송원섭의 스핑크스 2호점

[2025 교토 2화] 가메오카라는 도시가 있었네 :: 송원섭의 스핑크스 2호점

여기서 이어집니다.

오전 9시30분 경. 사가 아라시야마 역은 꽤 분주했다.

당초의 목표는 사가 아라시야마역에서 남쪽으로 내려가 그 유명한 도케쓰 다리를 보고, 거기서 다시 북쪽으로 올라가려는 것이었는데 만만찮은 사람들을 보고 그 자리에서 마음이 변했다. "적은 북쪽에 있다". 아무래도 북쪽으로 먼저 올라가야 조금이라도 인파를 피해 단풍 구경을 할 수 있을 것 같다는 생각에서였다.

그리고 이건 좋은 판단이었다.

지도상으로 보면,

오른쪽이 사가 아라시야마 역이고 왼쪽의 빨간 표시가 오늘의 첫 목적지 조잣코지 (常寂光寺) . 1.2km 정도의 길인데 산길이 아니고, 가는 길 양쪽으로 아기자기한 교토의 골목들이 펼쳐져 있어 걷기 좋은 길이다. 

(아라시야마 역도 있고, 사가 아라시야마 역도 있는데, 사가 아라시야마 역에는 남과 북 출입구가 있고, 남쪽 출입구는 번화한데 비해 북쪽은 한산하다. 가 보면 그 분위기 차이를 알게 된다. 그러니 북쪽으로 먼저 가라.)

역을 빠져나와 주택가 사이 작은 골목을을 빠져나오면

어느새 여기저기서 인력거가 달린다. 당연하게도, 인력거의 승객 중에 중국인이나 한국인, 일본인 등 동아시아인은 거의 보이지 않는다. 대부분 양인들이 이 신기한 교통수단을 애용하고 있다. 

날씨도 쾌적하고, 단풍도 붉고, 걷기 딱 좋은 날씨.

그 유명한 치쿠린은 아니지만 어쨌든 대나무숲이 이 부근에는 꽤 흔하다. 그래도 아직은 한산한 편. 역시 북쪽으로 오길 잘 했다.

꽤 걸었다 싶으면 나타나는 이정표. 드디어 조잣코지, 한자로 상적광사까지 3분.

길가의 찻집들도 아직 문 열기 전이다.

드디어 산문! 

조잣코지는 1596년, 바로 그 모모야마 시대에 창건되었다고 하니 교토에서는 그래도 꽤 젊은 절에 속한다. 

매표소 부근엔 사람이 좀 있다.

우와 곱다

산문을 통과하면 바로 단풍이 우거진 계단길. 미친듯이 아름다운 색감.

이때부터 이성을 잃고 미친듯이 사진을 찍게 된다. 

너무 예쁜 구도.

본당 앞. 

이 절의 대표적 유적인 다보탑.

불국사 다보탑과 한자가 똑같지만 모습은 매우 다르다. 탑 2층의 난간 부분은 꽤 비슷한 모습. 

응 여기가 좀 비슷한데... 나중에 에이칸도에서도 보듯 일본의 다보탑들은 꽤 일정한 양식을 따르는 것 같다.

좀 멀리서 탑 상단부가 잘 보이게 찍어보려 했는데 쉽지 않다. 아무튼 단풍은 멋지다.

절 이름과 탑 이름. 저 다보탑은 1620년에 세워진 거라고. 

절 자체는 1596년. 모모야마시대의 사찰이다. 도요토미 히데요시가 죽기 전, 그의 세력에 저항한 유명한 스님이 산속으로 들어와 자리잡은 절이라고 한다. 도요토미에게 맞서고도 이렇게 큰 절(아주 크지는 않다)을 지을 정도로 후원 세력이 있을 정도라니, 대단한 스님이었던 모양이다.

좀 더 머리가 잘 보이는 다보탑.

그냥 프레임만 가져다 대면 모두 관광엽서 속.

벚꽃철이면 흔히 벚꽃이 참 요염하다는 느낌을 갖게 되는데, 가을이 되어 보면 그 생각이 틀렸다는 걸 알게 된다.

제대로 물든 단풍은 벚꽃보다 훨씬 더 요염하다. 당나라 시인 두목의 상엽홍어이월화(霜葉紅於二月花, 서리 맞은 잎이 음력 2월의 꽃보다 붉네)는 절대 과장이 아니다.

절집 툇마루에 앉아 사진을 찍고 또 찍고 있다. 

하루 종일 단풍을 보고 앉아 있어도 질리지 않을 것 같다.

아무리 카메라가 좋아져도, 이 정경을 사진으로 표현하기는 정말 어려울 것 같다.

절 앞으로는 아라시야마 전경이 살짝 보인다.

붉은 단풍 사이로 은행나무 하나가 또 돋보이니 절묘하다.

온통 울긋불굿한 속에 노란색 은행나무가 하나 있으니 그것도 돋보이네. 

물든 단풍, 스러지는 단풍, 아직 물들지 않은 단풍, 그냥 단풍에 빠져 헤어나오지 못하다 간신히 발길을 돌리려 일어섰다.

상적광사, 아니, 조잣코지 안녕. 아무튼 강추한다. 절 자체가 엄청나게 유서가 깊다거나, 건축의 조형미가 놀랍다거나 한 건 아니지만, 인공적인 조경이라기보다는 사찰의 건물들과 단풍이 매우 자연스럽게 서로 기대고 있는게 보기좋았다.

다시 한번 당부하지만, 단풍 구경하러 사가 아라시야마 역에 내리시는 분들, 일단 아침 일찍 도착해야 하고, 도착하면 남쪽은 쳐다보지도 말고 북쪽 입구로 나와 조잣코지로 향하시길 권한다. 아라시야마라는 곳에 대한 이미지가 달라진다. 

조잣코지의 느낌이 너무 좋아서 조금 더 북쪽으로 깊숙히 들어가 본다.

평지로 나오니 단풍 아닌 나무들이 길 따라 쑥쑥 자라 있는 모습이 보기 좋다. 매우 일본스러운 삼나무(杉, 스기) 같다.

유후

길가의 단풍 가로수도 아름답고,

지나가는 길에 수없이 많은 절간들이 있다. 교토 인근의 절 수가 1500개라니. 

유럽 귀족들이 대성당, 까떼그랄의 한 켠에 예배당을 짓는 것으로 가문의 영광과 앞으로의 창달을 기원했다면 교토의 명문 귀족들은 뭔가 빌 때마다 절을 하나씩 지은 모양이다. 그 많은 절이 지어진 것도 용하지만, 오늘날까지 버틴 것이 1500개라면 지어진 절은 더 많았던 게 아닐까. 대체 어떤 경제적인 법칙으로 이 많은 절들이 다 유지될 수 있었을까. 신기하기 짝이 없다. 

그렇게 도착한 곳이 기오지 (祇王寺). 절 이름만 보면 왕을 위해 빈다? 왕이 태어나기를 빈다? 기오지 (祇王寺) . 이름을 보면 저 한반도 북쪽 안변의 석왕사(釋王寺)처럼 뭔가 왕과 관련있는 사연이 있는 절 아닐까 하는 생각이 드는데, 사실을 알고 나면 조금 허탈해진다. 

일본 고전 헤이케 모노가타리 (平家物語)에 나오는, 강력한 무장 다이라 기요모리(平清盛)에게 총애받다가 버려진 기녀의 이름이 바로 기오(祇王) 라는 것이다. 기오는 버림받고 비구니가 되었다고 하는데, 그 기오가 살았다고 해서 기오지가 되었다고 전해진다. 

결론부터 얘기하면 기오지를 안 갔으면 후회할뻔.

너무 길어져서 기오지 이야기는 다음 회로 넘긴다. 

여기에서 이어짐.

[2025 교토 1화] 교토에 가자, 여느 때처럼 갑자기 :: 송원섭의 스핑크스 2호점

교토역에서 가메오카 가는 전철길은 이렇다. 완행으로 29분, 5개 정거장 정도만 서는 급행은 20분 이내로 걸린다. 

첫날 공항 생략. 하루카 탑승시 공항 출국 후 발권기에서 티켓을 출력하는 것은 꽤 줄이 길고, 바로 온라인 티켓을 받아 이용하는 것이 훨씬 편하다. 단 일본은 아직도 아날로그의 나라다 보니 그 시스템이 상당히 괴악하다. 뭐 못할 정도는 아니다. 어쨌든 70분 정도 걸린다. 

교토 역에 내려 가메오카 티켓을 끊고(일반 전철이다), 달리다 보면 사가 아라시야마 역에서 많은 사람들이 내린다. 역시 단풍 구경의 명소답다. 그러고도 전철은 10분 정도 더 가는데, 중간에 지나가는 산세가 장난 아니다. 살짝 흥분되기 시작한다.

역에서 하나레 니노우미까지는 약 1.1km. 차로 3~4분, 도보로 15분 정도 걸린다. 조용하고 깔끔한 시골 마을 한 복판, 주택가 한 가운데 꽤 널찍한 저택 하나가 있다. 하나레 니노우미.

https://www.hanare-ninoumi.jp/home-english

하나레 ( 離れ)는 일본어로 별채, 별저의 뜻이고 니노우미는 丹の海, 즉 붉은 바다라는 뜻이다. 이 지역은 본래 붉은 호수가 있었다는 전설이 전해진대나 뭐라나.... 아무튼 이게 숙소의 이름이고, 여기에 딸린 세 개의 숙소 중 하나, '료이'에 묵기로 했다. 

친절한 일본 아주머니들이 무려 영어로 방 사용법 설명을 해 준다. 조그만 거실 겸 부엌과 침실, 욕실이 옹기종기 모여 있고 아주 조고만 안뜰이 있다. 일본집스럽게 아기자기하게 꾸며져 있어 귀엽고, 있을 건 다 있다. 

장기판. 장기말은 없었다.

냉장고. 전자레인지. 개수대. 그릇과 수저, 인덕션 레인지(1구), 칼과 집게 등이 있다. 

전기밥솥은 없음 ㅎㅎ

겨울에 추운 일본 집 특성상 욕조가 꽤 요긴하다. 저기 뜨끈한 물을 받아서 몸을 덥히고 나오면, 으슬으슬한 일본 집 특유의 냉기를 쫓아버릴 수 있다. 

그리고 제일 중요한 것, 이 집의 하이라이트인 안뜰.

작지만 잘 꾸며져 있다.

여름이면 모기가 꽤 극성일 듯도 하지만, 예쁜 뜰이다.

이런 풍경이 연출된다. 뭘 해 먹으려고 생각하면 얼마든지 해 먹을 수 있는 구조.

물론 도구를 쓸 경우에는 퇴실 전에 설거지를 해 놓고 나가는 게 규칙이다.

저 침실 안쪽에도 작은 뜰이 있고, 밤에는 조명을 켤 수 있게 되어 있다. 꽤 운치있다.

하지만 일본 집 특성상 오른쪽 위에 있는 에어콘이 난방기 역할까지 해야 하는데, 이게 꽤 버겁다. 저 공기 온도를 30도 정도로 해 놓아도, 온 집안에서 냉기가 쉽게 사라지지 않는다. 거실에 코타츠라도 있으면 들어가서 몸을 덥히련만.... 위에서 보시다시피 식탁과 의자가 그 자리에 있다. 

(그리고 나중에 간 집에서 보면 코타츠는 코타츠대로 등받이가 없어서 또 불편하다. )

어쨌든 체크인에 성공하고 나니 밀려오는 허기.... 이른 저녁을 먹기 위해 동네 맛집이라는 라멘집으로 향했다. 이른바 무소신(無双心) 가메오카 본점.

한자로는 두 마음을 먹지 않는다는 뜻의 무쌍심인데, 배신자의 상징 아케치 미쓰히데의 동상이 있는 도시에서 무쌍심이라니. 이것은 무슨 아이러니인가.... 

이것이 이 집의 시그니처 라멘.

놀랍게도 돈코츠도 미소도 아닌 새로운 맛. 국물이 진하다 못해 오뚜기 크림스프의 느낌이다. 무엇 하나로 규정할 수 없게 여러가지 재료가 들어가 있는데, 고추기름을 좀 넣으면 더 괜찮은 진득한 맛이 난다. 그래도 저 국물을 완샷할 용기는 나지 않는 그런. 

(원래 일본에서도 라멘 국물을 완샷하는 사람은 꽤 이상한 사람으로 취급당한다고 합니다. 특히 어른인 경우에는 '니가 대학생인줄 아냐' 뭐 이런 타박을 당한다는...)

이것은 잘게 썬 차슈와 명란마요를 얹은 덮밥. 나쁘지 않은데 다음에 또 먹게 된다면 명란마요는 없는 차슈덮밥을 먹을 듯.

심심해서 시켜 본 가라아게 소짜와 교자. 교자는 딱 그냥 비비고 교자 맛이고, 가라아게는 인기 1위라는 대대적인 벽 포스터 설명과는 달리 노선 분명한 오버쿡이라 겉바속촉의 느낌이 전혀 없었다. 물론 뭐... 여행지에서 맥주 한잔 곁들이기에는 나쁘지 않은.

그래서 이걸 먹기 위해 교토에서 꼭 가야 하는 집은 절대 아니고(무려 이 집이 본점. 교토 시내에도 분점이 몇개 있나보다), 가메오카를 들르실 일이 있는 분들은 한번쯤 가보실만한 집. 저 걸쭉한 라멘국물은 한번 먹어볼만 하다.

집에 들어와 거실 조명을 켜니 이런 느낌. 운치있다.

교토의 전통가옥을 내부만 쓸수있게 교체한 집이라 이런 식의 전통 천장이 그대로 살아 있다.

어쨌든 코끝에 찬 바람이 이는 방 안(호텔이 아닌 일본식 집은 항상 이렇다)의 따뜻한 이불 속에서 잘 자고, 몸서리를 한번 치고, 씻고 부랴부랴 짐을 꾸려 나왔다.

결론적으로 말하면, 이런 식의 전통 숙소를 한번쯤 경험해 보고 싶은 분에게는 강추. 다만 호텔보다는 확실히 약간 불편한 느낌이 있고, 호텔에 비해 많이 싸지 않다. 뭐 호텔로 치면 스위트룸 수준의 공간과 설비이긴 한데, 엄밀히 말해 스위트룸의 럭셔리를 기대할 수는 없다. 그저 '경험'에 초점을 두면 좋을 듯. 

(단풍철이나 벚꽃철이 아닐 때에는 싸게 장기체류도 가능하지 않을까 하는 느낌이 듭니다. 그런 용도라면 괜찮을듯.)

숙소에서 가메오카 역으로 가는 길에 가메야마 성터가 있다. 

'단바 가메야마 산성지'라는 이름. 물론 성은 없고 성터만 있는 곳인데, 이 성을 쌓은 사람이 놀랍게도 유명한 아케치 미쓰히데. 

그렇다. 1582년 음력 6월1일, 혼노지의 변 당시 아케치 미쓰히데의 본진이 바로 이 가메오카에 있었던 것이다(두둥). 물론 이 사실을 알고 가메오카를 간 것은 아닌데, 전날 숙소 안내 아주머니들이 보여준 자료 끄트머리에 바로 아케치의 이름이 있었던 것이다.

그래서 역으로 가는 길에 들어가지는 못하더라도 가메야마 성 자리라도 보고 가자는 마음이 있었다.

아케치 미쓰히데는 1582년 6월1일 저녁, 1만3천의 대군을 총동원해 가메야마성을 출발해 동쪽으로 진군했다. 아라시야마 남쪽, 쿠비즈카 신사 지역으로 산을 넘은 아케치는 지금의 니시쿄구 지역으로 들어가 카츠라가와를 건너, 그대로 혼노지로 쳐들어갔다. 

목표는 자신이 주군으로 섬기고 있던 오다 노부나가의 목. 

사방의 라이벌들을 제압하거나 같은 편으로 삼고, 무로마치 막부를 무력화하고, 천황을 손에 넣어 마침내 진정한 천하인으로 우뚝 선 오다 노부나가는 바로 이 사건으로 인해 일본 통일의 꿈이 물거품이 된다.

가메야마성에서 혼노지까지는 대략 20km 정도. 구글 지도로는 도보로 4시간43분이 걸린다지만 무장 병력이 산길을 걸어간다는 점을 감안하면, 대여섯시간이면 닿을 수 있는 거리다. 한밤중에 지금의 교토 서부, 니시쿄구 지역에 도달한 아케치는 휴식을 취하고, 장병들의 신발을 갈아 신기고, 화승총의 심지를 잘라 짧게 한 뒤 곧바로 혼노지를 덮친다.

이때 가츠라가와를 건너면서 아케치가 내린 명령이 바로 "적은 혼노지에 있다" 라던가.

교토를 돌아 남쪽으로 진군하는 것으로 이해하고 있었던 병력에게 돌연 "교토 시내로 진군하라"는 명령이 떨어지면 의아하게 생각할 사람이 없었을까. 그럴 수도 있었겠지만 이것은 오늘날의 시각이다. 아케치의 전술 목표가 오다 노부나가의 목을 치려는 것인지는 당연히 극소수의 측근들만 알았을 것이고,  대부분은 직속 지휘관의 명령을 충실히 이행했을 것이다("뭔 이유가 있겠지.").

아무튼 아케치의 대군은 그길로 혼노지를 공격했고, 병력의 열세에도 오다의 친위부대는 치열하게 싸웠지만, 결국 6월2일 오전 8시경 오다는 불타는 건물 안에서 자살한 것으로 추정된다.

비록 기습 공격은 성공했지만 아케치가 오다를 대체 왜 죽였는지, 오다를 죽임으로써 무엇을 이루려 한 것인지는 지금까지도 정답이 없다. 오다의 자리를 차지하려 했다고 보기에는 사전 준비도, 사후 대처도 너무 미숙했고, 오다의 아들을 내세운 토요토미에게 곧바로 진압당하고 만다. 그 결과 아케치는 결국 브루투스나 베네딕트 아놀드처럼 배신자의 대명사로 기억될 뿐이다.

(그리고 우리가 다 아다시피, 이 사건으로 엉겁결에 일본의 1인자가 된 도요토미는 10년 뒤 조선을 침공한다.)

그런데 놀랍게도 이 가메오카 지역, 당시의 단바 지역에서만큼은 아케치는 밉상이 아니었다.

그 증거로, 이렇게 시내 한복판 공원에 동상이 서 있다. 

그저 교토 외곽의 시골이었던 단바 지역에 제대로 된 성과 제방을 쌓고, 도시를 건설하게 해 준 명군의 이미지라는 것이다. 이 역사 가메오카에서 하룻밤을 보내지 않았으면 알지 못했을 일.

오다의 부하들 중에서도 학식이 뛰어난 지장형의 인물로 평가되던 아케치. 어머니를 인질로 보내 죽게 한 데 대한 복수에서부터 패장들에 대한 의리설까지, 오다를 죽이고 스스로 주군이 되려는 의도보다는 도의적인 분노에 의해 '야수의 심장으로 천하인의 심장을 쏜' 것으로 추정되는 인물.

그래도 그에게 세상 한 구석만큼은 애정을 잃지 않았다니, 그것도 나름 괜찮은 일인 것 같다.

동상에서 고개를 돌려 몇발짝 걸으면 바로 가메오카 역.

아직 이른 아침. 기차를 타고 10여분만 가면 바로 아라시야마의 찬란한 단풍이 기다리고 있다. (기대하시라)

[2025 교토 3화] 아라시야마의 빛, 조잣코지(상적광사)의 첫인상 :: 송원섭의 스핑크스 2호점

갑자기 교토가 가보고 싶어졌다. 지금까지 교토를 두번 갔는데, 두번 모두 기요미즈데라를 구경했다. 남들 모두 가는대로 야사카 신사 근처에서 시작해 아사카 탑을 지나 산넨자카를 걸어 올라갔고, 기요미즈데라의 무대에서 건너편 산자락을 바라보고, 다시 건너편 산자락에서 무대와 무대를 떠받치고 있는 거대한 나무 축대를 바라보며 감동했다. 유럽에서 본 어느 성당 못지 않게 감동적이었다.

한번은 12월, 한번은 1월이었는데 12월에는 그래도 단풍의 기운이 어느 정도 남아 있었다. 확실히 남쪽이구나 했고, 언젠가는 그 단풍이 무성할 때 가야지 했다. 그 언젠가가 지금이라고 생각했다. 

구경 중에는 날짜를 맞춰야 하는게 몇가지 있다. 대표적인 것이 벚꽃과 단풍이다. 벚꽃의 전성기는 1주일을 채 넘기지 못하는 만큼, 벚꽃 구경은 정말 운이 따라야 한다. 거기 비하면 단풍 구경에는 대략 2주 정도 기회가 주어진다. 물론 임박해서 훌쩍 가기는 어려운 만큼, 11월21일부터 25일 정도면 구경은 할 수 있을 거라고 생각했다. 

한번 뭘 하면 제대로 뽕을 뽑자는 아내는 이번엔 교토에서 유명하다는 전통 가옥 숙소, 즉 마치야(町家·町屋)를 골라 오라는 미션을 줬다. 사실 마치야라고 이름붙은 곳은 대단히 많은데, 대개는 가격이 너무 비싸거나, 화장실이 공용이거나, 욕실이 공용이거나, 우범지역(?)에 있거나 뭐 다양한 문제들을 갖고 있었다. 꼽아보다 보니 두 군데가 쓸만했다. 한군데는 교토 북서쪽의 가메오카(교토역에서 20분 정도)에, 또 한군데는 시내 서쪽에 있었다. 둘 중에 고르라니 둘 다 가보고 싶다는 답. 그렇게 해서 마치야에서 이틀, 호텔에서 이틀을 보내기로 했다. 

그렇게 가메오카의 위치를 보니, 가메오카와 교토역(교토에서는 뭘 해도 교토역을 경유하지 않으면 얘기가 안 된다) 사이에 아라시야마가 있었다. 대략 1500년 전부터 교토 귀족들이 단풍구경 가던 그 아라시야마. 그렇게 동선이 그려지기 시작했다.

대개 어딘가를 여행하려 맘 먹으면 그 도시와 관련이 있는, 평소 이야기 듣거나 보고 싶었던 것들을 죽 나열해 보게 되고, 그 다음에는 그런 것들을 추적하다가 관심이 생기는 것들을 그 리스트에 추가하게 된다. 너무 늦게 안 것들은 표가 없거나 시즌이 아니라서 포기하게 되고, 다음 기회를 기약하게 되고, 아무튼 그런 식으로 일정이 짜여 간다. 

교토를 중심으로 활동했던 일본 근대 화가 중에 우에무라 쇼엔 上村松園 이라는 화가가 있다. 그림체가 간 결하면서도 우아해서 마음에 들었는데, 그 화가의 작품이 교토에 있는 교세라 미술관이라는 곳에 많이 있다는 이야기를 들었다. 이 기회에 가 봐야겠군. 교세라라면 또 <왜 일하는가>를 쓰신 이나모리 가즈오 센세가 만든, 일본 제조업의 경쟁력을 상징하는 그 회사 아닌가. 

그리고 물론 이번 여행의 가장 큰 목적이 단풍이다 보니 교토 인근의 단풍 명소들을 비교해보게 되었다. 당연히 꼽히는 곳이 유명한 아라시야마의 텐류지, 히가시야마의 난젠지, 에이칸도(젠류지), 도후쿠지, 그리고 역 근처의 토지... 교토 인근에만 1500개의 절이 있다는데, 그 중에서 일단 시내에서 먼 곳부터 빼자니, 항상 무슨 소설이나 영화에서 교토로 진군하는 군대가 넘어 들어오는 히에이산 지역 빼고, 남쪽의 차 산지로 유명한 우지 지역 빼고, 일단은 시내를 정리하기로 결심했다. 

아, 물론 단풍철은 전 세계에서 손님들이 몰려 온다는 이야기 때문에 일단 처음부터 빼고 생각한 곳이 기요미즈데라, 금각사, 은각사였다. 기요미즈데라의 단풍이나 라이트업(밤 조명을 말한다)을 보고 싶은 생각이 없는 것은 아니었으나, 너무 밀리지 않는 곳이 좋겠다는 생각이 앞섰는데, 이게 얼마나 허망한 생각이었는지는 차차 알기로 한다. 

그렇게 해서 대략의 일정은, 

첫날 일본 간사이 공항 입국 - 하루카 열차로 교토행 - 가메오카 역까지 전철 - 마치야 숙소 '하나레 니노우미'에서 1박

둘쨋날 가메오카 - 사가 아라시야마 역 이동 - 아라시야마 일대 구경 - 시내 호텔로 이동 - 저녁 고다이지 라이트업 구경

셋쨋날 히가시야마 오픈런 - 에이칸도 - 난젠지 - 교세라 미술관 - 교토 근대미술관 - 휴식 - 도후쿠지 라이트업 - 호텔 

넷쨋날 ??? - 호텔 체크아웃 - 나오코노자 베테이 우메코지 (Naokonoza 別邸 梅小路) 숙박

다섯쨋날 하루카 열차로 공항 이동, 귀국

이런 식이다. 과연 계획대로 얼마나 잘 이뤄질지. 여행을 앞두고 일본 총리의 '타이완 발언'으로 중국 정부가 국민들에게 일본 여행 자제령(이라고 쓰고 금지령이라고 읽는)을 발표했다는 소식이 들려왔다. 와! 사람 별로 없겠다! 고 생각했으나....

결론적으로 말해 계획대로 되는 여행은 원래 별로 없다.

그럼 이제부터 본격적인 여행기 시작.

[2025 교토 2화] 가메오카라는 도시가 있었네 :: 송원섭의 스핑크스 2호점

[2025 교토 3화] 아라시야마의 빛, 조잣코지(상적광사)의 첫인상 :: 송원섭의 스핑크스 2호점