.

짜니까 맥주를 많이 마셔야 하잖아...

이렇게 앉아서 색깔이 변하는 포츠다머플라츠 소니 타워의 천장을 바라보고 있는데

빗방울이 떨어지기 시작한다.

안 그래도 6월이지만 해가 떨어지니 날씨가 스산해지던 참인데 비바람이 몰아치니 막 춥다.

물론 저 천장도 괜히 있는 건 아니어서 비바람이 불어도 밖에 앉아서 맥주 마시고 하는 데에는 별 지장이 없지만, 기온이 점점 내려가는게 느껴진다. 이럴 땐 미련 떨지 않고 후퇴하는 게 상책이다.

서울 못잖게 편리한 베를린의 대중교통체계. 200번만 타면 어쨌든 집(호텔)에 간다.

역시 낯선 도시의 숙소는 교통이 가장 중요.

비에 젖은 차창 밖으로 베를린 필하모닉 홀이 보인다. 걱정하지마. 곧 갈거야.

이렇게 비가 오면 내일은 어쩌나 걱정했지만 미리 걱정해 봤자 아무 소용 없는 변덕스러운 베를린 날씨.

그리고, 다음날 박물관 섬에서는 이렇게 파란 하늘을 볼 수 있었다.

올해 안으로 프라하/베를린을 떠나보내야 한다는 일념으로 정진하겠습니다.

응원해주세요.

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2017년 6월xx일.

베를린 체류기간중의 예보는 내내 비. 하지만 베를린 주민님의 제보에 따라 베를린에서 비란 그냥 일상의 일부이며 언제 왔다 언제 갈지 모르는 그런 존재라는 걸 이미 알아버렸다.

그래서 그런 건지 다음날 아침은 정말 맺힌 데 없는 푸른 하늘.

물론 푸른 하늘이라고 더운 건 아니다. 오전엔 꽤 선선한 편이다. 물론 낮이 되어 해가 쨍하게 비치면 좀 덥게 느껴질 수도 있지만 그래도 반팔 입을 날씨는 아니었다.

그러나 오늘의 목적지인 샤를로텐부르크 궁 앞에 갔을 때에는 그런 날씨를 종일 기대해선 안된다는 먹구름이 매우 낮게 드리워 있었다. 심지어 흘러가는 빗발까지.

하지만 우산이 필수인 런던과는 달리 베를린에선 우산을 상비한 사람이 거의 눈에 띄지 않는다.

이유는 거의 모든 비가 부슬부슬 내리는 척 하다가 사라질 것임을 다들 알고 있기 때문이다. 실제로 6일 동안 제대로 장대비가 오는 것을 본 적은 한 번도 없었다. 거의 매일 비가 왔으나 30분 이상 내린 경우는 없었다. (아, 밤에는 자는 사이 꽤 비가 온 듯한 흔적을 본 적이 있다)

물론 이 샤를로텐부르크도 가이드북에 꼭 나오는 주요 관광지기는 하나, 우리의 목적지는 여기가 아니고...

바로 샤를로텐부르크 궁 정문 건너편에 있는 베르그루엔 미술관 Berggruen museaum. 규모는 그리 크지 않지만 당당한 '글립미술관'이다. 물론 짐작하겠지만 베를린에는 이런 규모의 국립미술관이 여러 군데 있다.

아무튼 이 미술관도 베를린의 강력한 뮤지엄패스에 의해 무료 입장. 개별적으로 방문하면 10유로 정도의 입장료를 받는 것으로 알고 있다.

1층으로 입장하면 바로 보이는 자코메티 선생의 입상. 누가 보든, 어디서 보든 자코메티의 작품을 못 알아볼 리는 절대 없다. 그만치 강력한 아이덴티티. 이런 거 좋아한다.

베르그루엔 미술관이 있기까지는 하인츠 베르그루엔 Heinz Berggruen 이라는 분의 콜렉션 기부가 있었다는 얘기....일 것으로 추정되는 글월이 있다. 설마 토마토 케찹(!)을 발명하신 분은 아니겠지, 라고 생각.

어쨌든 독일어다. 못 읽는다.

베르그루엔 미술관은 아담한 3층 건물 규모. 하지만 파울 클레, 파블로 피카소, 자코모 자코메티... 뭐 그러한 20세기 전반기의 내로라 하는 화가들의 알짜 작품들이 모여 있다.

들어가면 제일 먼저 보이는 것은 흔치 않은 피카소의 조각 작품. 제목은 '학'.

그러게 누가 봐도 학.

그리고 알기 쉬운, 누가 봐도 알베르토 자코메티의 작품인 '광장 2'.

참 이렇게 알기 쉬운 작가들이 좋다. 그냥 한방에 누구 작품인지 알아볼 수 있는.  

앙리 마티스의 후기작임을 한눈에 알 수 있는 뜯어붙이기도 있고,

파울 클레의 상징 같은 저 쭉 찢어진 눈의 소녀. '노란 빵모자를 쓴 빨간 소녀'

그림을 보면 뭔가 음악적인 느낌이 드는데, 제목 역시 이채롭다.

'Abstract Color Harmony in Squares with Vermilion Accents'... 억지로 옮기면 '주홍색 액센트의 사각형들 속에 추상적인 색채 하모니' 정도? 뭔가 청각적 이미지를 색으로 옮기고 싶었다는 느낌을 정확하게 주고 있다.

이것도 역시 파울 클레 작품.

이 그림의 제목이 '네크로폴리스', 즉 '죽은 자들의 도시'라면 너무나 잘 어울리는 그림이 아닐 수 없다.

클레가 본 피라미드들이다.

물론 이렇게 특유의 동심의 세계를 그린 작품도 있고,

이렇게 사물의 본질에 깊숙히 접근한 작품도 있다.

제목을 들으면 이해가 간다. '카페트'. 가로실과 세로실이 교차하며 짜여진 카펫을 현미경 눈으로 들여다 본 느낌이다.

'거울을 든 젊은이, 누드, 팬파이프 연주자, 어린이'

라는 제목의 스케치를 한 화가는 어느 순정만화가가 아니라 파블로 피카소.

피카소의 그림은 수없이 봤지만, 이렇게 만화풍의 그림은 드물게 본 것 같다.

제목은 '실레누스와 춤추는 패거리 Silenus and Dancing Company'.

실레누스는 어린 바쿠스(디오니소스)를 키워준 양부로 사람이 아니라 사튀로스다.

호색과 술주정이 특징인 사튀로스의 느낌이 너무나 즐겁게 표현돼 있다. 

3층으로 된 전시장을 돌아보고 밖으로 나오니 다시 활짝 갠 날씨에, 독특한 모습의 조각이 정원을 장식하고 있다.

자기만큼 큰 동생을 업은 착한 형... 이었으면 좋겠으나 제목은 'United Enemies'. 적과의 동침이다.

Thomas Schutte 라는 작가의 2011년 작품. 매우 인상적이다.

아무튼 작지만 내실있는 미술관.

워낙 미술관을 좋아하는 동반자와 같이 간 터라 이 미술관을 찾는 데에는 전혀 고민이 없었는데, 대체 왜 유럽만 가면 미술관을 가야 하는지 이해를 못 하는 분들이라면 과감하게 일정에서 빼시길 권한다.

쉴새없이 명소와 명소를 건너 뛰는 여행을 좋아하는 분들에게도 비추. 마치 그 도시로 이사간 듯, 그 도시에 사는데 어쩌다 휴일을 맞은 듯 들르실 분들이라면 추천.

베르그루엔의 바로 뒤쪽에 브뢰한 뮤지엄이라는 작은 미술관이 붙어 있다. 일단 문부터 예사롭지 않다.

이 미술관도 1층은 뮤지엄 패스의 무료 입장 구역이라 유유자적 들어갔다.

알고 보니 이 미술관은 공예/생활용품/포스터/인테리어 중심의 미술관.

특히 20세기 초 아르누보 스타일의 '도대체 저런 물건이 실용적인 가치가 있었을까' 느낌의 생활용품/가재도구/가구들이 잔뜩 있다. 관심 있는 분들에겐 꽤 흥미로울 듯.

그 다음, 강추하고 싶은 미술관이 길 건너편에 있다.

바로 잠룽 샤프-게르스텐베르크 Sammlung Scharf-Gerstenberg 미술관이다.

(http://www.smb.museum/en/home.html)

입구로 들어가면 막스 에른스트의 주물 작품 하나가 서 있다. 제목은 'The Most Beautiful'.

그리고 뜬금없이 이집트 어디선가 뜯어 온 신전 문짝이 하나 있고

(물론 이건 정복자들이 무단으로 가져온 건 아니고 문화재 보호 협약에 따라 어쩌고...하는 작품이다.)

그런데 이 문짝을 보고 이 미술관의 성격을 오해하면 안 되는 것이, 이 미술관은 유럽에서도 손꼽히는 초현실주의 전문 미술관이기 때문이다. 마침 쉬르레알리즘 특별 전시가 열리고 있었는데, 이 미술관을 만들게 한 샤프씨와 게르스텐베르크씨의 관심사가 모두 초현실주의 작품 컬렉팅이었다는 것이다.

장 뒤비페 Jean Dubuffet 의 '암콤 She-Bear'.

뒤비페는 이 미술관이 특히 사랑하는 작가이기도 한데, 이 미술관은 초현실주의의 출발점을 1761년 조바니 바티스타 피라네시의 판화 작품 '카르체리 Carceri (감금, 은둔, 감옥 등의 의미)', 프란치스코 고야가 1799년 내놓은 판화집 '로스 카프리초스 Los Caprichos (변덕, 수시로 바뀌는 기분의 의미)' 까지 거슬러 올라간다. 그리고 이후의 기념비적인 작품들을 소개하고 있다.

본격적인 전시는 2층부터지만 1층에도 희한한 작품들이 많이 눈에 띄었다. 이를테면,

마네의 '까마귀'. 흔히 우리가 알고 있던 마네의 작품과는 전혀 다른 느낌이다.

그리고 다음 그림,

놀랍게도 이 그림을 그린 화가는 빅토르 위고다. 그 빅토르 위고 맞다.

제목은 무제, 혹은 '섬의 회상'

이렇게 피라네시의 이름을 맨 위에 올려놓은 만큼 그 위층에는 피라네시의 '카르체리'에 방 하나를 할애하고 있다. 제목 그대로 '카르체리'는 피라네시가 상상한 엄청난 규모의 지하 뇌옥을 소재로 하고 있다. 말이 뇌옥이지, 사실 내 눈에는 피라네시가 상상한 지옥의 모습으로 보였다. 물론 첫 그림만 봐도, 그런 의도가 충분히 있었을 것으로 엿보인다.

아무튼 상상력의 규모가 압도적이다.

그리고 이 미술관에서 '우리 초현실주의파의 둘째 형님' 정도로 봅는 화가가 바로 프란치스코 고야다.

고야라면 '옷입은 마야'와 '옷벗은 마야'를 바로 떠올리는 분들이 거의 대부분이겠지만, 일생을 호의호식/권력총애/부귀영화 속에서 보낸 것으로 유명한 고야는 인생 만년에 매우 독특한 화풍을 선보였다.

바로 인간 내면의 악을 들여다보는 듯한 느낌인데, 마드리드의 프라도 미술관을 가 보신 분은 고야의 '블랙 페인팅'이라고 이름지어진 전시실을 기억할 것이다. 말년의 걸작들, 예를 들어 '아이들을 잡아먹는 사투르누스' 같은, 일면 공포감을 일으키는 작품들이 대표적이다.

이들 그림에선 냉소적이면서도 인간의 내면을 꿰뚫어보는 듯한 시선이 느껴진다.

위 그림의 제목도 '어리석음, 혹은 대단한 전사'

물론 '카프리초'에 수록된 당나귀 그림도 여기서 빠지지 않는다.

오스카 도밍게스의 '안전핀'은 어딘가 달리를 연상시켜서 찰칵.

그리고 무척 좋아하는 회가 르네 마그리트의 청년기 그림인 '학생의 꿈'이다.

이건 말년에 그린 대표작 중 하나인 '밤의 가스파르'. 뭔가 사진의 부름이 느껴진다.

마지막으로 이 시기 초현실주의 화가 진용에서 빠질 수 없는 대가가 막스 에른스트.

그의 인상적인 작품 '사이프러스'도 여기 있다.

그리고 보기만 해도 음산한 한스 벨머의 '세 소녀와 죽음'.

아무튼 작지만 알찬 박물관이다.

그리고 박물관에서 내가 정말 좋아하는 공간, 박물관 카페가 무척 아름답다.

특별히 조경에 신경쓴 것도 아닌 듯 하지만 미술관 다운 높은 천장과 나무, 숲, 거리,

그리고 너무 사람이 많지도, 아주 없지도 않은 적당한 조용함. 따뜻한 햇살.

왠지 너무나 마음이 가는 풍경이 아닐수 없다.

[자꾸 늦어지는 데 대한 변명: 나이를 먹었는지 기억은 안 나고 눈은 침침하고(이건 아니지만)... 4개월 전의 일이지만 어찌나 지난 세기 같은지. 휴일 동안 엄청나게 진도를 나가야겠다는 마음도 먹었었으나, 이래 저래 개인사가 복잡한 터라... 일은 많고 시간은 없고. 아무튼 그래도 최선을 다 해 보겠습니다. ]

하케셔마크트 Hackescher Markt 라는 철자를 보면 대략 의미를 짐작할 수 있듯, 하케셔마크트는 '하케의 시장'이라는 뜻이다. 18세기 Hacke라는 사람이 베를린 시장일 때 형성된 market 지역으로, 중심지가 된 역사가 200년이 넘는다.

물론 지금도 활발한 시장이며 베를린 시내의 교통 중심지 역할을 하고 있지만, 그 이상으로 유명한 이유는 바로 이 하케셴 회페 Hackeshen Höfe 덕분인 것 같다. 1906년부터 건설됐다는 이 건축단지는 아르누보 시대의 미적 감각을 지금껏 유지하고 있는 유서깊은 곳인데, 독일 통일 이후 쇼핑 타운 + 젊은 예술가들의 활동 무대로 개발되어 OLD BUT NEW의 상징 같은 곳이 되어 있다.

맨 윗 사진의 입구로 딱 들어서면 바로 이런 중정 中庭, 그러니까 스페인 식으로 말하면 파티오가 나타난다.

본래 Höfe 라는 말이 바로 정원 중에서도 중정을 의미했다고 한다. 딱 보기에도 아르누보 스타일. 건물 상층부의 곡선이 예사롭지 않다.

그러니까 여러개의 중정이 이렇게 겹쳐 있는게 이 하케셴 회페의 특징이다. 건물 아래로 난 통로로 들어가면 또 다른 정원이 나오고, 거기서 빠져 나오면 또 다른 중정과 만나게 되어 있는 미로 같은 구조다.

물론 보시다시피 주상복합 구조로 되어 있다. 건물 아래층은 상가, 위층은 거주 공간으로 꾸며져 있는데, 보기엔 참 그럴듯하지만 막상 여기서 산다고 하면 꽤 시끄러울 것 같다. (하기야 바르셀로나의 카사 바트요에도 지금 입주해 사는 사람이 있다고 하는데, 취향이니 존중하겠지만 막상 살려면 피곤하지 않을가 싶다.)

아무튼 건물과 상점들이 꽤나 신경 쓴 형태다. 위 가게는 양복점.

생각해보면 1970년대쯤엔 한국에도 이런 식의 중정이 있고 1층에 상가가 있는 아파트들이 꽤 있었던 것 같다. 언뜻 철거중인 서소문 아파트 생각이 나기도 한다. 물론 절대 이렇게 예쁘게 꾸며져 있지는 않았지만... 

아무튼 이 정도만 꾸며져 있어도 그럴듯 하다.

거기서 또 다른 터널을 지나면,

아예 대놓고 거리 예술가들을 위해 열어놓은 공간을 만나게 된다.

어찌 보면 정신 산란한 난개발(?) 지역인데, 이쪽 건물들의 내부는 대개 실험적인 갤러리로 사용되고 있다고 한다.

어디 하나 빈 자리만 있으면 작품이 치고 들어온달까...

모퉁이를 돌고 돌다가 만난 이 파란 간판을 만나게 됐다.

그래, 인증샷은 이런 자리에서.

온몸을 다 넣지 말고, 이렇게 딱 클로즈업해서 어쩌고 하는데 동작이 그냥 다 찍혔다.

골목 사이사이에 이런 바가 있다. 오후지만 아직도 이 동네 사람들에겐 왠지 꼭두새벽 같으 느낌.

사진으로는 알 수 없지만 이미 음악은 클럽 분위기. 어두워진 다음에 맥주 한잔 하면 좋을 느낌이다.

물론 맥주 말고 다른 것(?)도 많이들 할 것 같은 느낌. 그런데 치안이 좋은 지역이라 새벽까지 있어도 안전한 곳이라고.

동네를 돌면서 벽 구경만 해도 심심치 않다.

그 중에서도 눈길을 끄는 한 작품 ㅎ.

팬더에게 당하는 미키마우스... 어딘가 미중관계를 상징하는 듯도 하고.

하케셔마크트에서 전철을 타고 이스트사이드 갤러리를 향해 가는 동안 알렉산드르플라츠 Alexander Platz에 있는 TV타워를 볼 수 있었다. 어찌나 상해 동방명주탑과 똑같은지. 베를린 주민이신 가이드님도 그런 말 많이 듣는다며 웃는다. 공산주의자들의 미적 감각은 가끔 눈을 썩게 만든다. 모스크바의 스탈린 양식 건물들은 어쩌면 양반일 수도 있을 것 같다.  

네 정거장을 달려 Berlin Warschauer Straße station. 여기서 대로변 내리막길로 사람들이 가는 방향을 따라 죽 걸어가면 그야말로 긴 대로 한켠에 이스트사이드 갤러리가 나타난다.

베를린 가실 생각을 하신 분들 중에 이스트사이드 갤러리를 모를 분이 있을까 싶지만 의무적으로 그냥 설명하면, 이스트사이드 갤러리란 왕년에 건재했던 베를린 장벽의 일부로, 긴 벽화가 그려진 지역을 말한다. 베를린 장벽이 무너진 뒤 전 세계의 유명 화가에서 거리 아티스트까지 실로 다양한 인물들이 그 벽에 벽화를 그리고 싶다는 제안을 해 왔고, 거기에 부응하기 위해 장벽의 일부 지역을 수많은 구간으로 쪼개 벽화를 위해 분양했다...고 전해진다.

현재 이스트사이드 갤러리의 길이는 1.3KM. 그림이 그려진 한 구간의 길이는 6~7m 정도 돼 보이는데, 넉넉잡고 10m라고 해도 130개의 그림이 있는 셈(실제로는 한 200개 되는 것 같다)인데 무슨 이유에서인지 한국 작가의 작품은 없다고 한다. 왜?

작가들의 이메일 주소가 쓰여 있기도 하고,

작가를 기다리는 이런 공간도 있다.

물론 낙서 수준의 작품도 많은데, 아무래도 가장 유명한 작품은 이것.

"Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben"

- 신이시여, 이 치명적인 사랑으로부터 살아남게 도와주소서. -

'형제의 키스 Bruderkuss'라는 제목인데, 이걸 보고 동서독의 수장들이 만난 것을 기념하는 그림이라고 써 놓은 블로그도 봤다. 상상력을 동원한 것이겠지만 전혀 다른 내용. 왼쪽 사람은 1980년대 구 소련 서기장이었던 브레즈네프, 그리고 오른쪽 사람은 동독 서기장 호네커다. 두 사람은 실제로 형제국(?)의 결속을 의미하는 키스를 자주 나눴다고 한다.

이렇게.

그 통일전의 구질구질했던 끈끈함을 비꼬고 있는 그림이다.

그 시절을 살아보지 않은 사람들에겐 무슨 느낌일지. 하긴 러시아는 구 소련 서기장 쯤은 우스울 수도 있는 '짜르' 푸틴의 지배하에 있으니 오히려 저 시절보다 역행했는지도.

위 작품을 그린 작가들의 이름이다.

또 하나의 인상적인 경구.

Du hast gelernt was Freiheit heisst und das vergiss nie mehr.

"너는 자유의 의미를 배웠고, 이제 그것을 잊지 말라" 는 뜻이라고 함.

자, 여기서 거의 항상 나오는 질문. '이스트 사이드 갤러리'란 이름은 베를린 장벽의 동쪽 사면, 그러니까 구 동독 쪽 면에 그림을 그렸기 때문에 붙은 이름이다.

그럼 그 장벽의 반대쪽 면, 즉 서쪽 면에는 무엇이 있을까?

거기도 그림이 있긴 하다. 있긴 있는데... 낙서다. 자조적인 표현으로 '웨스트사이드 갤러리'라고 불리기도 한다고.

뭐 서쪽도 꽤 작품성(?)을 느낄 수 있는 그림이 없는 것은 아니다.^^

그런데 지리에 민감한 사람이라면 이상하다고 느낄 부분이 있다.

이스트사이드 갤러리에 막상 가 보면 슈프레강을 따라 장벽이 그어져 있고, 강 반대쪽이 이스트사이드 갤러리, 그리고 강 쪽이 웨스트사이드 갤러리라고 되어 있다. 갑자기 베를린 2일차의 지리 감각이 흔들린다. "시내에서 장벽(브란덴부르크 문)을 지나 동쪽으로 꽤 가면 슈프레강이 나왔다"는 것을 몸이 기억하고 있기 때문이다.

이 감각에 따르면 강쪽이 동쪽, 강 반대쪽이 서쪽이어야 하는데 실제는 그와 반대다. 이건 뭔가 이상하다.

(베를린 주민도 질문하자 바로 답이 안 나온다. '어, 왜 그렇지?' 라는 반응.)

하지만 이건 일직선이 아닌 베를린 장벽의 장난이다. 위 지도에서 보면 브란덴부르크 문 남쪽 지역에서 슈프레강은 '대부분' 장벽의 동쪽에 있다. 하지만 안 그런 부부닝 한 군데 있다. 바로 그 지점이 이스트사이드 갤러리 지점이다.

이렇게 이스트사이드 갤러리 부분만 장벽이 살짝 강을 건너 와 있다. 장벽 자체가 슈프레강의 동쪽으로 건너 와 있기 때문에 이 저점에서는 강 반대쪽이 동쪽이 되는 것이다.

(아마도 평소 길치라는 말을 자주 듣는 분들은 이런 이야기 자체가 무슨 말인지 전혀 이해가 가지 않을테니 그냥 넘어가시면 된다. 반면 본능으로 길을 찾는 사람이라면 상당히 당황했을 부분이다.)

갤러리(?) 구경을 마치고 전철역 쪽으로 돌아오다 보면 슈프레 강 위에 오베르바움 다리 Oberbaumbruke 라는 유서깊은 다리가 있다.

다리 위에 성곽 같은 구조물이 있고, 인도 부분으로 들어가 보면 이렇다.

그리고 다리 위에서 슈프레강을 바라보면 이렇게 알리안츠 본사가 보인다.

나중에 알고 보니 이 다리를 중심으로 양쪽이 모두 한밤에 불야성을 이루는 나이트클럽 밀집 지역이다.

저런 데가 다 유명 클럽. 사람들이 베를린 간다고 하면 다 '클럽 가냐'고 하는데, 체력이 달려서 한번도 못 가봤다. 

그렇게 해서 대략 베를린 핵심 투어를 마치고 도이체오퍼 Deutcheoper 역으로 이동.

Oper는 글자 그래도 오페라라는 뜻. 그런 역 답게 벽이 줄줄이 유명 작곡가들의 이름으로 장식되어 있다.

그리고 땅 위로 올라가면,

바로 나타나는 매우 모던한 오페라하우스.

여행중에 어디를 가 봐도 가장 취향에 맞는 곳은 공연장/미술관에 딸려 있는 카페들인데, 여기도 역시 맘에 들었다.

카페 겸 대기공간.

여담이지만 베를린의 공연장에서는 카페/대기공간이 중요할 수밖에 없다. 체감상 좌석 간격이 한국보다 좁다. 심지어 한국보다 관객들의 평균 다리 길이가 더 길텐데도 그렇다.

그러다 보니 인터미션 때 안쪽에서 누가 밖으로 나가려 하면 바깥쪽에 앉은 사람들이 자리에 앉아 있는 것이 사실상 불가능하다. 계속 일어서서 비켜주느니 그냥 같이 나갔다가 시간 맞춰 들어오는 것이 낫다. 실제로 인터미션 때 안에 앉아 있는 사람이 거의 없다.

다들 이렇게 샴페인이든 소다든 맥주든 마시면서 담소를 나눈다.

여기도 좌석이 그렇게 많은 편은 아니지만 그래도 영국보다는 많이 앉는 느낌이다.

세상에서 가장 서있는 걸 좋아하는 사람들은 영국 사람들인 것 같다.

아, 오페라하우스지만 공연은 '백조의 호수'.

커튼콜 때 사진촬영에 대해서는 매우 관대하다(거의 모든 관객이 사진을 찍고 있다). 따라 찍었다.

          아침 일찍부터 돌아다닌 터라 오페라를 보고 나오니 꽤 지쳐 있었다. 어느새 마음의 고향이 된 초 역(동물원 역)에 내려 거대한 피자로 저녁식사. 슬쩍 밤 구경을 다녀 볼 법도 하지만 중년 부부의 저질 체력상 여기서 더 이상의 행군은 무리라는 결론.

...보기보다 피자 맛도 괜찮다. 물론 저게 1인분.

6월5일. 본격적인 베를린 투어의 시작이다.

일단 첫날은 마이리얼트립(Myrealtrip)의 1일 가이드 신청을 했다.

어떤 여행지를 갈 때 아무리 정확한 정보와 좋은 가이드북을 써도 사실 현지인의 말 한마디 만큼 정확한 경우는 없었다. 어떤 이들에겐 여행인 것이 그들에게는 생활이기 때문이다. 생활인의 정보만큼 충실하고 도움이 되는 정보를 다른 무엇을 통해 얻는 것은 사실상 불가능하다.

그래서 베를린에서 며칠 정도는 민박을 해 볼까 생각도 해 봤는데 베를린의 한인민박들은 생각보다 시설이나 위치가 바람직하지 못했다. 그래서 결국 꽤 큰 비용을 지불하고 1일 정도는 마이리얼트립의 가이드 서비스를 받기로 했다.

만나기로 한 장소인 프리드리히 빌헬름 교회 앞. 2차대전 때 폭격으로 망가진 교회를 복원하지 않고 그대로 둔 것인데, 그 모습이 의외로 멋지다. 그리고 바로 옆에는 현재 사용하고 있는 교회가 새로 지어져 있다.

사실 교회 외벽은 뭔가 계란 판을 붙인 듯 조금 어색한 느낌이 있는데

(교회 옆엔 요즘 유럽에 빈발하고 있는 테러 희생자를 위한 조문 촛불이 잔뜩 놓여 있다)

그런데 저 계란 판들이 안에서 보면,

이렇게 바뀐다.

안쪽에서 보면 이 파란 유리의 힘이 고전적인 교회의 스테인드글라스를 능가하는 위력을 발휘한다.

바다 속에 들어온 기분이 된다.

규모가 그리 크지는 않지만 매우 아름답다.

그리고는 바로 교통의 핵심은 초 역으로 가서 베를린의 젖줄인 100번 버스를 타고 브란덴부르크 문 앞으로 이동.

사실 이렇게 관광객들이 많이 가는 장소를 별로 가고 싶지는 않았으나 그래도 들를 곳은 들러야 한다는 얘기도 있다.

뭐... 굳이 설명은 생략. 아무튼 이 문이 바로 프로이센 제국 시절부터 베를린의 상징이며, 분단 시대에는 동/서 베를린의 경계였다는 건 알아둬야 할 듯. 지금 사진을 찍는 위치가 구 동독 지역이다.

그리고 현재 대부분의 관광객들은 이 브란덴부르크 문에서 시작되는 운터 덴 린덴을 따라 동쪽으로 이동하면서 베를린을 구경하게 되어 있다. 과거 동/서 분단 시절에는 동독이었던 지역이 집중적으로 개발되고 있음을 피부로 느낄 수 있다.

(사실 생각해 보면 이번 여행 기간 중에도 구 서베를린 지역은 그리 많이 머물지 않았다.)

사실 브란덴부르크 문보다 좀 더 인상적인 게 사진으로 볼 때 오른쪽, 베이지색 높은 건물 밖에 있는 건물 안쪽에 있었다.

슈테판 발켄홀 Stephan Walkenhol 의 'Big man with little man' 이다.

꽤 크다. 4미터 정도.

이 흰 셔츠 입은 아저씨가 바로 발켄홀의 상징 같은 캐릭터인데, 뒤에 이렇게 작은 사람이 숨어있다.

누가 봐도 성인 남성의 허세를 상징하는 작품. 매우 인상적이다.

사실 이 양반의 작품들은 악셀 슈프링거 그룹 본사 앞에도 있고, 베를린 여기저기서 볼 수 있는데 이 작품이 가장 인상적이었다. 아무래도 베를린에 가시는 분들은 브란덴부르크 문 앞은 빼놓지 않고 가실테니, 가실 때 꼭 여기도 들러서 보고 가시기 바란다.

그리곤 남쪽으로 약 200m 걸어 내려오면 유태인 희생 기념비(?)가 있다.

겉에서 보면 그냥 시멘트 구조물인데,

안으로 깊숙히 들어가면 이런 느낌.

하나 하나의 사각 기둥이 높이와 크기가 조금씩 다 다르고, 굉장한 암울함이 느껴진다.

절망에 대한 표현이랄까.

그리고는 베를린의 유서깊은 아들론 호텔 뒤를 지나

(마이클 잭슨이 아이를 안고 흔들어서 어린이에 대한 안전의식이 없다고 엄청 욕 먹은 그 호텔이다.)

시내를 걷기 시작한다.

곳곳에 이런 공연 전시물도 반갑다. 베를린이구나, 하는 느낌.

처음 나왔을 때만 해도 사진으로 볼 때 무척 신기했던 포츠다머 플라츠의 소니 센터.

지금 봐도 그럴 듯 하다.

아시다시피 건물주가 대한민국 국민연금이라 한글로 안내가 쓰여 있다.

포츠다머플라츠에서 남쪽으로 내려와 조용한 화랑 한 군데를 들렀는데 마침 정기 휴일.

그리고는 토포그래피 오브 피어 Torphography of Fear 앞의 장벽 잔해 앞으로.

지금 보면 두꺼운 벽도 아니고,

그다지 높은 벽도 아니었다.

수많은 사람들의 사연이 있는 벽의 일부를 그대로 보존하고 있다.

예전에는 여기 오면 눈물이 난다는 분들도 꽤 있었다고 한다.

그래도 우리보단 훨씬 낫지.

그리고 명소라고 꼽히는 체크포인트 찰리까지 도보로 바로 이동.

사실 지금 봐서 감흥이 있을 리 없다. 저 앞의 검문소도 하도 관광객들이 찾아서 지었다고.

그냥 사람 많은 관광 포인트 정도의 느낌.

노파심에서 얘기하는 거지만 절대 관광 명소 아니다. 가 볼 필요 없다. 특별한 이유가 없다면.

지도로 볼 때는 멀어 보이는데 걸어가면 15~20분 사이에 다 닿는다.

시내로 들어오면 왠지 건물 하나 하나가 그럴듯하고 예쁘다.

프라하 같은 돌집만 보다가 봐서 그런가. 아무튼 모던함이 곳곳에서 느껴진다.

지반 약화를 방지하기 위해 지하수를 뽑아 강으로 연결하는 파이프인데 도시 미관을 살린 듯 핑크색이다. 어느 지역은 녹색, 어느 지역은 또 하늘색이라고 한다.

체크포인트 찰리에서 북쪽으로 죽 걸어가면 젠더마크트 광장이 나오고, 거기에 오늘의 점심 포인트가 있다.

확대하면 이름이 보인다. Butter & Wegner.

처음부터 이렇게 고급 식당에 갈 생각은 아니었으나...^^

그런데 막상 주문하려 보니 프라하와 왜 메뉴가 똑같은지. 슈니첼과 굴라쉬(그런데 여기도 굴라쉬는 영... 아무래도 굴라쉬는 러시아에서 먹은 맛을 따라가지 못하는 것 같다. 너무 신 맛이 강하다) 등등. 그래도 베를린의 명물 하나가 추가됐다.

저 대파같이 보이는 슈파겔 Spagel. 굉장히 굵은 아스파라가스의 변종이다. 매년 5월에 먹을 수 있다고 한다.

맛은...아스파라가스 맛인데 약간 더 단맛이 난다고 할까.

(물론 먹으러 기를 쓰고 찾아갈 만한 맛까지는 아니다. 아무튼 3인 점심 한 끼에 음료까지 7,80유로 정도)

어쨌든 식사를 마치고 돌아본 젠더마크트 광장.

프랑스 돔과 독일 돔이 쌍둥이처럼 마주보고 있는데 내부는 이렇게 생겼다.

(사실은 화장실 쓰러 들어감. 공짜라서.)

운터 데 린덴은 이렇게 곳곳이 공사중이다. 사람 셋이 옹기종기 서 있는 곳은 나치에 의해 독일판 분서갱유가 이뤄진 역사의 현장. 훔볼트 대학과 도서관이 있는 문화의 중심지에서 지식인 박해와 함께 나치가 원하지 않는 서적의 소각이 이뤄졌다. 그 기념물이 있으나 크게 눈길이 가지는 않았다.

어쨌든 뭘 지어도 이렇게 널찍널찍하게 지었다는데서 독일 특유의 스케일이 느껴진다. 훔볼트 대 도서관.

그렇게 해서 운터 덴 린덴을 다 지나 오면 묘한 집 한채가 보인다. 절반은 모던, 절반은 고전적인 구조다.

화랑으로 사용된다는 설명.

그리고 걸어서 박물관 섬을 통과하면 베를린 돔이 보인다.

물론 박물관 섬은 내일부터 박물관 패스를 이용해 본격적으로 구경할테니 일단 패스.

유람선을 탄 사람들이 한가로워 보인다. 한번 타 봐야겠다는 생각이 물씬물씬.

(결국 못 탔다. 5일이나 있으면서 뭘 한거야...)

박물관 섬과 하케셔마크트의 중간 쯤에 있는 설치 미술.

이런 작품들이 너무너무너무 많다.

드디어 하케셔마크트 도착. 뭐 오래 걸린 것 같지만 젠더마크트 광장에서 쉬엄쉬엄 걸어서 30분 이내에 도착한다.

그래도 관광객 모드는 힘들다. 역시...;;

아무튼 결론부터 말하면, 하케셔마크트는 언제 가시든 꼭 들르시길 권한다.

대체 베를린에 뭐가 있는데 베를린을 가?

라는 말을 사실 너무 많이 들었다.

서독과 동독이 나눠져 있던 시절에 유년기를 보냈을 때에도 독일을 대표하는 도시는 베를린이라고 들었다. 나폴레옹과 맞서 싸우던 프로이센의 수도. 그리고 통일 독일의 수도. 마지막으로 히틀러가 독일의 패권을 장악했던 제3제국의 수도. 뭔가 거대하고 강력한 힘의 원천 같은 도시.

하지만 동서 냉전이 치열하던 시절 베를린은 갈 곳이 아니었다. 이른바 '동백림 사건'이라는 대규모 간첩 사건도 있었고, 괜히 동독 영토 안 깊숙히 들어갔다가 무슨 일이라도 생기면...이라는 겁나는 곳이기도 했다. 뭣보다 독일로 가는 한국 비행기는 프랑크푸르트에서 내렸다. 독일을 포함하고 있는 관광 상품은 프랑크푸르트-하이델베르크를 중심으로 했다.

그 뒤로도 대성당을 보러 쾰른을 가거나 노이슈반슈타인을 보러 뮌헨을 가는(퓌센에 가려면 뮌헨을 거쳐야..) 사람은 꽤 있었어도 굳이 베를린에 가는 사람은 별로 없었다. 베를린? 아마 동물원이 유명하지...? 정도의 의견.

그러던 어느날 베를린이 유럽에서 가장 힙한 도시가 되고 있다는 이야기를 들었다. EU의 중심 국가 독일의 수도 베를린으로 돈과 사람이 급격히 유입되고 있고, 현재 유럽에서 가장 핫한 도시는 베를린이라는 거였다.

핫하다는데...^^

6월4일. 그리 이른 아침...은 아니고 프라하 역에서 오전 10시28분 기차를 탔다. 베를린까지 소요시간 4시간30분.

나름 EC(유로시티)라는, '고속열차'로 분류되는 기차인데 대략 400km 정도 거리를 꽤 오래 간다. 이미 KTX의 즐거움을 아는 몸이 되어서... 이 구간은 ICE 같은 초고속열차가 다니지 않는다.

옆의 5시간16분은 버스. 가격면에선 버스가 시간 선택만 잘 한다면 압도적으로 유리하다. 인당 2만원 내외로 갈 수 있는 티켓도 있었다. 특히 중간에 드레스덴에서 내릴 거라면 버스도 훌륭한 선택일 듯.

하지만 드레스덴을 그냥 통과하기로 함에 따라 4시간30분 버스는 피로도가 심할 것이라는(우등도 없다) 예측을 할 수 있었다. 프라하-베를린간 1등석 2인에 100유로 정도. 2등석이면 60유로 정도면 가능하다. 단 조기 예약일 경우.

도이체반 홈페이지 www.bahn.de 에서 예약하면 저렇게 생긴 티켓이 온다. 저걸 출력하거나, 앱을 깔고 모바일 티켓을 열면 된다. 모바일도 훌륭하게 작동한다.

그럼 1등석과 2등석은 무슨 차이?

일단 이게 1등석의 모습.

그리고 2등석.

그냥 보는 바와 같이 1등석은 좌석이 3열, 2등석은 4열이다. 그런데 항공기의 이코노미와 비즈니스도 실질적으로 좌석 폭에선 별 차이가 없는 것처럼, 이 차이도 별 게 없다. 안 친한 사람들이 나란히 앉는다면 좌석 간격 차이가 의미가 있겠지만 친한 사람들은 큰 의미 없다.

그리고 결정적으로 1등석이라고 좌석이 뒤로 젖혀지는 것도 아니다.

안 젖혀진다고!

심지어 어린이를 동반한 가족은 2등석에서 이런 룸을 잡을 수도. 물론 미리 잡아야 한다고 한다.

아무튼 1등석으로 할까 말까 고민하시는 분들, 고민 말고 그냥 2등석 하셔도 된다. 돈 값 못한다.

왕년에 유레일 좀 타 본 사람으로서 혹시 추억의 컴파트먼트형(그 왜 해리포터 영화에 나오는 것처럼 방으로 나눠진 열차 객실) 객실은 없나 봤는데 최신형 열차라 그런 건 없었다.

이용하지는 않았지만 식당차도 있고,

어쨌든 넒은 차창을 통해 바깥 경치를 보면서 느긋하게 달린다는 건 버스와 비교할 수 없는 기차의 장점.

중간 중간 화장실도 다녀올 수 있고, 공간의 개방감이 다르다.

프라하-베를린 구간에선 꽤 운치있는 경관도 볼 수 있다. 그런데 날이 워낙 흐려서 원.

그래도 1등석이라고 물을 한 병씩 준다.

국경 건너간다고 여권 검사 같은 건 없다(EU!). 티켓 검사만 두어 차례 한다.

오후 3시 베를린 중앙역 도착.

참고로 독일어로 역은 Bahnhof인데 Haupbahnhof는 중앙역이다. 모든 도시마다 메인 역이 있다.

역의 규모가 어머어마하게 크고, 폼난다.

EU 대표 도시의 메인 스테이션으로 손색이 없다.

비가 와서... 밖에서 여유잡고 역 전경을 찍지는 못했다.

그리고 택시를 타고 도착한 풀먼 베를린 호텔 Pullman Berlin Schweizerhof

역에서 택시로 10분~15분 거리. 바로 앞에 200번 버스 정류장이 있고, 200번 버스로 3정거장만 가면(5분?) 서베를린 교통의 중심인 초 역 Bahnhof Zoologischer Garten(동물원 역) 이 있다. 너무 길면 그냥 '반호프 초' 라고만 해도 된다. Zoo는 독일어로 '초오'라고 읽으면 된다. oo는 독일어에서 '우'가 아니라 긴 '오오'다.

도보 7~8분 거리에 비텐베르크플라츠 Wittenbergplatz 전철역(U-BAHN)이 있다. 비텐베르크플라츠 역은 바로 베를린 최대 백화점이라는 카데베(Kadewe)를 끼고 있는 역이다.

흔히 베를린은 100번과 200번만 타면 다 된다는 이야기가 있는데 뭐 한번 가본 경험으로는 거의 그런 것 같은 느낌이다. 게다가 초 역이 가깝기 때문에 대략 어디서 오든 초 역 앞에 내려서 200번을 타면 10분 안에 호텔로 돌아올 수 있다. 어쩌면 초 역 바로 앞의 호텔보다도 덜 걷는 느낌이다.

실내. 매우 깔끔하고 정돈된 느낌. 좁지도 않다.

유럽 대도시에서 이런 호텔을 150불 이내로 잡을 수 있는 건 베를린의 큰 장점이다.

게다가 창밖으론 길 건너편에 있는 베를린의 허파, 티어가르텐 Tiergarden 공원이 보인다.

오른쪽으로 인터콘티넨탈 호텔이 보인다.

아무튼 블로그나 관광 안내를 보다 보면, 베를린이 큰 도시기 때문에 중심지도 여럿이고, 따라서 호텔도 두어 군데로 잡는게 좋다고 추천하는 사람이 있는데, 서울 사는 사람의 시각에서 볼 때 그런 말에 현혹될 필요는 없다. 만약 이런 식이라면 서울 여행을 온 사람은 숙소를 세 군데는 잡아야 한다.

오히려 베를린은 서울보다 관광 포인트가 집중되어 있는 편이고, 서베를린의 중심지인 초 역에서 동베를린의 중심지인 알렉산더플라츠나 동남쪽의 이스트사이드 갤러리까지 30분 내로 이동할 수 있다. 호텔은 한 군데면 충분하다.

제대한지 얼마 안 되어서 짐 싸는데 이골이 난 사람이라면 모를까, 짐 풀었다 다시 싸고 다시 체크인/아웃 하는 귀찮음을 감수할 필요는 전혀 없다.  

장비 점검. 왼쪽은 프라하에서 산 전철 1일권, 오른쪽이 베를린의 교통카드인 웰컴 카드다. AB지역 5일권이라 36.5 유로. 1300원 기준이면 약 4만8천원 보면 된다. 6월 초만 해도 1200원대 초반이었는데 그새 또 올랐네.

아무튼 지역적으로 가까워서 그런지 두 티켓의 사용 방법이 똑같다. 처음 사용할 때 역이나 정류장에서 펀칭 기계에 대고 개통(날짜와 시간이 찍힌다)을 하면, 그날부터 정해진 날짜만큼 사용할 수 있다. 전철, 버스, 트램 모두 프리다. 그리고 수많은 식당/상점/문화공간 등등에서 할인을 받을 수 있다고 되어 있는데, 사실 할인용으로는 딱 한군데에서만 써 봤다.

4일권이 4만8000원이니 하루 1만2000원 선. 처음 역에서 호텔 갈 때와 마지막 날 공항 갈 때 외에는 모든 교통을 이걸로 해결했다. 베를린에서 교통 편한 호텔을 구해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

(베를린은 시내 중심부터 A존, B존, C존으로 나뉜다. 우리는 시내 구경을 할 거라서 AB존용 카드를 샀고, 만약 외곽의 포츠담까지 갈 거라면 ABC존용 카드를 사면 된다.)

그리고 베를린 여행의 필수품인 뮤지엄패스. 이것만 있으면 3일 동안 베를린의 수많은 뮤지엄들을 그냥 입장할 수 있다. 24유로. 그런데 대부분의 뮤지엄들 입장료가 9~10 유로 정도 하기 때문에 3군데 이상만 들르면 본전은 뽑는다.

특히나 학생증이 있으면 12유로라니, 이건 정말 거저다.

잠시 휴식을 취한 후 예매해 둔 공연 관람을 위해 길을 나섰다.

호텔 남쪽. 비텐베르크 플라츠에 도착하자 시선을 확 차지하는 카데베 백화점.

동행인의 눈이 불타오른다. 백화점 건물을 통으로 씹어먹을 듯한 패기가 느껴진다. ㅠㅠ

전철을 타고 에른스트-로이터 Ernst-Reuter 역에서 내려 목적지인 쉴러 극장 Schiller Theater 를 찾는다.

(독일 여행을 하려면 입구=아인강 Eingang, 출구=아우스강 Ausgang 정도는 그래도 알아야 할 것 같다.^^) 

베를린 슈타츠오퍼 Staatsoper(State Opera, 그러니까 대략 '국립가극장'으로 번역된다)는 본래 시내 중심가인 운터 덴 린덴에 있는데, 본관은 대대적인 보수공사에 들어갔다. 그래서 현재는 쉴러 극장을 본거지로 사용중이다.

오늘의 공연은 베를리오즈의 오페라 '파우스트의 겁벌 La Damnation de Faust'.

그래도 나름 오페라 좀 봤다고 생각하는데 솔직히 한번도 보지 못한 작품이다. 예습하려고 DVD라도 볼까 했는데 그나마 DVD도 콘체르탄테(Concertante), 그러니까 오페라 콘서트 형식으로 연출된 작품이었다. 한마디로 제대로 공연된 DVD조차 국내에서 볼 수가 없는 오페라였다.

그럼에도 불구하고 꼭 보고 싶었던 건 최고 수준의 오케스트라(당연히 베를린 슈타츠오퍼)에 지휘 사이먼 래틀, 주연 막달레나 코체나(아시는 분은 다 아시겠지만 미세스 래틀이다), 그리고 연출 테리 길리엄이라는 이름 때문. 테리 길리엄... 아마도 '몬티 파이돈'을 아실 만한 분이라면 이 이름에 꽤 끌리지 않았을까.

그리고 아래 영상에 나오는 '헝가리 행진곡' 같은 곡은 꽤 알려져 있고.

아무튼 공연을 앞두고 쉴러 극장 뒤편에서 식사를 한끼 해결하려다 희한한 곳 발견.

식당 이름은 Schiller Klause.

독일의 대문호 쉴러 선생의 이름을 딴 쉴러 대극장 바로 뒤의 식당인 만큼 뭔가 예술가들의 흔적 가득한 장소인데...?

놀랍게도 부페 레스토랑이다. 자, 수프 부페는 3.9유로, 큰 접시 하나에 먹고 싶은 만큼 담으면 4.9 유로.

그리고 배가 터질 때까지 먹고 싶은대로 원 없이 먹으면 7.9 유로다.

독일 물가고 체코 물가고 이건 너무 싼 가격 아닌가 ;;

"그럼 7.9유로 하자"는 동행인을 잠시 진정시키고, "우리 양으로 한 접시면 배가 터질 지도 모른다"고 설득.

그래서 이렇게 퍼 왔는데... 사실 음식 맛은 감히 권할 수가 없다. 아무래도 싼게 비지떡이다.

하지만 몇몇 한정된 품목, 이를테면 프라이드 치킨(그런데 닭의 사이즈가 어마어마한듯. 닭다리가 주먹만하다)이나 소시지 같은 국제적으로 안전한 종목은 그냥 먹을 만 하다. 단지 다른 조리가 필요한 요리는 엄청나게 짜거나 뭔가 느끼한 맛이 강했다.

결론적으로 허기진 분들에게는 매우 좋은 선택일 수 있다. 한 접시 4.9유로만 어디냐.

생각보다 전혀 지루하지 않았다.

 청중의 수준은 나중에 간 베를린 필하모닉보다 훌륭한게 아닌가 싶을 정도.

하지만 오페라다 보니 청중 평균 연령이 60세 정도 되어 보였다.

공연이 끝나고 나니 쉴러 극장 위로 달이 떠오르고,

좀 더 돌아다니고 싶은 생각도 있었으나 첫날부터 무리하지 말자는 여론에 따라 호텔로 귀환.

그리고 다음날 아침. 풀먼 베를린의 조식은 20년간 호텔 다녀 본 경험상 최상위권이었다.

슬슬 해가 기울 무렵, 천천히 호텔을 나서 구시가 방향으로 걸음을 옮겼다.

호텔이든 민박이든, 한번 아침에 길을 떠나면 저녁에 녹초가 될 때까지 돌아오지 않는 여행은 이제 좀 무리다.

그래서 핵심 관광 스팟에 가까운 호텔이 더 좋은 것이기도.

아무데서나 카메라를 대도 예쁘게 찍히는 프라하의 마법.

프라하에서의 마지막 밤을 음악회와 함께 보내기 위해서다.

프라하의 수많은 공연장에서는 쉴새없이 공연을 한다. 단, 거의 모든 공연들은 그저 '공연을 감상한다'는 목표에 맞춰져 있다. 큰 기대를 하면 안 된다. 소위 말하는 관광객용 공연이다.

그런데 또 막상 들어 보면 돈 값 이상은 분명히 한다. 이유는 공연장들이 100년 200년 씩 된 교회 내부라는 데 있다.

프라하의 폭염을 피해 들어간 서늘한 교회 내부에서, 파이프 오르간과 오케스트라(소규모지만)의 연주를 듣고 있으면 절로 영혼이 정화되는 듯한 느낌을 받는다. 만원짜리 공연이 10만원짜리 공연의 효용을 내는 순간이다.

지난 2000년 프라하에 들렀을 때, 우연히 길에서 나눠주는 찌라시를 보고 한 교회로 연주를 들으러 갔다. 그때 느꼈던 청량감은 지금도 잊을 수 없다. 비록 관광객용의 약식 연주회지만, 그래도 프라하를 가는 사람들이라면 꼭 시도해 보기를 권한다. 굳이 고르라면 성당 쪽을 추천한다(교회 공연도 많은데, 교회에는 파이프 오르간이 없다^^).

오늘의 목적지는 틴 성당.

줄여서 그냥 틴 성당이라고 부르지만 사실은 '틴 앞의 성모 성당'이라는 긴 이름을 갖고 있다. 체코어로는 Kostel Panny Marie Pred Tynem, 영어로는 Church of Our Lady before Tyn 이라고 한다.

지난번에 왔을 때 틴 성당의 내부를 보지 못했다는 아쉬움도 함께 달래 보기로 했다.

엄청난 금빛의 물결. 성 비투스 성당보다 훨씬 화려한 색감이다.

팁 하나를 더 하자면, 일단 비싼 표를 살 필요가 없다. 그리고 일찍 표를 살 필요도 없다. 틴 성당의 저녁 8시 공연은 최고가 1100 코루나(약 5만5000원)에서 500코루나 (2만5000원) 까지 매겨져 있다. 아마 500 코루나는 무슨 장애인 우대 티겟인가 그럴 거다.

하지만 늦게 갈수록 가격은 떨어진다. 왜일까. 어차피 공연은 하게 되어 있고, 한 사람이라도 더 들어오면 이익이기 때문이다. 가능하면 공연 시작 시간에 임박해서 도착하기 바란다. (매진돼서 못 들어가면 어떻게 하나 걱정은 금물. 자리가 다 차면 보조의자 놓고 들여보낼 사람들이다.) '공연이 곧 시작하니 표를 사라'는 말을 들으면 그 자리에서 말하기 바란다.

'Discount Please!'

그 먼데까지 가서 체면 구길 필요 없다고 생각하시는 분들은 그냥 들어가시면 된다. 그 자리에서 당연히 할인을 해 준다. 오래 버티면 버틸 수록 싸 질 것을 확신하지만, 아무튼 적당히 타협을 해서 적당한 가격을 할인받고 들어가시기 바란다.

(할인율을 여기서 딱부러지게 쓰지는 않겠다. 각자 알아서 적당히 깎으시길.)

파이프오르간은 뒤에 있는 구조.

폰 카메라의 파노라마 기법을 좀 잘못 썼더니 기둥이 휘었다. 아무튼 이런 천장 아래서 음악을 듣는다.

멋지지 않나?

천장 한가운데 합스부르크의 독수리 문장.

역시 '그것 또한 우리의 역사'라는 체코 식 사고방식이 느껴지는 순간이다.

8명 정도의 단원이 등장하는 Royal Chech Ochestra의 연주 시작.

(대체 왜 Royal이 들어가는지 매우 의문이지만)

연주곡은 비발디의 4계, 파헬벨의 캐논, 그리고 프라하이다 보니 당연히 스메타나의 '나의 조국' 중 '블타바' 등.

그렇다. 클래식 좀 들으시는 분들이라면 입문 후 3개월 이내에 듣게 되는 곡들이다(엔딩 곡은 무려 베토벤 교향곡 5번 1악장). 곡들을 자유자재로 특정 악장만 잘라 내 공연하는 등 전형적인 팝스 오케스트라의 선곡이다. 중간에 독주자로 나온 분은 체코 필하모닉의 악장 출신이라고 하는데... 뭐 누가 확인해 볼 것도 아니고.

다시 한번 당부하지만, '대단한 예술적 경험'을 기대하실 만한 공연은 아니고 - 물론 프라하에서는 그런 공연도 매우 자주 열린다 - 이런 장소에서 음악을 듣는다는 게 매우 이색적이고 영혼을 맑게 해 준다는 것을 한번 경험해 보시라는 뜻에서 추천한다. 각자의 스케줄과 컨디션에 맞춰서.

공연이 끝나고 구시가 광장 쪽으로 나오면 보게 되는 풍경. 후스 동상과 성 니콜라스 교회 (참, 프라하에는 성 니콜라스 교회가 두 개 있다. 이건 구시가 광장 옆의 니콜라스 교회다)를 배경으로, 거의 항상 거리 예술가들이 판을 벌인다.

아마도 프라하라는 도시가 있는 한 영원히 만남의 장소일 구시가 광장의 얀 후스 동상.

"이번주 토요일 6시에 후스 동상 앞에서 만나" "알았어" 이런 대화가 수없이 오갈.

그런데 지금 저녁 9시다. 아직도 날이 너무 훤하다. 서머타임의 위력을 감안해도 너무 밤이 짧다.

그래서 일단 강 쪽으로 걷고 또 걷다가 적당해 보이는 곳에 자리를 잡았다.

Mistral Cafe. 구시가 광장에서 마네수프 다리 쪽으로 걸어서 10분 정도면 도착.

Mistral Cafe

Valentinská 11/56
110 00 Praha 1 - Staré Město

Hovězí maso 150g ve svíčkové omáčce s domácím bylinkovým knedlíkem 이라는 이름의 요리다(좌하단). 200 코루나 정도 하는데 정말 기막힌 맛이다.  대략 안심 그레이비 소스에 버무린 살코기(Beef with Sirloin Gravy 정도?) + 덤플링 이라는 뜻인데, Svíčková omáčka 에 핵심이 있는 것 같다.

다른 식당에서라도 꼭 드셔 보시길.

나머지는 상식적인 음식들이다. 쇠고기 슈니첼, 팬에 구운 야채, 그린 샐러드. 다 기본 이상의 맛이다. 매우 훌륭

아무튼 저렇게 차려 놓고 먹으면 음료까지 한 4만원 정도.

사실 손님은 건너편의 꼬치집^^이 더 많았다. 체코에서는 아마도 스피지 Spizy 라고 부르는 것 같은데 러시아의 샤슬릭이나 그리스의 수블라키 같은 꼬치 구이 요리가 체코에서도 꽤 맛있었던 기억이 있다.

아무튼 내부는 꼬치 굽는 연기도 자욱하고, 사람들이 미친듯이 맥주와 꼬치구이를 먹으며 떠드는 분위기. 가격도 꽤 저렴해 보였다. 일단 사람이 많길래 저 집을 가볼까 했지만 빈 자리가 없어서 조용해 보이는 앞집으로 왔는데, 음식을 먹어보고는 전혀 후회하지 않았다.

신나게 저녁을 먹고 강쪽으로 나섰다. 해가 이제서야 뉘엿뉘엿 서산으로.

막 운치있게 예쁘고 그렇다.

아무데나 대충 들이대도 그냥 그림이 된다.

그리고 마침내 강가로 나오면 건너편에 뜨악 나타나는 프라하 성의 전경.

강가 관광식당에선 관광객들의 식사가 한창. 조명 때문에 나무 색이 계속 바뀐다.

관광객 티를 팍팍 내면서 이런 레스토랑에서 식사하는 것도 괜찮을 것 같다.

찾아보니 이 집 http://marinaristorante.cz 인듯. 청담동 보단 싸다.

찍어도 찍어도 성에 안 차고 자꾸 또 찍고 싶어지는 프라하성의 마력

이럴때 해보고 싶은게 카메라 성능 테스트다.

밤 촬영에 특히 강한 RX100 시리즈는 과연 어느 정도까지 잡아당겨질까?

이 정도가 한계인 듯. 아무튼 카를교 위에서 바라보는 프라하 성 야경은 언제 봐도, 누가 찍어도 최고다.

카를 교 동쪽 광장은 항상 관광객들로 인산인해다. 일단 저 다리 끝을 알리는 탑이 사진의 배경으로 그만이기도 하고.

저 자리에서 두 남자와 한 여자를 스치고 지나갔다. 다들 20대 초반으로 보인다. 허물없이 예쁘고 잘생겼다.

여자가 두 남자에게 말했다. "어머, 그럼 정말 여기서 헤어지는 거에요?" 두 남자는 약간 어색하게 웃으며 뭐라고 대답을 하는데, 대답을 들을 필요도 없이 그 말 한마디에 세 사람의 관계가 그려진다.

세 남녀는 이번 여행길에 만났다. 어제 만났는지, 그제 만났는지, 오늘 아침에 만났는지 모르겠지만 의기투합해서 프라하 구경을 같이 하기로 한다. 그래서 쟁하니 해가 밝은 토요일, 프라하 시내를 누비고 다녔다.

하지만 그 기한은 오늘 밤까지. 프라하 구경의 절정이라고 할 수 있는 '카를교 위에서 프라하 성 야경 보기'를 마친 뒤 두 남자는 원래 정해진 대로 여자에게 "이제 우리는 갈 길(아마도 시간으로 보아 프라하 역에서 떠나는 야간 열차가 아닐까 싶다)을 갈테니 아쉽지만 여기서 헤어지자"고 말을 한 상태인 것 같다.

여자의 마음 속이 과연 어느 쪽인지, 정말 갑작스러운 이별에 당황한 것인지, 아니면 마지막 예의인지는 알 수 없다. 두 남자 중 누가 여자에게 마음이 있는지, 아니면 하루 다녀 보고 여자에게 질려 예정보다 빨리 이별을 선언해 버린 것인지도 알 수 없다. 하지만 어쩐지 프라하의 야경을 배경으로 이런 얘기를 듣고 보면,

저 세 사람이 나중에 어디선가 다시 만나 프라하에서 함께 보낸 그날을 얘기하는 미래를 상상해보게 된다.

뭐 아무리 메마른 사람도 이런 경관을 보고 있으면 그런 생각이 들지 않을까.

삼각관계로 발전... 까지는 몰라도.^^

하늘도 파랗고... 밤인데도 파랗다.

이렇게 해서 프라하 여행은 일단락.

호텔로 돌아오는 길에 맥주집을 들렀는데 분위기도 딱 1980년대 서울의 '하이델베르크'인데다 손님의 절반이 동양인, 나머지 절반 중 절반도 관광객으로 보였다. 큰 감흥 없는 마무리.

17년 전에도 그렇고 이번도 그렇고, 프라하는 도시 전체가 뭔가 롯데월드 같은 느낌이 난다. 예쁘고 사랑스럽고, 아무데나 찍어도 멋진 사진이 나오지만 어딘가 짙은 감흥을 주지는 못하는. 하긴 두 번 합해서 딱 3일 머물고 무슨 이런 말을 할 자격이 있을까 싶기도 하고.

...그래도 저 파란 저녁 하늘과 금빛으로 빛나는 성의 모습을 보면 저만한 볼 거리가 또 있을까 싶은 건 사실이다.

이런 영화를 기억하실 분이라면 아마도 연식이 꽤 있는 분일게다.

1975년작. 대략 한 1990년대 초까지는 가끔씩 명절때 TV에서 방송해주곤 했다.

2차대전이 한창이던 1942년 5월27일. 히틀러가 '강철 심장을 가진 사나이'라고 불렀던 심복 중의 심복이자 독일군의 체코 총독이던 라인하르트 하이드리히 Reinhart Heydrich 가 출근길에 습격을 당해 중상을 입고 병원으로 후송됐다. 영국의 지원을 받은 체코 출신 낙하산병들의 영웅적인 테러.

전 체코 주둔군은 비상이 걸렸고 무자비한 색출작전 끝에 배신자가 발생, 실제 하이드리히를 습격한 2명을 포함해 7명의 낙하산병들이 한 교회에 숨어있다는 사실이 밝혀졌다. 탄환이 떨어질 때까지 그들은 수백명의 SS대원들을 상대로 저항했고, 마침내 교회 지하 묘지에서 서로의 머리를 조준하고 방아쇠를 당겼다.

그 강렬함. TV 방영 후에도 어떤 극장에선 태연히 이 영화가 상영되곤 했다. '가슴을 찢는 프라하의 이별'이라는 카피가 지금도 생각난다. 어쨌든 프라하에서 이틀을 보내는 것은 처음이므로, 당시의 현장이 남아 있으면 가 보고 싶었다.

검색해 보니 있다.

성 키릴과 메소디우스 교회 St. Cyril and Methodius Cathedral. 동유럽이나 러시아 지역에서는 키릴과 메소디우스라는 형제 성인의 이름을 마주칠 때가 꽤 많다. 이들은 기독교 성직자인 동시에, 당시 문화적으로 야만에 가까웠던 슬라브족에게 문자와 문명을 가져온 인물들로 추앙받고 있다.

이런 이름에서 당연히 유추할 수 있듯, 이 교회는 카톨릭도 아니고 개신교도 아니다. 동방정교회 계열의 교회다.

이렇게 프라하는 세 종류의 기독교가 공존하는 도시이기도 하다.

지하철 Karlovo Namesti 역에서 내려 3분만 걸으면 바로 교회가 나타난다. 아주 큰 교회는 아니다.

그런데 길 건너편부터 벌써 사람들이 뭔가 보고 있는 것을 보게 된다.

지금까지 복원하지 않고 남겨 두고 있는 총알 자국.

'그날'의 교전이 얼마나 치열했는지 보여주는 흔적이다.

그리고 총알 구멍 복판의 긴 사각형 모양, 영화를 보신 분들은 아시겠지만 바로 그 구멍이다.

지하실에 갇힌 낙하산부대원들이 절망 가득한 눈으로 바라보던 그 구멍.

지금도 누군가 계속 꽃과 촛불을 바치고 있다.

교회 내부.

영화와 너무 똑같아서 깜짝 놀랐다.

(사실 이 교회가 그때 역사의 현장이라는 것만 알았지, 영화도 이 교회에서 촬영됐을 거라는 생각은 미처 하지 못했다. 그런데 당시 영화 장면을 찾아 보니 바로 이 현장이었다.)

천정화나 난간이나, 당시 꽤 큰 격전을 치른 실내인데도 수리는 말끔하다. 외부의 총알자국을 일부러 남겨 놓은 것 외에 교회 경내에는 흔적이 남아 있지 않다.

그런데 성당 밖으로 나오면, 바로 지하실 안내 표지가 붙어 있다.

지하실 입구. 간판 내용을 다 읽을 수는 없지만 Heydrich 라는 부분은 눈에 확 들어온다.

일단 안으로 들어가면 매우 상세한 전시공간이 나타난다.

라인하르트 하이드리히(사진 가운데 인물). SS 방첩부 및 제국보안부 수장. 보히미아 총독. 유대인 색출과 박해의 주역이며 나치 치하에서의 유대인 학살은 그가 죽은 뒤에도 그의 마스터플랜에 따라 진행되었다고 한다.

http://book.daum.net/detail/book.do?bookid=KOR9791158881931

로랑 비네의 소설(인지 다큐인지 헷갈리는) 책 'HHhH'에 따르면 그는 악마같은 두뇌의 냉혈한이었던 것으로 보인다. 나치의 유력자들도 그를 두려워했고, 히틀러의 신뢰는 누구보다 두터웠다. 히믈러나 괴링보다 그가 덜 유명한 것은 아마도 전쟁 전반기가 끝날 무렵 암살당했기 때문일 것으로 보인다.

당시 하이드리히를 죽이기 위해 사용했던 암살자들의 장비.

저 영국제 스텐 기관총은 결정적일 때 격발사고를 내 자칫 암살 계획은 수포로 돌아갈 뻔 했다.

5월27일 오전. 요세프 가브치크와 얀 쿠비시는 프라하 성으로 출근하는 보히미아 총독 하이드리히를 암살하기 위해 길 모퉁이에 매복하고 있었다. 암살 위협이 있음을 잘 알고 있었음에도 불구하고 하이드리히는 벤츠 오픈카로 출근하기를 고집했다.

차가 급커브를 돌기 위해 속도를 줄인 순간, 가브치크가 차 정면으로 뛰어들어 기관총의 방아쇠를 당겼다. 하지만 총알은 나가지 않았다. 총기 고장. 암살자나 암살 대상이나 얼어붙은 채로 몇초가 흘렀고, 가브치크는 도주하기 시작했다. 하이드리히의 운전기사는 총을 들고 가브치크를 쫓았고, 그 순간 대기하던 쿠비시가 폭탄을 던쳤다. 뒷바퀴 아래에서 폭탄이 터졌다. 중상을 입은 하이드리히는 사고 직후에도 총을 꺼내 응사하는 기개를 보였으나 이내 쓰러졌다.

하이드리히가 탔던 차의 잔해.

하이드리히는 병원에 실려간 뒤에도 의식이 남아 있었지만 당시의 의료 기술로는 완벽하게 파편을 제거할 수도, 수술 후 감염을 막을 수도 없었다. 결국 8일만인 6월4일, 하이드리히는 사망했다.

암살 성공의 쾌거는 즉시 알려져 연합국들을 기쁘게 했지만 나치의 보복은 이제부터 시작이었다.

암살자 중 하나인 요세프 가브치크의 생전과 발견된 시신의 모습.

낙하산병들이 처음 강하해 도움을 받은 것으로 알려진 마을 하나를 아예 초토화시키는 등 잔혹한 범인 색출 작전이 이어졌다. 결국 낙하산병 중 하나가 배신하면서 이들의 소재가 알려졌다.

1942년 6월18일. 습격 22일만의 일이다.

교회 위층에서 1차 교전이 벌어졌고, 그들이 전부가 아니라고 판단한 SS 부대원들이 다시 수색을 펼쳐 마침내 지하실의 존재가 드러났다.

전시관 안쪽에 철문이 있다. 철문 안쪽이 바로 '새벽의 7인'의 주인공들이 최후를 맞은 곳.

들어가면 바로 오른쪽으로 환기구가 보인다.

건물 밖에서 환기구는 그냥 벽의 색으로 보일 뿐이지만 지하실에서는 유일하게 빛이 들어오는 통로다.

오른쪽 아래는 이들이 절망적으로 외부로 이어지는 통로를 찾아 벽을 파헤친 흔적이다. 이들은 지하실 벽 어딘가가 강으로 이어지는 하수도와 연결될 수 있다고 믿었던 것 같다.

이런 부분에서 최동훈 감독의 영화 '암살' 후반부에선 뭔가 '새벽의 7인'의 영향이 강하게 느껴진다.

건너편은 본래 이 지하실의 목적인 묘지의 흔적

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저 안쪽 계단이 교회 제단 밑으로 통하는 본래의 출입구다.

무조건 범인들을 생포하라는 명령이 있었으므로, 몇 차례 지하실 진입에 실패한 SS는 일면으로 회유를 벌이는 한편, 일면으로 최루탄과 물을 이용한 공격을 시도한다. 환기구를 통해 수공을 펼친 것이다.

그리고 비극적인 최후.

소설 'HHhH'는 무슨 이유에서인지는 모르겠으나 이상할 정도로 영화 '새벽의 7인'에 대해서는 언급하지 않는다. 대신 킬리앙 머피가 주연한 '안드로포이드'라는 영화에 대해서는 줄곧 얘기하고 있다.

사실 '새벽의 7인'의 원제는 'Operation Daybreak', 즉 '새벽 작전' 인데 실제 하이드리히 암살 음모의 작전명은 Operation Androphoid, 즉 '유인원 작전'이었다. 하이드리히를 고릴라로 설정한 것일지.

안쪽까지 이어진 묘지 공간이 모두 추모를 위해 사용되고 있다.

어쨌든 역사적인 장소에 왔다는 기념으로 한 컷.

여행 전부터 계획하고 온 곳이 아니라 그런지 감회가 더 컸다.

큰길쪽으로 걸어 나오면 프라하의 새로운 명물 중 하나인 댄싱 하우스 Dancing House가 나온다. 1996년 완공된 건물로 체코계인 블라도 밀루니치와 세계적인 건축가 프랭크 게리의 합작품. 프랭크 게리 스타일 대로 뭔가 철근과 콘크리트를 다소 위태롭게 보이게 쥐고 흔든 느낌이 강렬하다.

프로젝트 이름은 '프레드 앤 진저' (프레드 아스테어와 진저 로저스). 실제로 춤추는 두 남녀의 이미지가 출발점이다. 현재는 오피스 겸 복합문화공간으로 사용중이라고. (물론 가우디도 그렇듯 건축미를 자랑하는 천재들의 건물이 막상 입주해 보면 거주자의 편안함은 약간 뒷전으로 밀린 듯한 느낌이 든다는 이야기도 있다.)

고전적인 건축미를 뽐내는 국립극장 앞을 다시 지나 블타바 강의 동쪽 강변을 따라 걷는다.

왠지 국립극장 옥상에는 루이비통 백이 올라가 있는 느낌.

국립극장 바로 앞에는 100년 전통을 자랑하는 카페 카바나 슬라비아 Cavana Slavia가 버티고 있는데, 너무 관광객 티를 내고 싶지는 않다는 동행인의 의사를 존중해 일단 패스.

그래서 모스트 레기이 Most Legii 다리를 지나쳐서 30미터쯤 강을 따라 북쪽으로 걸어 올라가면,

스메타나Q SmetanaQ 라는 이름의 매우 모던해 보이는 카페가 나온다. 건물 전체가 갤러리와 화구점으로 채워져 있다.

천장이 높고 모던하면서도 편안해 보이는 공간

창밖으로 블타바 강이 보이고

요구르트와 주스, 케이크, 샐러드, 샌드위치 등 닥치는 대로 시켜도 개당 한국 돈으로 3000~5000원을 넘지 않는다.

안쪽으로 있는 야외석의 깔끔한 느낌까지. 오래 앉아 있기에 적당한 장소다.

브런치 용으로도 매우 좋고. 음식 맛도 훌륭.  Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

블타바 강 건너편으로 프라하 성을 다시 한번 봐 주고

토요일 오전의 마지막 구간으로 하벨 시장 Harvel's Market 을 찾았다.

하벨 시장으로 가는 길에 갑자기 허공에 매달린 남자를 마주쳤다.

1초간 놀라지만 잠시 뒤면 진짜 사람은 아니라는 걸 알게 된다.

이 매달린 남자의 정체는 지그문트 프로이트. 1996년 체코 조각가 다비드 체르니 David Cerny 가 만든 작품으로, 프로이트의 삶과 죽음에 대한 고뇌를 표현한 것이라고 한다. 평생 오만가지 공포증에 시달리다 결국 암 투병 중 동료 의사의 도움으로 몰핀을 투여해 자살한 프로이트라면 늘 저렇게 절벽 끝에 매달린 심정으로 살았을지도.

이 조각의 공식 명칭은 '매달린 남자' Zavěšený muž” (영어로는 Man Hanging Out 이란 뜻).

(그런데 왜 프라하에 난데없는 프로이트... 알고 보면 프로이트의 고향인 프라이부르크는 현재 체코 영토다)

우리는 우연히 마주쳤지만 미리 알고 가도 한번쯤 볼만하다 싶은 강렬한 인상의 조각품이다.

이 미로같은 프라하의 구시가 골목 속에서 어찌 어찌 헤매다가 어떻게 저 조각과 딱 마주치게 됐는지, 그것도 참 인연이 아닐까 싶다. 가로 세로가 직각이 아니라 뭐라 설명하기도 참 힘든데, 아무튼 지도상으로 볼 수 있지만 카를교나 구시가 광장에서 멀지 않고, 하벨 시장과는 지척이다.

주소는 Husova, 110 00 Praha 1p-Staré Město

아무튼 몇 번을 헤매고, 길을 묻고, 하다가 찾아간 하벨 마켓... 인데,

파는 물건도 매우 한정돼 있고, 물건의 질은 매우 낮고... 그냥 10명 20명 똑같은 물건 사서 기념품으로 나눠주는 용도 외에는 별다른 의미를 느낄 수 없었다. 매우 실망.

뭣보다 시장의 매력인 길거리 음식 매장도 거의 없었고, 매장 10개 중 1,2개 꼴로 있는 과일가게가 눈길을 끌었다. 딸기며 체리 같은 나무열매(berry) 계열 과일들을 사서 그 자리에서 길가의 음료수대에 씻어 들고 다니며 먹는 풍류가 제법 그럴듯 해 보였으나 과일 가격이 너무 비싸. 한국에서 한 팩에 8000원 정도 하는 분량의 체리 값이 15000원 정도.

개인적으로 결론은 일부러 들를 가치는 별로 없다, 입니다.

(뭐 이런 거 특별히 좋아하시는 분도 있을테니 판단은 각자 알아서? ^^)

아무튼 프라하의 땡볕을 피해 잠시 후퇴 후 휴식이 필요했고,

그리고 바로 프라하의 마지막 밤 구경이 이어집니다.

사실 20년 전에도 존 레논의 벽은 존재했지만 그때는 잘 몰랐다.

(제목과의 호응을 고려해 첫 사진으로 넣음. 주요 내용은 나중에.)

다시 프라하 성으로 돌아간다.

오후의 햇살이 프라하 성의 돌바닥을 지글지글 달굴 무렵, 프라하 성에서 가장 오래된 건물 중 하나인 성 조지 성당 St George's Cathedral 로 들어갔다.

세인트 조지 St. George 는 잘 알려진대로 용을 죽인 용사이며 성인이고, 잉글랜드의 수호성인이다. 물론 잉글랜드에서만 추앙받는 것은 아니고, 유럽 전역에서 추앙받는 인물이다. 어떤 미술 작품을 볼 때 긴 창을 들고 용과 싸우고 있는 캐릭터가 있다면 성 조지라고 생각하면 된다.

이런거.

당연히 성 조지는 영어 이름. 체코에서는 이르지 Jiri 라고 불린다. 역시 저렇게 쓰고 이르지라고 읽는다고 하면 마음이 편치는 않다. 체코 출신인 유명 발레 안무가 이르지 킬리안 Jiri Kylian 은 아직도 많은 사람들에게 '지리 킬리안'이라는 이름으로 불리고 있다. 아무튼 현지 사람들이 그렇게 부른다는데 따져 봐야 아무 소용은 없다.

가장 오래된 건물답게 살짝 기운 느낌도 있는데 돌 건물의 특징상 내부는 무척 시원하다. 프라하의 태양에 지친 사람들은 잠시 쉬어가는 공간으로 활용할만한 성당이다.

천장에는 성 조지의 활약에 대한 그림이 지워져가고 있고,

거의 매일 콘서트가 열리는 공간이기도 하다. 울림은 기가 막힐 듯.

나중에 얘기하겠지만 이 세인트 조지 성당에서 열리는 콘서트도 관람 후보로 고려했다.

이렇게 해서 프라하 성 관광이 대략 끝났다. 이제 나가는 길. 왼쪽 끝의 1번 위치가 바로 성의 정문인데, 들어갈 때 4번으로 들어왔기 때문에 나가는 건 정문 쪽으로 나가게 되었다. 나가면서 정문을 봐야 하기 때문.

안쪽에서 정문을 바라보면 이런 풍경이다. 성 밖을 나서자마자 바로 건물들이 줄지어 있다.

밖에서 보면 이런 모습. 누차 강조하지만 성벽이 없기 때문에 성문도 없는 셈이다.

문제는 정문의 이 두 거인상. 둘 다 승자가 패자를 몽둥이로 내리치거나 칼로 찍는 모습인데, 이 역시 체코에 대한 합스부르크의 승리를 상징하는 조각상이라고 한다. 그런데 이런 굴욕적인 모습을 정문에 남겨놓는다니...

...아무래도 체코 사람들을 이해하기는 쉽지 않다.

그나자나 성을 나와 강 쪽을 바라보면 이런 붉은 지붕의 물결을 보게 된다.

프라하를 상징하는 풍경 중 하나.

이런 전경을 바라볼 수 있는 자리에 세계에서 제일 유명하다는 스타벅스가 있는데 스타벅스가 너무 붐비는 것 같아 바로 옆에 있는 다른 카페에서 잠시 휴식을 취했다.

그리고 내리막. 프라하 성에서 카를교로 가는 길이다.

(프라하 성에서 존 레논의 벽을 거쳐 카를교까지 가는 길을 빨간 선으로 표시했다. 확대해서 보면 잘 보임)

프라하 성을 나와 바로 보이는 빨간 기와지붕 속으로 걸어 내려가는 길. 일단 한번 꺾으면 바로 유명한 네루도바 거리가 나온다. 각국 대사관, 유서깊은 상점 등이 몰려 있는 역사의 거리다.

시인 얀 네루다가 살았던 집이라고 함.

기울어진 햇살이 따가운 길을 걸어내려가면,

강 서쪽의 성 니콜라스교회(프라하에는 두 군데의 성 니콜라스 교회가 있다. 또 하나는 구시가 광장 귀퉁이에).

눈치채셨는지 모르겠지만 성당과 교회가 각각 많이 있다. 카톨릭과 개신교가 공존하는 공간이다.

(심지어 다음날 간 곳은 동방정교회 성당이다.)

니콜라스 교회에서 다시 내려가는 모스테츠카 거리는 유명한 술집이 많다고 한다.

그렇게 골목을 지나고 지나, 갑자기 나타나는 컬러풀한 장벽.

꽤 길다. 거대한 낙서판이다.

그러니까 이것이 바로 유명한 존 레논의 벽 Lennon Wall 인데, 사실 레논은 살아서 여기에 온 적도 없고, 이 벽이 지금의 모습으로 존재하기 전에 이미 세상을 떠났다.

사실 존 레논과 비틀즈의 노래가 가진 정서를 표현하는 낙서가 주류를 이루고 있긴 하나, 굳이 왜 존 레논 월이라는 이름이 붙은 것인지는 분명치 않다. 어쨌든 1980년대, 구 소련 위성국가로서의 체코슬로바키아 정부가 권위주의적 통치에 마지막 안간힘을 쓰던 무렵 서구로부터 불어온 개인주의와 자유주의적 불만이 표출된 공간인 것은 분명하다.

'Imagine'같은 레논의 노래는 일반적으로 좌파적이고 무정부주의적이라는 의견을 듣는데, 사회주의 체제에서도 레논의 노래가 반항 내지는 반정부 의식의 상징으로 여겨진다는 것이 참 얄궂다.

물론 20세기 후반 동유럽 사회주의가 진짜 사회주의냐...를 따지자면 그건 또 다른 얘기. 

낙서판은 지금도 유효하기 때문에, 이론적으로 그 누구도 이 벽에서 똑같은 사진을 찍을 수 없다. 계속해서 누군가가 낙서를 덧쓰고, 덧그리기 때문이다.

물론 굉장히 후진 낙서를 한다면 누군가 바로 와서 지워버릴 수도 있다는 것을 명심해야 할 듯.

그리고 조심할 것을 당부하는 가이드의 말이 있었다. 뭘?

...누군가 지금도 열심히 낙서를 하고 있기 때문에 벽에 바짝 붙을 것이라면 반드시 벽 위의 낙서가 굳은 다음인지 확인해 보라는 말씀이었다.

...그럴 듯 한데?

(잘못 고르면 등에 그대로 묻어 나오는 수가 있다.)

그래서 후방에 혹시 덜 굳은 물감이 있는지 꽤 세심하게 확인한 뒤 fly.

땀은 엄청 흘렸지만 상쾌함.

그 방향으로 조금만 걸으면 카를교가 나온다.

언제나 인산인해.

잡상인, 버스킹, 관광객, 소매치기가 많다고 소문난 곳이기도.

이렇게 다리 난간마다 간격을 맞춰 옛 성현들의 조각상이 서 있다. 아시다시피.

별 흥미는 없다.

...만 그 혀가 잘린 네포무츠키 성인은 소원을 들어 준다고 하니 한번 참아 본다.

그래도 다리니까 일단 강을 한번 봐 주고

다리를 다 건너서야 프라하 성 쪽을 바라볼 정신이 든다.

진짜 덥다. 쨍 하는 햇살.

카를교의 성루.

이 아치를 지나서 구시가 광장까지는 다시 도보 가능 거리다.

이중 저 위의 맥주집/레스토랑 코슬로브나 Koslovna 를 가 봤으나 손님의 2/3가 한국인...

암튼 그렇게 한 10분 걸어서 구시가 광장의 주인공인 틴 성당의 예쁜 자태를 다시 보고,

역시 너무나도 유명한 천문시계탑을 보는 것으로 이날의 일정 끝.

아침 8시에 집합해 물론 밥도 먹고 차도 마시고 중간 중간 쉬기도 했지만, 아무튼 오후 7시까지 11시간을 걸어다녔다.

서울에선 돈 준대도 안 할 일을 여기선 돈 내가 가면서 한다.

아무튼 천문시계는 주변 보수중이라 어수선하다. 인형극 봐 봐야 뭐 대단히 신기할 것도 없고.

일단 서있기도 힘들 지경으로 구시가 광장에서 약 10분 거리인 호텔로 후퇴.

가는 길에 화약탑(좌)과 시민회관(우)이 있다.

시민회관 내부의 스메타나 홀에서 이날 저녁 '프라하의 봄' 음악제 마지막 날 공연이 잡혀 있었다.

펜데레츠키가 저자직강 아니고 자신의 교향곡 7번을 직접 연주하는 스케줄.

볼까말까 망설이는 사이 매진돼 버렸다.

화약탑을 지나면 바로 숙소.

아침 8시에 바츨라프 광장에서 집합해 저녁 7시 구시가 광장에서 해산.

중간중간 쉬기도 했지만 근 12시간에 걸쳐 초강행군을 한 셈이다.

저질체력 중년부부 실신.

그래도 잠시 쉬었다가 뭘 좀 먹고 자자며 기어나왔다.

틴 성당 야경은 여전하고,

골목 하나만 들어오면 바로 딴 세상 느낌.

정말 기억하고 싶지 않은 이상한 식당에서 굴라쉬를 주문했다. 용기가 빵이다.

그럴듯 한데 짜다.

엄청 짜다.

짜서 빵이랑 먹어야겠다고 빵을 허물어뜨려 같이 먹었다.

더 짜다.

나중에 보니 그릇(빵)이 굴라쉬보다 더 짜다.

제길.

분노를 달래기 위해 명성 높은 굴뚝빵 뜨레들로로 입가심 시도.

예상할 수 있는 그런 맛이다.

빈 빵만 먹으면 60코루나, 아이스크림을 가득 채우면 120코루나.

맛있다. 매우 맛있다.

밤의 화약탑과 시민회관.

1층 레스토랑 앞에 보디가드로 보이는 사람들이 서 있고, 정장과 드레스 차림 남녀들의 만찬이 한창이다.

프라하의 봄 음악제 폐막 관련 행사가 아닐까 싶다.

카를교 야경 관람을 잠시 생각했으나 체력저하로 일단 후퇴. 호텔로 돌아오는 길 상점 창에는 다양한 상표의 압상트 병이 녹색 빛으로 사람을 유혹한다. 압상트도 이 동네가 본고장이었나...

그리고 다음날, 언젠가 한번 가 보리라 생각했던 곳을 찾아갔다.