송원섭의 스핑크스 2호점

첫날부터 야간 투어는 무리가 아닐까 하는 생각도 있었지만, 오랜 경험에 따라 '첫날은 일단 피곤하게'라는 원칙을 따르기로 했다. 첫날 무리해서 여정을 망치는 경우도 있다고들 하지만 사실 그보다 무서운 건 시차의 극복이었다. 첫날 일정을 오후 7~8시 정도에 마감하고 쓰러져 잠들어 버리면 기껏 많이 자 봐야 밤 12시에서 새벽 1시 정도면 잠이 깬다. 그때부터 다시 자 보려는 부질없는 노력과, 다음날 일정까지 망치면 어쩌나 하는 스트레스가 매우 짜증스럽다.

그래서 언젠가부터, 가능한 한 첫날은 일찍 잠들어선 안된다는 것을 원칙으로 삼았다. 둘쨋날 기상 시간이 늦으면 늦을 수록 그 여행은 성공적일 가능성이 높았다.

바르셀로나 야경 투어는 람블라스 길 한 귀퉁이, 지하철 역으로 리세우 Liceu 역 부근에 있는 레이알 광장 Placa Reial 에서 시작됐다. 레이알 광장은 네 면이 건물로 둘러싸인 거의 정사각형의 공간이다.

사실 사진으로 보면 그럴듯하지만 결코 사진만큼 매력적이지는 않다. 한복판의 랜드마크인 분수는 오물로 가득 차 있고, 주변 건물들의 아치에는 세월의 그을음이 그대로 남아 있다. 그럼에도 불구하고 사람들은 노천 카페에서 먹고 마시며 금요일 밤을 만끽하고 있었다. 지저분하다면 지저분한, 낭만적이라면 낭만적인 그런 장소였다.

그리고 사진 오른쪽에 보이는 색이 다른 가로등, 이게 예사 물건이 아니었다.

이게 가우디의 데뷔작이라는 레이알 광장의 가로등. 본래 가스등으로 설계된 것이었다고 하나 "왜 니가 설계한대로 짓기만 하면 뭐든 왜 설치비가 두배씩 드는 거야"라는 시 당국의 반응 때문에 결국 1호 등인 이 등만 남고 나머지는 설치된 곳이 없다고 전한다. 비록 가우디의 건물들이 지금은 입장료 수입을 벌어들이고 있다고 하지만, 건축 당시로 돌아가 보면 정말 경제적으로 성공한 곳이 없다.

아무튼 야경을 찍으면서 새로 산 카메라의 놀라운 성능에 혼자 감탄하고 있었다. 이 밝기에서 삼각대도 없이 이 정도..?

마침내 가이드 도착. 야경 투어 출발.

이 지도에서 A라고 표시된 곳이 출발 지점인 레이알 광장, 그리고 B라고 표기된 곳이 일단 종착점이라고 할 수 있는 카탈루냐 음악당 Palau de la Música Catalana 이다. 위의 구글 지도상으로는 1.2Km, 도보로 약 15~20분 정도 거리라고 볼 수 있는데 A 지점에서 B 지점으로 빨리 가는 것이 목적이 아닌 만큼, 약 1시간 동안 골목을 이리저리 돌며 지나간다. 위 지도에서 볼 수 있듯, 카탈루냐 광장의 남쪽, 바르셀로나의 구 도심은 엄청나게 미로같은 골목과 골목의 연속이다.

그리고 지도 오른쪽의 동그라미 친 부분 바로 아래를 보면 El Gotic 이라는 글자가 보인다. 바로 이것이, 이 주변을 가리키는 이름인 '고딕 지구' 라는 뜻이다. 이 주변에 바르셀로나의 카테드랄 Cathedral, 왕의 광장 Placa del Rei, 그리고 시립 역사 박물관 등의 포인트가 있다. 비록 도착 첫날, 한밤중에 골목길을 빙빙 돌아 간 위치가 제대로 기억에 남을 리 없으나, 아무튼 나중에 지도상으로 확인해 보면 그렇다.

사실 저 위 지도가 커버하는 영역 안에 대부분의 관광객들이 찾는 바르셀로나 관광 포인트의 절반 가량이 들어 있다. 아무리 미로같은 골목의 연속이라지만 방향만 눈에 익으면, 바르셀로나 중심부에서 길 찾기는 어렵지 않다. 지도 왼쪽 윗부분의 미로처럼 표현된 카탈루냐 광장, 광장을 등지고 바로 오른쪽 아래(바다 방향)로 뻗은 라 람블라 La Rambla 거리, 오른쪽으로 내려가는 라이에타나 길 Via Laietana 만 알면 절대 헤매지 않는다. 중간에서 아무리 헤매도 한 방향으로만 계속 가면 10분 내에 두 길 중 한 길과 만나게 되어 있기 때문이다.

뭐 이건 한참 나중의 이야기고, 일단 밤길을 즐겨 본다.

이렇게 가이드의 뒤통수만 보고 골목길 속으로 들어가는게 시작.

소니 RX100 2의 렌즈 밝기 때문에 길이 실제보다 밝아 보일 수 있다. 사실은 굉장히 컴컴하고 으슥한 골목이다.  

그런 좁은 길에도 수시로 자전거가 지나간다. 긴장은 해야 한다.

물론 모퉁이를 돌 때마다 수백년 전에 건설된 성벽의 잔해, 그리고 아치와 만날 수 있다.

(이 광장은 영화 '향수'의 무대가 되었다는 곳. 이름은 기억하지 못한다.^)

작은 광장 마다 쭈그리고 앉아 있는 사람들의 모습도 금세 익숙해진다.

구 도심에는 높은 건물 없는 5~6층짜리 오래된 건물들이 줄지어 있다. 대부분의 건물들이 스페인 특유의 파티오 Patio, 즉 중정(中庭)을 갖고 있다. 겉으로 보기에는 그냥 통으로 된 돌 건물 같지만 내부에는 뻥 뚫린 공간과 작은 정원이 있다는 뜻.

도시 경관 유지를 위해 건물의 외부를 수리하는 일에는 엄격한 제한이 있다. 이건 유럽의 오래된 도시들에 대부분 적용되는 규정이다. 그래서 실제로 내부에 들어가 보면 그렇게 오래된 건물이라는 느낌은 없다고 하지만, 건물 외관을 봐선 도저히 현대인이 살 것 같지 않다는 생각이 든다.

이 지역의 아파트들은 특히 엘리베이터 따위는 없는 것으로 유명한데, 그래도 도심 한복판인데다, 보기보다는 치안도 좋고, 무엇보다 유명한 바르셀로나의 고딕 지구에 살아보고 싶어 하는 사람들이 많아 집세는 꽤 비싼 편이라고 한다.  

아무튼 저 위 사진들이 페란 Ferran 거리, 아비뇽 Avignon 거리 등을 지나며 찍은 것들이다. 잠깐 아비뇽 거리? 그렇다. 피카소가 그린 '아비뇽의 처녀들'에 나오는 바로 그 아비뇽 거리다. 피카소가 살던 무렵에는 도심의 집창촌이었고, 그 그림에 나오는 여자들 또한 거기서 일하는 매춘부들이었다는 얘기다.

이 아비뇽이 '아비뇽의 유수'로 유명한 프랑스 남부의 아비뇽이 아니라 바르셀로나의 거리 이름이었다니. 역시 사람은 배워야 한다.

그 사연을 알고 나니, 이 그림이 그렇게 큰 비판의 대상이 된 이유가 단지 화법이 대담했기 때문만은 아니라는 생각이 든다. 역시 피카소는 과감했다. 20세기 초에 누가 이렇게 누구나 입에 담기 꺼려 하는 창녀촌의 여자들을 올 누드로 그리고, 제목까지 명확하게 붙여 작품으로 내놓을 생각을 했을까 싶다.

사실 야경 투어 가이드의 방침 자체가 '분위기를 느껴보라는 보너스 투어' 형식이지 이해하라는 것이 아니어서 자세한 설명은 없었다. 지나가다 보니 그럴싸한 건물 벽면에 뭔가 중요한 듯한 설명 명패가 붙어 있어 찍었다.

팔라우 델 라 헤네랄리타트 Palau de la Generalitat 는 '카탈루냐 자치정부 청사'라는 뜻. 팔라우는 스페인어로 궁전, 청사라는 뜻이고 헤네랄리타트는 카탈루냐 특유의 자치 시스템을 가리킨다고 한다.

이건 그 자치청사의 뒷골목. 건물과 건물 사이를 '행정적 편의'를 위해 연결해 놓은 모습이다. 공무원 건물이라지만 관광객이야 알 바 아니고, 밤에 보면 꽤 멋지다.

미로같은 건물마다 도로명이 써 있긴 하지만 초행자가 길 찾기란 매우 힘들다. 그래도 갈 사람들은 걱정할 필요 없다. 그리 규모가 크지 않아 위에서 말한 대로 어느 방향이든 한 방향으로만 계속 가면 람블라 거리나 라이에타나 길 중 하나를 만나게 되니까.

단 바르셀로나 뿐만 아니라 전 스페인 사람들에게 길을 물을 때 주의사항. 영어로 의사소통이 안 되거나 잘 모르는 듯한 사람을 만나면 빨리 패스하고 다른 사람을 섭외해야 한다. 상대방이 스페인어를 전혀 모르는 것이 분명한데도, 딱 잘라 이쪽인지 저쪽인지 말하고 끝내는 것이 아니라 계속해서 뭔가 수다를 떤다. 특히 노인들이 이런 경향이 짙다. 마치 '너는 스페인어를 모르지. 하지만 내가 계속 하는 얘기를 듣고 있으면 너도 귀가 트여 우리 말을 이해할 수 있을거야'라는 신념을 갖고 있는 듯 하다.

물론 악의에서 하는 행동은 절대 아니겠지만, 바쁜 관광객의 입장에선 잡혀 있으면 좀... 곤란하다.

어둑어둑한 골목만 보면 마치 유령도시같다는 느낌이 들지만, 그 골목 사이마다 카페나 바가 있고 사람들이 빼곡 들어차 술을 마시고 있다. '있을까' 싶지 않은 곳에 있다는 게 매력이다.

그 골목을 돌고 돌다 가게 된 곳이 유명한 포인트 중 하나인 왕의 광장 Placa del Rei. 저 아마추어 밴드가 공연하고 있는 계단이 바로 1492년, 크리스토퍼 콜럼버스(최대한 스페인 발음에 가깝게 하면 끄리스또발 꼴론)가 이사벨라 여왕에게 신대륙의 발견을 보고한 역사적인 자리다.

왜 이 자리에서? 하는 생각은 고개를 들어 위쪽을 바라보면 사라진다. 이곳이 바로 스페인이 분할되었던 시대, 아라곤 Aragon 왕국의 궁전 앞이기 때문이다. 아라곤 왕국의 수도는 사라고사 Zaragoza 지만 제2의 도시 바르셀로나에도 왕궁이 있었던 모양이다. 1492년은 스페인 역사에서 매우 중요한 해다.

초간단으로 설명하면, 아랍계 무어인들과 오랫동안 공존해 온 스페인의 기독교/유럽 세력은 강력한 국토 회복 운동을 벌여 수많은 지역이 몇 개의 왕국으로 통합되어 갔다. 그 결과 중부 스페인 대부분 지역을 다스리던 카스티야 왕국과 동남부, 아라곤과 카탈루냐, 발렌시아 등을 장악한 아라곤 왕국이 양강을 형성하게 됐다.

1479년 카스티야의 공주 이사벨과 아라곤의 왕자 페르난도가 결혼을 한다. 양쪽 모두 기득권 세력의 반대가 만만찮았지만 아무튼 통일과 국토 회복을 위한 대 결단이 내려졌고, 두 나라가 하나로 무혈 통합됐다. 그렇게 해서 국력이 두배가 된 이들은 1492년 1월, 그라나다에 있던 마지막 이슬람 세력을 무찌르고 기독교 스페인의 회복, 즉 레꽁께따 Reconquesta(철자를 보면 알 수 있지만 re-conquest, 즉 '재정복'이란 뜻이다. 레꽁께스따라고 읽어야 할 것 같은데 실제로는 s 소리가 들리지 않는다) 를 완성한다.

우연인지 필연인지 같은 해 8월, 스폰서를 구하다 구하다 못 구한 콜럼버스가 이사벨 여왕의 후원을 얻어 서쪽으로 서쪽으로 인도를 발견하겠다고 가더니 결국 라틴 아메리카를 발견해 냈다(물론 콜럼버스는 죽을 때까지도 자신이 발견한 땅이 인도 동쪽의 어디쯤이라고 생각했다). 그리고 향료 대신 황금을 가져와 스페인의 전성시대를 연다. 1492년이 이토록 중요한 해였으므로 스페인에서는 그 500주년인 1992년, 바르셀로나에서 올림픽을 개최하게 된 것이다.

(참고로 아라곤이란 말을 듣는 순간 '반지의 제왕'의 비고 모텐슨을 떠올리며 꺅 소리를 내시는 분들이 꽤 있는데 그 아라곤은 Aragorn. 책에는 아예 아라고른이라고 써 있다. 스페인의 아라곤 왕국과는 아무 상관 없이 톨킨이 만들어 낸 이름이다. 혹시 여기 오면 반지의 제왕과 관련된 뭔가가 있을까 기대하시는 분이 있을까봐 기우로 한마디 보태면, '반지의 제왕'은 판타지 소설이다. 제발 실제 역사와 판타지는 구별 해 주시길.^^)

이렇게 동상과 그림자를 이용한 조명 플레이도 꽤 멋지다. 누구 동상인지는 패스.^^

(지금 찾아보니 바르셀로나의 백작 라몬 베렝게르 3세라고 한다.)

왕궁의 한 귀퉁이. 지금은 이쪽 면이 라이에타나 대로변으로 나와 있다. 대로라고 해봐야 겨우 4차선 정도다.

뒤로 살짝 돌아 나오면 이것이 바로 바르셀로나의 카테드랄 Cathedral. 각 도시마다 있는 카테드랄은 그 도시의 수많은 성당들 중 본당을 의미한다. 당연히 카톨릭 국가인 스페인에서 정치 경제 문화적으로 중요한 의미를 갖는다. 이탈리아의 두오모와 거의 같은 역할이라고 보면 될 듯 하다.

...지만 바르셀로나의 카테드랄은 좀 서운할 수도 있을 듯 하다. 일단 세계적으로 유명한 라 사그라다 파밀리아가 지어지고 있는 한편, 남쪽 해변 가까이 있는 산타마리아 델 마르 성당에도 지명도 면에서 뒤지는 처지가 됐기 때문이다.

안에 들어가 보지는 못했지만 규모나 화려함 면에선 별로 뒤질 게 없어 보이는데... 안됐다.

거기서 길을 건너 북쪽으로 조금 올라가면 카탈루냐 음악당이 나온다. 오페라의 전당인 리세우 Liceu 극장과 함께 바르셀로나 공연 문화의 상징이며, 이 도시 사람들은 '세계에서 가장 아름다운 음악당'이라고 부르기도 한다.

당대 가우디의 라이벌이라는 건축가 몬타네로의 작품이라는 데서 오는 자부심이고, 외벽만 봐도 꽃 장식이 요란하다. 심지어 내부 투어만 하는데도 입장료를 받는다.

내일 저녁에 공연을 보러 올 예정이므로 이 정도만.

아름다운 건 분명하나 명성에 비해 너무 좁은 골목길 안에 있어 건물 전체를 찍을 각도가 잘 나오지 않는다.

아무튼 여기서 불량 체력 관광객들은 일행과 결별.

나머지 일행은 한국의 리움 미술관도 설계했다는 세계적인 건축가 장 누벨 Jean Nouvel이 지은 바르셀로나의 새로운 명물, 아그바 타워 Agbar Tower를 보러 떠났지만, 이만 하면 숙면을 취하기 충분하겠다는 판단 아래 숙소로 향했다.

바로 이 건물. 저렇게 태극 색으로 반짝이는 야경 사진을 보면 가 볼걸 그랬다는 생각도 물씬물씬.

그런데 여행은 가서 배우고, 다녀 와서도 배운다. 막상 바르셀로나에서 사람들이 "새로운 명물로 아그바 타워도 있어요"라고 말할 때, "아, 런던에서 그거랑 똑같은 건물을 봤어요. 같은 사람이 지은 건가 보죠?"하면 모든 사람들이 똑같이 "네. 그렇다고들 하데요"라고 대답했다. 그런데 아니더라는 거지.

알고 보니 지은 사람이 달랐다.

이 건물이 런던에 있는 30 세인트 메리 엑스 30 St. Mary Axe(좀 길지만 건물 이름이 이렇다). 똑같이 생겼지만 이건 장 누벨이 아니라 영국 건축가 노먼 포스터 Norman Foster의 작품이었다. 이럴수가.

공법이 전혀 다르다 해도 외관이 이 정도로 비슷하면 표절 시비라도 이는 게 정상이 아닐까 싶기도 한데, 아무튼 런던과 바르셀로나에 있는 똑같이 생긴(바르셀로나에서는 '좌약 빌딩'이라고 부르기도 한단다^^) 두 건물은 아버지가 달랐다. 놀라웠다.

이렇게 해서 첫날을 마무리.

둘째 날에 뵙겠습니다.

현재의 라 사그라다 파밀리아 La Sagrada Familia 는 서쪽 출입구 쪽 매표구로 입장해 다시 서쪽 출입구로 나오는 구조다. 입장료는 14.8 유로. 건물의 규모가 비교가 안 되는 카사 밀라나 카사 바트요에 비해 훨씬 싸다. 물론 한국 돈으로는 2만원이 넘지만 아무튼 현장에선 그렇게 느껴진다.

그리고 입장하는 순간, 전혀 본전 생각이 나지 않는다.

전혀 예상하지 못했던 화려한 천장 기둥 장식. 수백의 꽃송이가 기둥을 떠받친다.

감동이 밀려온다. 이 정도 규모의 성당이 없는 게 아니라, 성당에서 기대했던 모습이 아니라는 게 감동적인 거다.

예를 들면 전통적인 대성당의 천장을 찍었을 때, 기대되는 사진은 이런 것이다.

바르셀로나의 유서깊은 산타마리아 델 마르 Santa Maria Del Mar 성당의 천장이다. 이런 비주얼도 매우 아름답지만, 이런 성당은 유럽 곳곳에 굉장히 많다. 그걸 가우디는 저렇게 획기적으로 바꿔 놓은 거다.

그야말로 기둥과 천장만 보고 있어도 질리지 않는다.

여기에 뒤를 돌아보면 환장하게 아름다운 스테인드글라스를 통한 채광.

이틀 뒤 카사 바트요에서도 느끼지만 가우디는 자연광을 실내로 끌어들여 이용하는데 진정 장신의 솜씨를 보여준다.  

하늘과 통하는 구멍 하나 정말 허투루 뚫린 것이 없을 정도.

그냥 이 안에서 살고 싶다. 다른 생각이 들질 않을 정도로 아름답다.

첫날부터 너무 강한 걸 봤어...

사실 이 기막히게 아름다운 성당 내부가 일단 완공된 것은 2010년의 일이다. 2009년 이전에 바르셀로나를 방문한 사람은 이 내부 광경을 볼 수 없었던 거다. 만약 전 교황 베네딕토 16세가 "내가 죽기 전에 이 성당에서 미사를 집전하고 싶다"며 스페인 정부를 압박하지 않았다면, 우리는 지금도 이 모습을 보지 못하고 있을 수도 있었다. 일각에선 라 사그라다 파밀리아의 공사가 자꾸 늦어지는 것이 '가우디의 유작, 아직도 건설중'이라는 화제를 한없이 길게 끌고 가려는 스페인 관광청의 음모라는 설도 있었을 정도니까.

이래저래 말이 많은 베네딕토 16세지만 이 시점에서는 감사하는 마음이 절로 일어났다.

내부 구조를 소개한 모형. 그러니까 평면도를 보면 성가족성당의 내부는 이런 식으로 생겼다.

1번 쪽이 현재 관광객들이 출입하는 서쪽 출입구. 2번이 성당의 주 제단(High Altar)이 있는 북쪽(출입구가 없다), 3번이 가우디가 생전에 완성한 동쪽, 그리고 4번이 현재 공사중인 남쪽이다. 위 모형의 4번 계단으로 볼 때 전체 성당이 완공되면 남쪽이 주 출입구가 될 것이라고 예상할 수 있다.

이것이 라 사그라다 파밀리아의 주 제단(High Altar). 하늘에 떠 있는 것처럼 보인다.

평면도의 4번 방향에서 2번 방향의 주 제단을 바라보면 이런 모습이다. 그리고 좌우의 스테인드그라스로부터 휘황찬란한 빛이 들어와 온 성당을 광휘로 휘감는다. 말하자면 빛의 오르가즘이라고 표현할 만 하다.

어지럼증을 느끼게 하는 매혹적인 광경의 연속이다.

3번 방향에서 1번 방향을 본 그림. 사진의 왼쪽 끝 나선 계단 뒤편에 옥수수 모양을 한 파사드 중간까지 올라가는 엘리베이터가 있는데 줄 길이가 장난 아니다. 그리고 내려오는 길은 바로 그 나선계단이다. 대략 보기에만도 상당히 어지럽고 폭도 매우 좁다. 참고로 엘리베이터는 추가 요금이 있는데, 굳이 타고 싶지 않았다.

가우디가 만들어낸 동쪽의 조각을 보고 '마치 바닷속에서 솟아 올라온 기괴한 산호초같은 형상'이라고 느꼈다면 동쪽의 이 기둥 장식을 보고 흐뭇해질 수도 있다. 이 거북 받침은 가우디가 성당 건설 과정에 바다의 이미지를 담고자 했음을 확인시켜준다.

이 동쪽 입구로 나오면 기념품 가게와 박물관으로 연결된다.

라 사그라다 파밀리아 건설과 관련된 도면, 모형, 사진자료, 스케치, 기타 등등이 꽤 방대하게 전시되어 있다. 가우디 마니아라면 이 박물관만 보는 데에도 상당한 시간이 소요될 듯.

1926년. 가우디가 죽던 해까지의 공사 현장 사진이다.

가우디가 전철에 치어 죽었다는 것, 그리고 사망 당시 너무나 남루한 차림을 하고 있어 아무도 그가 그 유명한 가우디인지 몰랐고, 그래서 꽤 오랜 시간을 응급실 구석에 방치되어 있다가 죽었다는 일화 등은 정말 아이러니가 아닐 수 없다.

아무튼 1882년, 31세의 나이로 스승이 짓던 건물을 물려 받아 1926년 사망할 때까지 라 사그라다 파밀리아의 건설에 매진했던 가우디는 이 성당의 지하에 묻혔다. 그에게는 너무나 어울리는 영면의 자리라고 할 수 있을 것 같다.

그의 묘소가 있다는 지하 기도실은 평소엔 개방하지 않는다.

이렇게 엿볼 수밖에 없었다.

매년 바르셀로나를 찾는 그 많은 관광객 가운데 라 사그라다 파밀리아를 찾지 않는 사람이 과연 있을까 싶지만, 지금까지 내 두 눈으로 직접 본 인류의 구축물 가운데 이렇게 큰 충격을 준 건물은 없었다. 진정 탁월한 상상력과 그 구현체를 보고 싶은 자라면 하루 빨리 바르셀로나 행 항공편을 예약하라고 권하고 싶다.

오후 6시. 문 닫을 시간임을 알리는 경비원의 손짓이 아니었더라면 한참을 더 성당 관내에 앉아 있었을 지도 모르겠다.

유로자전거나라 투어의 가우디 투어 일정에는 라 사그라다 파밀리아를 떠나 람블라 거리에 있는 구엘 저택이 마지막 코스로 되어 있었지만, 중년 관광객에겐 하루 치의 체력과 감동을 느낄 능력이 모두 소진된 터라 여기서 일단 숙소로 향했다. 잠시 휴식으로 원기를 보충한 뒤 야간 투어를 따라 나서기 위해서였다.

아무튼 첫날. 하루 분의 감동으론 좀 지나치지 않았나 싶었다.

알란 파슨스 프로젝트의 팬이라면 아마도 이들의 소위 전성기가 훨씬 지나 1987년에 나온 앨범 '가우디 Gaudi'를 잘 알고 있을 것이다. 이들의 마지막 스튜디오 앨범인 이 음반의 첫 곡 제목은 '라 사그라다 파밀리아 La Sagrada Familia' 다.

이 장엄하면서도 신비로운 노래를 듣고 나서 당연히 '대체 라 사그라다 파밀리아가 뭐야?'하는 궁금증이 생겼다. 당연히 찾아 봐야겠는데, 1980년대 후반의 한국은 인터넷은 커녕 PC통신도 활성화되기 전이었다. 백과사전에서 찾아낸 몇 장의 사진이 전부였다.

세월이 흐르며 라 사그라다 파밀리아, 혹은 성 가족 성당에 대한 정보가 쌓이면 쌓일 수록, 죽기 전에 반드시 가 봐야 할 곳이라는 다짐은 점점 굳어 갔다. 이 노래에서 보컬을 맡은 존 마일즈의 격정적인 목소리와 함께.

La Sagrada Familia we thank the lord the danger's over
La Sagrada Familia behold the mighty hand
La Sagrada Familia the night is gone the waiting's over
La Sagrada Familia there's peace throughout the land

라 사그라다 파밀리아, 신에게 감사드리자. 위험은 끝났네.

라 사그라다 파밀리아, 신의 손길을 바라보라.

라 사그라다 파밀리아, 밤은 지나갔고, 기다림은 끝났네.

라 사그라다 파밀리아, 온 누리에 평화가 깃들었네.

그리고, 긴 기다림이 끝났다.

사그라다 파밀리아는 이런 모습으로 방문객을 처음 맞는다. 저 입구가 있는 벽체를 파사드 Pasad라고 부른다. 네 개의 옥수수 모양 탑이 있는 동편 파사드는 예수의 탄생을 나타낸다. 그리고 그 부조들은 모두 예수의 탄생과 관련된 복음서의 기록들을 조각으로 충실히 재현하고 있다.

1882년 지어지기 시작한 이 성당에서 1926년 가우디가 죽을 때까지 완성된 면은 단 한쪽 벽면. 바로 이 동쪽 면이다.

가우디의 구상에 따르면 동쪽 면은 예수의 탄생을, 남쪽 면은 예수의 영광을, 그리고 서쪽 면은 예수의 희생을 상징하는 내용을 담을 예정이었다. 이 동쪽 면을 가득 채운 조각들은 지금 봐도 당연히 찬탄을 자아낸다.

그 정중앙을 더 자세히 보면 이렇다.

그 정교함과 아름다움은 세월을 뛰어넘는다. 그리고 이 극사실주의적으로 표현된 인물 조각들을 보고 있으면, 전 유럽의 거장들이 천년 동안 만들어 온 모든 성당을 뛰어 넘고야 말겠다는 가우디의 야망이 피부로 느껴진다. 

성당의 이름이 라 사그라다 파밀리아, 즉 '성가족'이니 요셉의 비중이 작지 않다. 수태고지의 관을 쓰는 마리아를 옆에서 늙은 요셉이 바라보는 모습을 정면 중앙에 배치했다.

조각이나 그림 속의 요셉은 왜 이런 늙은이로 묘사되어 있을까. 그건 마리아가 결혼 뒤에도 처녀였다는 내용과 관련 있다. 요셉이 젊고 혈기방장한 남자일 경우 과연 그게 납득이 가겠느냐는 깊은 생각이 깔려 있다는 얘기다.

그리고 그 위로는 사이프러스 나무 아래 예수를 상징하는 JHS가 큼지막하게 박혀 있다. JHS, 혹은 IHS가 예수를 상징한다는 것은 알고 있었지만 이번 기회에 찾아 보니 그게 무엇의 약자인지는 사실 의론이 분분하다고 한다. 라틴어로 '인류의 구원자 예수 Iesus Hominum Salvator ' 의 약자라는 설이 지배적이지만 그냥 IHS 자체가 '예수'의 다른 표기법이란 의견도 꽤 설득력있다.

그리고 그 위로는 아직도 한참 공사가 진행중. 공사 얘기가 자꾸 나오는데, 가우디 사후 100주년을 맞는 오는 2026년을 넘기지 않고 완공시킨다는 결정이 내려졌다고 한다. 사실 공사 기간은 엄청난 음모설의 대상이었다. 성가족성당의 공사가 초대형이라는 걸 모르는 사람은 없지만 1926년 이후의 진척도를 생각하면 뭔가 이상한게 사실이다. 150층짜리 빌딩도 몇년이면 다 짓는 요즘 세상에 왜 70년 80년이 소요되고 있는가?

공식 답변은 '소요되는 엄청난 공사비를 기부금으로 충당했는데 모금이 여의치 않았다'는 것이다. 누가 들어도 궁색하다. 오히려 스페인 정부가 사그라다 파밀리아가 갖고 있는 관광자원으로서의 매력을 극대화시키기 위해 고의로 완공을 미루면서 관심을 유발시키고 있었다는 음모설이 훨씬 설득력있다.

그러던 것이 교황 베네딕트 16세가 "내가 죽기 전에 이 성당에서 미사를 한번 집전해 보는게 소원"이라고 얘기하면서 전 세계 가톨릭권의 압력이 스페인으로 밀려왔고, 결국 '등 떠밀린' 스페인이 공사에 속도를 붙여 2010년에는 지붕이 완성되고 미사가 진행되는 데까지 일이 진행됐다. 이렇게 되고 보니 한번 맘먹고 지으면 금세 지을 걸 왜 그렇게 시간을 끌었느냐는 의혹만 더욱 짙어지고 있다.

아무튼 예수 탄생 기록을 위해 가우디는 수많은 인물들을 등장시켰는데, 사실적인 표현을 위해 거의 모든 조각품이 실제 모델의 본을 떠 석고 모형을 만든 뒤 이뤄졌다는 것. 심지어 왼쪽의 '이집트로 피난가는 성가족'에서 마리아가 탄 당나귀를 표현하기 위해 진짜 당나귀의 본을 떴다는 일화가 전해진다. 그리고 오른쪽, 헤롯의 명령에 따라 비슷한 시기에 태어난 모든 아기들을 참살하는 병사의 모습에도 얘깃거리가 있다.

일단 모든 모델을 석고본을 떴으면 아기는....?

병원에 연락해서 죽은 아기를 가져다 썼다고 전해진다. 그리고 아기를 들고 있는 병사, 완성해 놓고 보니 발가락이 여섯개였다는 것이다.

죽은 아기가 모델이라니 왠지 좀 섬뜩하게 느껴지긴 한다. 아무튼 대단하다.

예수의 영광을 그려낼 남쪽 파사드는 현재 열심히 공사중이다.

모퉁이를 돌면 서편, 그러니까 지금의 들어가는 입구가 있는 쪽 파사드가 보인다.

이른바 '수난의 파사드'인데, 조각가가 주젭 마리아 수비락스 Josep Maria Subirachs 로 바뀌면서 조각의 분위기가 완전히 달라졌다. 사실적이고 화려한 동편의 조각과는 달리 20세기 스타일의 추상적인 형상이 자리잡게 된 것이다.

네 개의 옥수수탑 중앙부, 녹색 공사용 그물이 쳐져 있는 곳에 약간 노리끼리한 사람의 형상 같은 것이 보인다.

그 장면을 확대하면 이렇다.

예수상이다. 문제는 높이 있으면 작아 보이는게 인지상정인데, 수비락스의 의도는 이 예수상이 아래쪽에 있는 예수상과 같은 크기로 보이게 하겠다는 것이었다. 그러려면 위에 있는 조상일수록 커져야 하는 법. 이 예수상만 3톤의 크기라고 한다. 그럼 저 거죽을 바른 도금엔 금이 얼마나 들어갔을까...

아무튼 서쪽의 추상적인 스타일은 동쪽의 고전적인 스타일과 완전히 대비를 이루며 볼거리를 만들어낸다.

예수가 매달린 십자가도 아예 공사 현장의 X빔을 그대로 노출시켜 사용했고,

예수가 골고다 언덕을 오를 때 수건으로 피와 땀에 젖은 예수의 얼굴을 닦아 주었다는 베로니카 성녀를 가운데 배치하는 파격적인 연출도 눈길을 끈다.

또 옆에 서 있는 로마 병사들은 카사 밀라 옥상에 있는 가면 쓴 병사들의 형상들을 그대로 가져와 가우디와의 접점을 마련했다(심지어 왼쪽 끝에 서 있는 사람은 누가 봐도 가우디). 농담이 아니고 정말로 이 형상들은 영화 스타 워즈에 나오는 제국 군대 스톰 트루퍼의 원형이라고도 한다. 

사실 이 모습의 원형이 아닐까 하는 생각도 든다. 진실은 피터 잭슨만 알고 있겠지.

심지어 맨 왼쪽에 서 있는 인물은 만년의 가우디.

이건 관찰력이 필요한 부분. 왼쪽의 사방진은 가로 세로 대각선의 합이 모두 33. 이 조각은 예수에게 키스해 병사들의 습격을 받게 하는 유다의 모습을 그린 것이다. 누가 예수고 누가 유다인지 혼동할까봐 유다의 발밑엔 뱀을, 예수의 등 쪽에는 합계 33(예수가 죽을 때의 나이)의 사방진을 배치했다. 왜 사방진인지는... 글쎄.

이렇게 해서 알파와 오메가의 형상이 동시에 그려져 있는 기룩한 성전 기둥을 지나 성당 안으로 들어간다.

라 사그라다 파밀리아의 외관을 보면서 박수를 쳤다면, 내부를 보고는 감히 박수를 치지 못했다.

이유는 너무 대단해서. 지금까지 세계를 돌며 좋은 것도 꽤 많이 봤지만, '이런 건' 정말 처음이었다.

바르셀로나 한복판에는 그라시아 거리 Passeig de Gracia 라는 대로가 있다. 우선 바르셀로나의 도시 모양을 일단 좀 이해할 필요가 있다. 처음 지도를 보면 아무 느낌도 없겠지만, 며칠 돌아다니다 보면 이 도시의 특성이 보인다.

바르셀로나의 주축 도로는 남서쪽에서 북동쪽으로 도시를 가로지르는 대로 Gran Via 다(위 지도의 파란색 선). Gran Via는 스페인에서 한 도시의 가장 큰 길을 말하는 것으로, 앞으로 갈 모든 도시마다 Gran Via가 있다. 대개의 경우 그 도시에서 가장 번화한 곳이라고 생각하면 전혀 문제가 없다.

이 그란 비아의 공식 명칭은 Gran Via de les Catalanes 지만 뒷말은 무시해도 좋다. 어차피 그란비아는 이 길 하나밖에 없으니까. 그리고 지도를 클릭해서 크게 보면 파란 선이 통과하는 전철역(빨간 마름모) 중 그라시아 거리 Passeig de Gracia라는 역이 보인다.

그러니까 그 중심 대로인 Gran Via 길 위의 그라시아 거리 역에서 수직으로 북서쪽으로 가는 길이 바로 그라시아 거리다.

이 거리를 길게 설명하는 이유는, 이 길이 바르셀로나의 청담동이라고 말할 수 있는 명품의 거리기 때문이다. 샤넬에서 에르메스에 이르는 명품 매장들이 모두 이 길에 있다. 또 망고에서 자라까지 거의 모든 브랜드가 다 자리잡고 있어 쇼핑으로는 단연 그라시아 거리가 no.1이다.

이 거리는 19세기에 구축된 바르셀로나의 신시가지(도시가 좀 연식이 있다 보니 19세기가 신시가지다)로, 카탈루냐 광장 남쪽의 미로같은 구시가와는 달리 직사각형으로 딱딱 대로가 갈라지는 계획도시의 풍모를 강하게 풍긴다.

그리고 이 길 위에 가우디의 작품인 카사 밀라 와 카사 바트요 가 있다. 이 두 건물이 그라시아 거리에 있다는 건 우연이 아니다. 두 건물은 모두 20세기 초 중산층의 삶, 그리고 아르누보의 시대와 직접적인 관련을 갖고 있다.

북서쪽에서부터 내려오다 보면 일단 먼저 눈에 띄는 것이 카사 밀라 Casa Mila.

카사 비센스에서도 예습했듯 1910년 지어진 카사 밀라는 '밀라 씨의 집'이라는 얘기다. 이 집 역시 세련된 취향을 가진 중산층 이상을 위한 아파트 단지로 설계됐는데, 결과적으로 이 집 역시 실패한 단지였다. 가우디가 손만 대면 부동산으로선 매번 실패했다는 이야기만 듣게 된다. 보기 좋은 집이 살기도 좋은 건 아니라는 얘기일 듯 하다. 그래서 결국 주인이 몇번 바뀌다 바로 길 건너 있는 은행의 소유물이 됐다는 얘기.

아무튼 이 집은 채석장이란 뜻의 라 페드레라 La Pedrera 라는 이름으로 더 많이 불린다고 한다.

그리고 남동쪽으로 그라시아 거리를 따라 내려오면 카사 바트요 Casa Batillo 가 나타난다.

스페인 건축의 특징이라면 특징인데, 건물 앞의 공간이 충분히 확보된 곳이 많지 않다. 뒤에 가 볼 도시들의 카떼드랄 Cathedral 들이 모두 그래서 건물의 전경을 카메라에 담기가 그리 쉽지 않다. 특히나 카사 바트요는 건물이 북동향이라 오후에는 길 건너편에서 찍으려 해도 건물 정면을 찍으면 역광이 된다. 그래서 저 건물의 특징인 용이 헤엄치는 지붕을 찍기란 매우 힘들다.

아무튼 참 절묘하고 특이하다. 그리고 가우디의 영향까진 아닐지 몰라도, 그라시아 거리엔 독특한 스타일의 건물들이 꽤 많이 눈에 띈다. 6~8층 정도로 거의 통일된 높이의 건물들이 이렇게 다양한 형태로 치장되어 있는 모습은 대단히 인상적이었다.

이 건물의 정체는 지금도 모르겠다.

이건 매우 유명한 카사 바트요 옆집. 카사 아마예 Casa Amatller ('아마트예' 라고 읽어야 할 듯 하지만 카탈루냐어로는 아마예라고 읽는다고 한다. 그러나 택시 운전사와 주민들이 동네 하나 부르는 이름이 모두 다른 스페인이고 보면 사실 좀 불안하긴 하다) 라는 건물인데, 그냥 '카사 바트요 옆집'이란 이름으로 국내 여행객들 사이에 알려져 있다. 이 건물도 카사 바트요 못잖게 요란하고 화려하다.

이 건물은 초콜렛 박물관으로 1층만 개방중인데, 어떤 인연인지 카사 바트요는 현재 추파 춥스 사탕 회사가 소유하고 있다.

이건 카사 바트요에서 옆 길로 꺾어지면 보이는 안토니 타피에스 미술관 Fundacio Antoni Tapies. 이 건물도 가우디 당대의 라이벌(?)이었던 몬타네르 Lluis Domenech I Montaner (역시 이분의 이름도 카탈루냐 식으론 유이스 두메넥 몬타네르...) 의 작품이라는데, 건물 위의 정신없이 꼬인 철사줄 같은 장식이 매우 인상적이다.

가우디의 진수를 맛보려면 건물 내부에 들어가야 할텐데 일단 장애가 좀 있다. 카사 밀라는 16유로, 카사 바트요는 20.35유로(관광안내소에서 10% 할인 쿠폰을 준다. 18.15유로인 셈)를 받는다. 두 건물 모두 보려면 1인당 5만원이 넘는다. 엄청나게 비싼 가격이다. 그리고 유로자전거나라는 카사 바트요 앞에서 점심식사 포함해 2시간 정도의 여유 시간을 준다. 그러니까 식사를 하고, 알아서 들어가고 싶은 건물을 들어가 보라는 얘기다.

일단 시차적응이 안 된 중년 커플은 여기서 퍼져 앉고 싶은 마음 외에는 아무 생각도 들지 않는다. 몇 군데의 식당을 추천받았는데 그때만 해도 오래 오래 걸리는 스페인 식 식사를 즐길 마음의 준비가 전혀 되어 있지 않았다. 그래서 아무 생각 없이 비교적 음식이 빨리 나온다는 식당으로 향했다.

(결론적으로 음식은 전혀 빨리 나오지 않았다.)

따예 데 타파스 Taller de Tapas(자. 이제 taller를 톨러라고 읽는 촌스러운 발음은 빨리 졸업하도록 하자). 나중에 알고 보니 체인이어서 바르셀로나 곳곳에서 똑같은 간판을 볼 수 있다. 애초부터 프랜차이즈였는지, 장사가 잘 되어 분점이 여러 곳 난 건지는 모르겠지만 아무튼 음식 맛은 낫 배드.

카사 바트요에서 안토니 타피에스 미술관을 지나 왼쪽으로 꺾어지면 바로 보인다(남서쪽으로 한블럭 뒤라는 얘기). 주소는 Rambla de Catalunya, 49-51, 08007 (람블라 어쩌고 하는 주소 때문에 '아 그 유명한 람블라 길? 하는 오해는 없길 바람. 그 람블라 길은 La Rambla 다). 야외석과 실내석이 따로 있다.

여기서 드디어 스페인 식문화의 특징 중 하나인 메뉴 델 디아(Menu del Dia)를 시키게 된다. 메뉴 델 디아란 '오늘의 메뉴'라는 뜻으로, 거의 모든 레스토랑이 점심 시간에 전채 요리 하나, 메인 요리 하나, 그리고 디저트 등 3식에 빵과 음료를 더해 매우 저렴한 가격에 제공하게 되어 있는 제도를 말한다. 저렴하다는 건 10유로 정도. 관광지든 마드리드든 결국 메뉴 델 디아 가격으로 비싼 집이라도 14유로 이상은 못 봤다.

10유로면 14000~15000원 정도니 비싸다고 생각할 사람도 있겠지만, 서서히 스페인 물가에 익숙해질 필요가 있다. 버거킹의 세트 메뉴가 7~8유로 정도 한다. 전식-메인-후식 세 접시 식사에 음료와 빵을 주고 10유로면 엄청나게 싼 거다. 이 제도를 만든 사람이 그 유명한 독재자 프랑코고, 노인네들 사이에서는 메뉴 델 디아가 '프랑코가 잘한 대표적인 일' 중의 하나로 꼽힌다고 한다.

...만, 이 제도를 경험한 결과, 메뉴 델 디아는 관광객에게 그닥 추천할만한 식사가 아니라는 결론을 내리게 됐다.

 메뉴 델 디아에 나오는 전채와 메인, 디저트 모두 각각 몇가지 선택지 중에서 고를 수 있게 되어 있는데, 어떤 식당도 자기네 식당의 간판 메뉴를 메뉴 델 디아로 내놓고 있지는 않았다. 특히나 관광지로 갈수록 메뉴 델 디아에 속하는 건 대개 닭다리, 소 안심 스테이크, 돼지 등심 구이, 심지어 햄버거 스테이크 등 '관광객용 메뉴' 인 경우가 많았다. 스페인에 가서 비교적 저렴하다고 메뉴 델 디아만 먹다 보면 정작 스페인이 자랑하는 특유의 맛은 전혀 경험해 보지 못하고 돌아오기 십상이다.

그리고 경험해본 바에 따르면, 재주껏 주문하는 요령만 생기면 배부르게 먹고도 메뉴 델 디아와 별 차이 안 나는 계산서를 만들 수 있다. 놀랍게도 식당 주인이나 웨이터들도 그런 태도를 그리 싫어하지 않는다. 오히려 '너 좀 아는구나. 그래. 음식은 그렇게 먹어야지' 라는 듯한 눈빛을 보내곤 한다.

스페인 식당에 갔으면 영어 메뉴와 스페인어 메뉴를 번갈아 보면서 음식 이름, 혹은 음식 재료 이름을 조금씩 익혀 가며 뭔가 주문해 먹는 맛, 이런게 있어야 진정한 여행의 의미가 있는 게 아닌가 싶다.

...물론 이런 건 다 며칠 지난 뒤의 얘기고, 이날은 아무것도 몰랐으므로 12.5 유로짜리 메뉴 델 디아 주문.

메뉴 델 디아에서 전채로 선택한 연어 샐러드와 구운 야채.

그리고 메인 중 하나인 닭다리 구이. 뭐 이런 음식이 나온다. 굳이 스페인까지 가서 먹을 이유가 없는 음식들이다.

(그래서 이 집은 '스페인 맛집' 항목에 들어가지 못했다. 먹어 본게 이런 건데 어떻게 평가를 하겠냐는 말이다.)

식사를 마치고 나오는 시간이 오후 3시30분 정도 되어 가는데(스페인의 점심 시간은 대략 오후 2시~4시 쯤이라고 보면 된다. 스페인 사람은 하루 보통 5끼를 먹는다고 하는데 이건 어느 가이드북에나 다 나오는 이야기이므로 여기선 생략), 여전히 노변의 카페들이 바글바글했다.

흔히 '스페인에는 시에스타가 있다'고들 하는데 바르셀로나에는 시에스타가 없다. 다만 점심을 집에 가서 먹고 오거나 밖에서 아주 오래 오래, 잘 떠들면서 즐겁게 먹는다. 뭐... 직장인의 입장에서 참 보기 좋았다.

결론부터 얘기하면 이 날은 카사 밀라도, 카사 바트요도 내부는 들어가지 않았다. 대신 스페인의 오래 오래 먹는 점심 문화를 경험해 봤다고 얘기하고 싶다. 그리고 여행 첫날은 항상 부담스럽고 힘들다. 너무 무리하지 않기로 했다. 이 건물들의 내부 이야기는 넷째날에 소개하기로 한다. (결론부터 얘기하면 입장료가 아깝지 않았다.)

게다가, 이날의 하이라이트인 바르셀로나의 랜드마크가 아직 남아 있지 않은가 말이다.

곧바로 전철을 타고 라 사그라다 파밀리아로 짜잔. (당연히 계속)

2013년 10월. 스페인을 찾았다. 특별한 이유는 없이. 한번도 안 가본 곳을 가보려는 생각 가운데 바르셀로나라는 도시 이름이 스쳤다.

그리고 후배 아무개의 페이스북에서, 야간 개방을 한 알함브라 궁전 곳곳을 찍은 사진을 봤다. 신비롭고 또 신비로웠다. 이런 곳이 아직 남아 있었는데 내가 못 가봤다니. 불끈 마음 속의 불기둥이 섰다. 에스빠냐. 곧 가고 말겠다.

마일리지 보너스 항공권으로 여행 일정을 잡기는 쉽지 않았다. 비행기 한 대에는 수백개의 좌석이 있지만 항공사들이 마일리지 손님들을 위해 열어 놓은 좌석은 그중 한주먹을 넘지 않았다. 몇 차례 혼선을 겪은 끝에 일정을 잡았다.

스타 얼라이언스를 이용한 바르셀로나 in ~ 마드리드 out의 일정. 10월17일에 서울을 출발해 28일 돌아오는 10박12일의 일정이었다. 직장인으로선 감히 생각하기 힘든 사치였지만 사실 마지막 날은 약간의 착오 때문에 생겼다. 돌아오는 여정은 당일 도착이 아니라 +1이었다는 것을 생각하지 못한 것. 그래서 10박11일이라고 생각한 여정이 12일이 돼 버렸다.

아무튼 프랑크푸르트를 경유해 바르셀로나에 도착한 시간은 밤 11시30분. 이미 프랑크푸르트에서 검색지역을 통과한 터라 바르셀로나에서는 바로 공항 문을 나설 수 있었다. (프랑크푸르트는 유럽 공항 중에서도 유난히 민감한 검색으로 유명하다. 화장품류를 사는 경우, 액체 용량 제한에도 가장 엄격한 기준을 내걸고 있다.)

공항에서 숙소까지 걸린 시간은 약 20분. 요금은 29유로 정도. 미터기대로 갔는데도 가이드북의 추정 요금 30유로를 넘지 않았으니 정직한 예금으로 보인다. 첫날은 바로 수면. 물론 시차 때문에 숙면은 힘들지만.

다음날 아침부터 일단 강행군을 시작했다. 유로자전거나라의 1인당 30유로짜리 가우디 투어. 바르셀로나 여기저기에 흩어져 있는 안토니오 가우디의 작품들을 소개하고, 꽤 심도있는 해설을 해 준다. 단 30유로는 순전히 가이드 비용. 각 건물의 입장료나 이동 교통비 등은 모두 각자 부담이다. 그러니 절대 싼 가이드비는 아니지만, 찬찬 세세한 설명은 충분히 그 값을 한다.

첫 방문지는 카사 비센스 Casa Vicens. 스페인어로 '카사 ~'라는 이름은 '~의 집'이라는 뜻이다. 즉 카사 비센스는 주인의 이름이 비센스라는 얘기. 건물 전면을 타일로 장식한 것은 비센스 선생의 직업이 타일 판매상이라는 것을 대변해주고 있다는 설명이다.

1878년부터 약 10년간에 걸쳐 지어진 카사 비센스는 가우디의 첫 작품이라 그의 취향이 그리 두드러지게 나타나 있지는 않다는 설명. 아무튼 이색적인 건물이 충분히 눈길을 끈다. 어쨌든 현재 개인 소유라 내부 공개는 하지 않는다.

이런 소소한 유머감각까지.^^

이 집은 현재 판매중이라는 후문. 자신있는 분은 응찰해 보시길.

특이한 건 집 앞 전깃줄에 내걸린 운동화.

알고 보니 이 신발은 그 앞집에서 대마초를 팔고 있다는 사인이라고.

다음은 산길을 넘어 도착한 구엘 공원.

그 수없이 많은 관광 책자며 블로그에서 보던 바로 그 정문.

구엘공원은 알려진대로 1900~1914년 연립주택으로 설계됐다. 옥상에 내린 빗물을 자동 정수해 생활용수로 활용하는 등 획기적인 구상과 디자인이 당시에도 화제였다. 하지만 문제는 20세기 초의 교통 환경. 당시 이 일대는 주거지로 삼기엔 너무 산 꼭대기의 외딴 땅이었다. 그래서 결국 완공에 실패했고, 1920년 언저리에 공원으로 조성되기 시작했다.

 입구의 이 아리따운 건물들이 바로 구엘 공원을 연립주택으로 설계했을 때 경비초소와 경비원 숙소라는 얘기.

금요일이라 공원 안은 소풍온 어린이들로 인산인해. 특히 계단의 상징 표석과 알록달록 도자기 모자이크가 박힌 도마뱀 주위는 항상 관광객들로 포위되어 있다.

이 기법을 트렌카디스 trencadis 라고 부른다고 한다.

10월이라도 구엘공원의 햇살은 충분히 일사병을 걱정하게 했다. 이때 위안이 된 것은 석조 회랑 안의 시원한 공간. 천정의 모자이크는 공사중이라 볼 수 없었지만, 그 곡선미만큼은 충분히 느낄 수 있었다. 그리고... 이런 곳으로 소풍오는 초등학생들에 대한 약간의 부러움도.

건물 주위를 둘러싼 유명한 석축 회랑을 뒤로 하고 옥상으로 올라가면, 

 아예 작정을 하고 조성한 듯한 공원이 나타난다.

 잘 알려진대로 공원의 가장자리는 이렇게 트렌카디스 기법으로 장식된 물결 무늬 모양의 벤치가 만들어져 있고,

 그걸 아래쪽에서 보면 이렇다.

 아무튼 구엘 공원에서 정면 쪽을 바라보면 그리 멀지 않은 곳에 우리가 다 아는 그 공사중인 옥수수 탑이 보인다.

사실 볼거리는 이게 전부. 10월 초라도 무시무시한 땡볕 때문에 밖에서 오래 구경하는 건 건강에 지장을 초래할 수도 있을 것 같았다. 그래도 가우디의 명성 덕분인지 인파는 바글바글. 

일설에 따르면 해질 무렵 여기서 바라보는 석양이 기가 막히다고도 한다.

아무튼 푸른 하늘을 배경으로 한 구엘 공원은 마냥 아름답다. 구엘 공원 탐방을 마치고, 시내로 이동했다. 가우디와 관련해 돈독이 심한 바르셀로나에서 구엘 공원은 예외적으로 아직 공짜지만 곧 여기도 입장료가 생긴다는 얘기가 있다. 이렇게 해서 오전 일장을 마치고 시내로 이동했다. 

시내 한 복판에 있는 가우디의 간판들, 카사 밀라와 카사 바트요, 그리고 라 사그라다 파밀리아를 보기 위해서.

18일 밤: 택시비 29유로

마드리드에 들어서던 날, 비가 오고 쌀쌀한 바람이 불고 있었다. 태양의 나라에도 가을 겨울은 있었다. 이런 날씨라면... 국물이 필요했다. 바르셀로나에서 먹었던 사르수엘라(자르주엘라) Zarzuela가 생각났다.

하지만 호텔 매니저는 사르수엘라를 잘 하는 집은 커녕 사르수엘라라는 음식을 아예 몰랐다. "공연을 보시고 싶은 건가요?" 하고 반문을 한다. 참고로 사르수엘라는 스페인식 오페라의 일종을 가리키는 이름이기도 하다. 

포기. 그럼 카스티야 풍의 국물 음식은 뭐가 있는지 물었다. 문득 가이드북에서 본 코시도 Cocido 라는 말이 생각났다. 호텔 근처에 코시도 잘 하는 집이 있느냐고 묻자 매니저의 눈이 반짝였다. 이건 자신이 있다는 신호. '미첼린'에도 나온 집이란다. '음. 스페인식으로는 미슐랭이 미첼린이로군'.

그가 지도를 꺼내 표시해 준 집은 라 볼라 La Bola. 볼라 거리를 대표하는 집이라는 뜻이란다. 호텔에서 지하철 한 정거장 정도를 걸어가면 작은 광장이 나오고, 거기서 메르쿠레 Mercure 호텔이 보이면 왼쪽으로 꺾으란 설명. 시키는 대로 했는데 그 안에서 또 길이 두 갈래다. 이런. 일단 볼라 거리 Calle de Bola를 지나가는 사람들에게 물었다. 다행히 한 아주머니가 이 방향이라고 가르쳐 준다.

가는 길에 한식당 마시타 Mashita 발견. 사실 여기까지 와서 한식당을 갈 이유는 없었지만 나중 호기심에 찾아 보니 트립어드바이저에서 꽤 순위가 높은 집이었다. 많은 손님들이 이 집에서 '환상적인 스시'를 먹었다고 하는데... 과연 무슨 스시를 먹은 것일지. 혹시 노리마키?

마시타에서 골목길을 죽 내려가면 오른쪽에 라 볼라가 보인다. 그런데 놀랍게도 오후 3시에 줄을 서 있다. 대단하다.

집 대문을 장식하고 있는 미슐랭(스페인식으로 미첼린) 가이드의 위용. 그리고 더 잘 보이는 '현찰만 받아요' 간판.

정감있는 고전적인 분위기의 실내엔 테이블이 다닥다닥 붙어 있다. 첫 주문은 당연히 이 집의 성명절기인  '마드리드식 코시도 Cocido Madrileño '. 그리고 고기와 토마토 소스 스튜라는 설명이 있는 로파비에하 Ropavieja를 시켰다.

아담한 항아리에 담긴 코시도가 나왔다. 아래 보이는 올리브는 기본 제공. 이 올리브만 반찬으로 해서도 빵 한접시를 비울 수 있을 정도로 신선하고 상큼한 맛이 났다. 그리고 잠시 뜸을 들인 후, 항아리가 개봉됐다.

코시도를 먹는 순서 1. 우묵한 접시에 소면 같이 가느다란 파스타를 담고, 거기에 항아리에서 국물만 따라 붓는다. 진한 국물과 함께 소면을 말아 먹는 셈이다. 고기를 좋아하는 사람들에겐 아주 인상적인 맛.

대부분의 국내 곰탕/설렁탕 집들은 고기 특유의 누린내를 제거하기 위해 오만가지 비법을 다 쓴다. 마늘과 양파, 통후추는 기본이고 각종 한약재에서 커피까지 다양한 소재들이 고기를 삶을 때 비장의 재료로 사용된다. 하지만 코시도의 국물은 이보다 훨씬 정직한 '고기 국물' 맛이다. 국물의 '고기 냄새'에 예민한 사람들은 싫어할 수도 있을 듯.

수프와 파스타 접시를 비우면 항아리의 내용물이 나온다.

스페인 특유의 알 굵은 콩을 중심으로 쇠고기 한 덩어리(양지머리 같은 부분이 아닐까 생각됨), 닭 가슴살 한 덩이, 소 꼬리 한토막, 그리고 삼겹살(이라지만 사실은 거의 비계) 한 덩이가 들어 있다. 이걸 푹 곤 국물을 좀 전에 먹은 거다.

고깃덩이를 가져다 찢어 먹는게 코시도의 두번째 순서. 느끼한 맛을 덜기 위한 토마토 소스, 초절임 고추(전혀 맵지 않다), 날 양파가 제공된다. 고기와 삶은 콩, 토마토 소스를 마구 버무려 먹다가 심심하면 고추절임을 한입씩 깨물면 된다.

맛있다. 음.

그러는 사이 두번째 메뉴 로파비에하 Ropavieja 등장.

재료상으로는 코시도 마드릴레뇨와 크게 다를 게 없다. 토마토 소스를 나중에 첨가해서 먹느냐, 아니면 토마토 소스를 함께 넣고 고기를 잘게 찢어 국물이 많지 않게 자박자박하게 끓여 내느냐의 차이 정도.

비위가 약한 사람에게는 로파비에하가 이 집의 진미를 맛보는 더 간편한 방법일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 그래도 뭐니뭐니해도 코시도로 일어선 집인 만큼 처음에는 일단 코시도를 맛봐 주는게 예의가 아닐까 싶다.

이밖에도 메뉴상으로는 다양한 생선과 고기 요리를 취급한다. 혹시 다음에 가 볼 기회가 있다면 이 집 방식의 라따뚜이를 맛보고 싶은 생각도 든다. 아무튼 태양의 나라에도 쌀쌀한 날씨는 있는 법, 푸짐하게 먹고 겨울을 이겨내기 위한 마드리드 사람들의 지혜가 담긴 코시도.

끝으로 서비스의 질. 서빙하는 거구의 어르신도 라 볼라의 명성을 유지하는데 큰 도움을 주어왔을 듯 하다. 말 안 통하는 외국인 손님들을 맞아서도 여유가 넘치고, 양쪽에서 똑같은 음식을 주문했을 때 코시도 항아리를 들고 왔다갔다 하면서 '어.느.놈.을.먼.저.줄.까.요' 를 몸짓으로 구현하기도 하는 재치까지. 음식 맛 뿐만 아니라 여유있는 서비스도 인상적인 식당이었다.

1870년부터 성업중인 노포의 명성은 역시 쉽게 얻어진 것이 아닌 듯.

스페인 여행 첫 소식을 이걸로 전합니다. 앞으로 [여행]과 [맛집]으로 나눠 포스팅할 예정.

혹시라도 왜 포스팅이 안 올라오나 궁금해 하시는 분들을 위해: 

멀리 멀리 와 있습니다.

아주 오래 전, 로마인들이 히스파니올라라고 불렀던, 그리고 그리스 신화의 영웅들이 헤스페리데스의 사과를 찾아 노저어 갔던 바로 그 곳입니다.

대략 밤에 잠들면 아침에 깨고, 현지 요령이 하나둘씩 생겨날 무렵에 돌아가야 한다는게 아쉽지만...^^

이런 것들을 보고, 듣고, 느끼고, 먹고 있습니다.

일부만 올리는데도 참 힘들군요.

아무튼 그동안 없던 마음의 평화를 한껏 누리고 있습니다.

곧 돌아가서 뵙겠습니다.

(연말까지는 여행 포스팅으로 먹고 살 듯.^^)

홋카이도 4일째. 사실 여름에 홋카이도를 가는 사람들 중 80% 정도는 후라노-비에이 방향을 거쳐 간다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 북쪽의 섬. 한국보다 낮은 여름 기온. 나지막한 지평선과 알록달록한 화원. 매력적인 관광지가 아닐 수 없습니다.

삿포로에서 후라노까지 다녀오는 건 일단 당일치기로 충분히 가능합니다. 아침 일찍 기차나 버스편으로 삿포로를 떠나면 후라노 혹은 비에이까지 2시간 정도에 도착 가능합니다. 그 안에서 대략 어떻게 여행을 구성하느냐 하는 건 개인의 자유라고 봐야겠죠.

물론 이틀 이상 머물며 구경한다면 더 느긋하게 초원의 정취를 느끼실 수 있을 듯 합니다. 저도 다음번에는 한번쯤 렌트카를 이용해 넉넉하게 돌아다니면 어떨까 하는 생각이 들었습니다.

삿포로에서 이 지역을 가는 방법을 소개하자면 네 가지 정도가 있습니다. 첫째는 삿포로에서 출발하는 하루 치기 관광 버스입니다. 하지만 국내에서 예매할 수 있는 버스 상품을 알아 본 결과, 그리 충실한 상품은 없다는 결론을 내렸습니다. 비추.

둘째는 기차-버스 연결입니다. 왕복은 기차를 이용하되 현장에서 버스 관광을 이용하는 방안입니다. JR을 이용하는 승객만 이용할 수 있는 트윙클 버스라는 특화된 서비스가 있습니다. 가격도 500~1000엔 사이.

세째는 기차로 현장까지 가서 자전거나 렌트카를 이용하는 방법입니다. 물론 다른 도시에서부터 아예 렌트카로 이동하는 방법도 있습니다. 경험자들에 따르면 비에이 부근의 아름다운 구릉지대를 차로 달리는 것만으로도 충분한 행복감을 느낄 수 있다고 합니다. 다만 장시간 운전으로 인한 피로나 한국과 반대인 운전 방향에서 오는 위험성은 감수해야 할 겁니다.

저는 그래서 두번째 길을 선택했습니다. 패스는 지난번 아사히야마 때와 마찬가지로 에나프투어(ENAF, www.enaftour.com)를 통해 JR의 열차 패스를 이용했습니다. 이 패스에 포함된 것은 삿포로-아사히카와 왕복권, 그리고 아사히카와에서 후라노 사이를 오가는 구간에서의 열차 무제한 이용권입니다. 1인당 5400엔. 이용기간이 3일간이기 때문에 후라노/비에이 지역에서 숙박을 해도 노롯코 열차는 계속 이용할 수 있습니다.

삿포로-아사히카와 사이는 역시 슈퍼카무이라고 불리는 고속 전철로 연결합니다만, 아사히카와에서 비에이를 거쳐 후라노까지 가는 길에는 '노롯코'라고 불리는 저속 열차가 하루 세 차례씩 왕복합니다. 물론 노롯코가 아닌 완행 열차도 다니지만, 여름에 후라노 지역을 찾는다면 당연히 노롯코 열차를 타 봐야 합니다. 왜 그런지는 타 보시면 압니다.

아무튼 대부분의 사람들은 이런 당일 스케줄을 이용합니다.

백곰이란 참 동물원에서 재미있게 보기 힘든 동물이었습니다. 사실 동물원에 가는 많은 사람들은 절대적으로 육식동물을 선호합니다. 하지만 호랑이, 표범, 사자를 동물원에서 재미있게 보기는 쉽지 않습니다. 기본적으로 야행성인 이 동물들은 사람들이 구경 갈 시간에는 대개 한창 수면을 즐기고 있기 마련이죠. 가끔씩 동물원 생활에 적응한 몇몇 변종들이나 돌아다닐 정도.

대형 육식동물 중에서 그나마 낮 시간에 제대로 깨어 있는 것은 곰 정도지만, 이 또한 활기찬 몸집으로 구경꾼을 즐겁게 해 주지는 않습니다. 특히나 백곰류는 한겨울이 아니면 생기를 보여주기 힘들죠. 더구나 백곰이 수영하는 모습을 보기는 하늘의 별따기입니다.

하지만 아사히야마 동물원의 방식으로는 그렇지 않더군요.

앞 글에서 설명했던 백곰 축사의 모구모구 타임에는 사육사가 백곰을 물 안으로 끌어들입니다.

그럼 이런 환경에서 사람들이 구경하고 있죠. 단 거의 모든 관에서 스트로보는 사용 금지입니다. 동물들의 신경을 날카롭게 한다는 이유입니다.

언뜻 둔해 보이지만 백곰의 몸놀림은 대단히 날렵했습니다. 사육사가 물속으로 던져 주는 먹이를 잡기 위해 움직일 때에는 물 밖에서의 느긋한 모습에서 180도 바뀌더군요.

속도감 인증. 아무튼 브라더와는 이렇게 작별입니다.

백곰관을 지나 밖으로 나오면 작은 동물관이 있고, 거기에 이 동물원의 스타들 중 하나인 레서 팬더(lesser panda)가 눈길을 끕니다. '쿵푸 팬더'에서 더스틴 호프만이 목소리 연기를 맡았던 시푸(사부)의 원형이라 유명해졌죠.

그런데 이 동물원에서도 레서팬더를 찍기는 쉽지 않았습니다. 지금까지 소개한 포토제닉한 동물들과는 달리 이 레서팬더는 워낙 카메라를 멀리 하는 수줍은 성격이었기 때문이죠.

이 정도가 가장 잘 나온 사진입니다.

카메라만 들이대면 쪼르르 도망가 버리거나, 저렇게 높은 구름다리 위에서 낮잠만 잡니다. 상당히 영접하기 어려운 분입니다. 그나마 비가 뿌리기 전이라 저 정도라도 모습을 드러내는 듯.

이밖에 늑대관도 꽤 명성이 있습니다만,

이렇게 행동전시를 위해 설비를 해 놓은 것 까지는 좋은데,

정작 늑대님들이 돌아다니지 않고 쿨쿨 오수를 즐겨 버리는 것이 문제입니다.

이밖에도 수많은 동물들이 있긴 합니다. 이를테면 일본의 상징 중 하나인 두루미.

갤럭시 노트를 이용하면 미술작품으로 변신할 수 있습니다.

그리고 원숭이관도 꽤 공들여 건립되어 있고 원숭이 종류도 다양합니다만,

비가 뿌리는 날씨 탓인지 별로 맥이 없습니다.

만사가 귀찮다는 분위기.

그래서인지 이 동물원에서 주력으로 미는 동물은 아래의 다섯 종류인 듯 합니다.

아사히카와 역에 설치된 전광판을 보시면 백곰, 펭귄, 레서팬더, 바다표범, 늑대의 다섯 종류가 캐릭터로 등장하죠.

분명 이 동물원에는 수많은 새들도 있고, 원숭이도 있고, 호랑이와 사자도 있습니다. 하지만 이 동물들은 어찌 보면 그냥 구색맞추기 정도입니다. 그리고 세계 어느 동물원에 가도, 호랑이와 사자는 있죠. 물론 백곰도 있습니다만...

이렇게 독특한 전시 방침을 세우고, 자신들만의 강점을 내세운 동물원은 보기 힘듭니다. 심지어 겨울에는 이렇게 펭귄들이 행진하는 모습도 볼수 있다고 합니다. 운동부족을 해결하기 위한 방안이었는데 이게 또 사람들을 끌어 모으게 됐다는 거죠.

그러다 보니 영화도 만들어지고, 책도 나오고, 경영 성공 사례로 여기 저기 소개되면서 더 유명해지고... 뭐 좋은 순환입니다.

아무튼 '명망있는 동물원이라면 기본적으로 갖춰야 할 것들'에 집착하지 않고, '우리만의 볼거리'를 강조해 성공한 아사히야마 동물원. 여러 모로 참고가 되었습니다.

주의사항은:

고위도 지방이기 때문에 폐장시간이 꽤 빠릅니다. 오후 다섯시 전후? 오후에 방문하시는 분들은 고려하셔야 할 겁니다. 아울러 역과 동물원을 연결하는 버스는 기차 시간과 연동되어 있습니다. 오픈 티켓이 아닌 경우(좌석을 예약한 경우)에는 시간을 엄수하지 않으면 비싼 택시비를 물게 됩니다. 기차 시간과 교통편의 경우에도 에나프 투어(ENAF, www.enaftour.com) 등의 전문 여행사를 이용하면 직접 열차 시간표를 보고 연구할 필요 없이 스케줄링을 해 주곤 합니다.

구내에 식사할 장소가 있기는 합니다만, 가격도 비싼 편이고 메뉴가 그닥 눈에 띄지 않습니다. 웬만하면 좋은 음식은 저녁에 드시고, 도시락 비슷한 것을 싸 가는 것도 괜찮을 듯 합니다. 단, 날씨가 좋은 경우에만.

다음에는 구름에도 표정이 있어 보이는 꽃의 낙원 편입니다. 후라노-비에이 하루치기.

기대하셔도 좋습니다.^^ 개봉박두.

동물들 가운데에도 지능이 높고, 인간이라는 자기와 다른 존재에 대해 호기심을 느끼는 종류가 있습니다. 대표적인 경우가 돌고래, 침팬지 등이겠죠.

그런데 지능은 이 정도에 미치지 못해도 인간들에게 자신이 노출되는 것을 즐겨 하는, 과시욕 강한(?) 동물들이 있습니다. 이를테면 펭귄은 명백하게 자신에게 인간들이 관심을 갖는 것을 그리 두려워하지 않습니다. 또 갈매기는 지능과는 무관하게, 사람 가까이까지 날아와 공중에서 사실상 정지하는 동작을 자주 취하기 때문에(물론 인간들의 새우깡을 사랑하기 때문이겠지만) 본의와는 무관하게 포토제닉한 동물이 되었습니다.

물론 이것도 모두 바다표범을 접해 보기 전까지의 이야기입니다. 아사히야마 동물원에서 저는 바다표범이야말로 진정 카메라를 사랑하는 연예인 기질의 동물이라는 걸 알게 됐습니다.

바다표범(아자라시) 관은 바로 펭귄 관이 끝나는 곳에서 이어집니다. 펭귄관과 마찬가지로 실외와 실내로 이뤄진 전시관이 있고, 관람은 실내에서 먼저 시작하게 되어 있습니다.

실내에 들어서면 가장 먼저 눈에 띄는 것은 굵은 원통 기둥 모양의 투명 관. 그러니까 사람들의 관람 공간 한가운데 원통 기둥이 있고, 그 기둥 속으로 바다표범들이 드나들 수 있습니다.

이렇게.

기다리고 있으면 위에서 스윽 하고 한 녀석이 원통 속으로 내려옵니다.

이야~~하는 탄성이 여기저기서 터지죠.

환호를 받은 이 분은 결코 퍼포먼스를 아끼지 않습니다.

이렇게 재주를 넘어 주는 건 기본. 

자기를 바라보는 사람들 바로 앞까지 다가가 정면 포즈를 취해 주기도 합니다.

특히나 어린이가 있는 쪽에 관심을 많이 보이는 듯한 느낌까지.

원통 기둥 속으로 바다표범이 나타났다 사라지면 어떤 현상이 나타나는지 동영상으로 보시면 이해가 빠를 겁니다. (오디오가 중요함^)

원통 기둥 옆은 아예 한쪽 벽면을 통유리로 깔아 바다표범을 볼 수 있게 했습니다.

그 한 구석으로 이렇게 다가와 자신을 구경하는 사람들을 응시합니다.

그럼 이렇게 다들 달려들어 사진을 찍느라 정신이 없습니다.

가끔은 이렇게 바다표범도 하늘을 날 수 있다는 걸 보여주기도.

아무튼 바다표범이라는 동물이 얼마나 우아하고 장난기가 많은 지 보여주는데는 최적의 공간입니다.

그 다음은 왠지 친숙한 동물입니다.^

가족이랄까...

이 동물원에서는 행동전시라는 이름으로 동물들의 바로 코 앞까지 가서 관찰할 수 있는 공간을 마련해 뒀습니다.

우측 상단의 돔 안에서 카메라를 들이밀고 있는 사람이 보이시죠?

저 안에서 곰을 보면 이렇게 보입니다.

곰이 화가 나서 이 돔을 향해 달려드는 모습...은 그냥 상상 뿐. 사실 안에서 본다고 그닥 희한할 것은 없습니다. 어쨌든 백곰관의 하이라이트는 먹이를 주는 모구모구 타임입니다.

사실 우리의 백곰 브라더, 날도 더워 멱을 감고 싶을만 한데 전혀 물에 들어갈 기미를 보이지 않습니다. 그런데 물속에 먹을거리가 투입되는 모구모구 타임에는 전혀 다른 모습을 보여줍니다.

물속에 먹이가 투입되는 순간,

주저없이 물에 뛰어드는 우리의 브라더 아니 백곰! 하지만 너무 길어져서 동물원 편은 한번 더 늘립니다.^ 백곰의 수중 활약은 다음 편으로...

이걸로는 예고가 약한 것 같아 이 동물원의 마지막 스타도 소개합니다.

바로 레서팬더(lesser panda). 레드 팬더라고도 불리는 분입니다.

이분의 모델이었던 분이죠. 그럼 다음 편에 뵙겠습니다.^^

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오래 전에 어른이 된 마당에 어디로 여행을 가더라도 동물원을 꼭 가는 편은 아닙니다. 심지어 세렝게티 사파리라면 모를까, 동물원을 가 보기 위해 어딘가로 여행을 간다는 건 상상하기 힘든 일이었습니다.

그런데 실제로 그런 일을 벌였습니다. 그 동물원은 일본 홋카이도의 아사히카와(旭川) 교외에 있는 아사히야마(旭山) 동물원. '펭귄 하늘을 날다'라는 책과 영화로 잘 알려진 곳이기도 합니다. 영화를 보지는 못했지만, 뭔가 늘 뻔한 동물원에서 혁신적인 아이디어로 전기를 마련한 전설로 자주 인용되곤 합니다.

그 아이디어란 바로, 펭귄이 수영하는 풀 아래로 터널을 파 구경하는 사람들이 마치 하늘 위로 날아가는 펭귄을 보는 것처럼 착각하게 하는, 그런 것이 시작이었습니다.

아사히야마(旭山) 동물원은 홋카이도에서 두번째로 큰 도시인 아사히카와(旭川) 외곽에 있습니다. 삿포로-아사히카와는 거의 30분 간격으로 슈퍼 카무이라는 급행 열차로 연결됩니다. 소요시간은 약 80분 정도.

그리고 역전에 내리면 아사히야마행 버스로 갈아탑니다. 2012년 7월 현재 아사히야마 역전은 공사 관계로 약간 어수선한데, 아무튼 입구를 나서서 사람들이 제일 많이 가는 방향으로 따라 가시면 됩니다. 길을 건너 모퉁이를 돌면 정류장이 있습니다.

주의사항이 하나 있다면: 웬만하면 화장실은 기차에서 내리기 전에 해치우시기 바랍니다. 월요일인데도 버스 정류장에는 줄이 꽤 길었습니다. 기차에서 내리자마자 정류장으로 가서 줄 앞쪽에 서는 것이 현명합니다. 아사히야마 동물원행 버스 시간은 기차 도착 시간에 연동되어 있습니다. 버스로 30~40분 정도 가기 때문에, 자리에 앉지 못하면 가기 전부터 진이 빠질 수도 있습니다.

버스요금이 얼마인지는 잘 모르겠습니다.^^ 사실 저는 [삿포로~사히카와 왕복 열차표]+[아사히카와~아사히야마 왕복 버스권] + [동물원 입장권] 이 포함된 연계 티켓을 갖고 있었기 때문입니다. 이 티켓을 개별적으로 구매하려면 실제 판매 가격은 5900엔. 저는 이 가격이 에나프 투어(ENAF, www.enaftour.com) 여행 상품에 포함돼 있었기 때문에 아마 이보다는 조금 쌌을 듯 합니다.

아무튼 그렇게 해서 문을 통과해 안으로 들어갑니다. 입구가 절대 화려하지 않습니다. 그냥 시골 동물원이라는 느낌.

입구로 들어가시면 반드시 확인하셔야 할 것이 있습니다.

이 동물원의 특징 중 하나인 '모구모구'라는 시간표입니다. 모구모구의 정확한 뜻은 모르겠지만 어쨌든 내용은 '사육사가 먹이를 주며 그 동물의 생태에 대해 설명하는 시간' 되겠습니다.

제가 저 앞에 선 것이 11:40 정도였으므로 11:45의 오랑우탄이 있었지만 오랑우탄은 13:30에도 있으므로 패스. 이후 14:30 백곰, 15:15 바다표범(아자라시), 15:45 펭귄의 모구모구 타임이 남아 있습니다. 구경을 하더라도 이 시간은 기억해 두고 움직이는 것이 좋습니다.

동선상 들어가서 가장 먼저 보게 되는 것은 이 동물원의 간판인 펭귄관입니다.

건물 안으로 들어가면 바로 통과하게 되는 것이 바로 이 펭귄 터널입니다. 사실 기대했던 것에 비해 규모가 크지도 않고, 터널의 길이가 길지도 않습니다.

하지만 이 터널에 들어가면 사람들의 표정이 일제히 밝아집니다. 

생기기는 세계 어디 가나 있는 수족관의 수중 터널과 똑같이 생겼지만, 이 터널에서는 이런 새들이 마구 날아다니기 때문이죠.^

이러다 고개를 들어 보면 머리 위로.

쏜살같이 날아갑니다. 정말 펭귄이 새라는 게 실감이 납니다.

다들 환성이 터져나오죠. 여고생들로 보이는 소녀들은 '스고이' '가와이' 난리 났습니다. 너도나도 카메라를 꺼내 들고 '펭귄 사냥'에 난리가 납니다.

근데 어찌나 빠른지... (사실 똑딱이 카메라의 셔터 반응 속도가 느린 탓도 있지만) 잡았다 싶으면 이렇게 되기 십상입니다. 예측 사격(!)을 하지 않으면 도저히 잡을 수가 없습니다.

참 이 정도로 잘 빠진 '날아가는 펭귄' 찍기가 쉽지 않습니다. 그런데 이 똑딱이로 펭귄 잡기가 생각보다 재미있습니다. 한참을 해도 질리지 않더군요.

아저씨도

아줌마도

모두 펭귄 사냥에 넋이 나갔습니다.

그리고 나서 위로 올라갑니다.

구경하는 통로 배치상 정말 동물들이 가까이 느껴집니다.

사실 이 황제펭귄 종류는 가까이서 보면 굉장히 못되게 생겼습니다.

악당의 얼굴이죠.^ '배트맨2'의 악역인 암흑가의 두목 펭귄 느낌이 강하게 듭니다.

가까이서 보고 나니 황제펭귄보다 이 땅딸한 녀석들이 더 맘에 들기 시작했습니다.

땅딸하다고 무시하면 곤란합니다. 훨씬 적극적이어서, 덩치큰 황제펭귄 종류보다 먹이를 먼저 먹습니다. 땅딸이들이 다 먹고 나서야 큰 놈들이 먹기 시작합니다.

그러다 만화에서 튀어나온 것 같은 놈을 만났습니다.

'해피 피트'에 나온 저 녀석과 똑같지 않습니까? ^^

아무튼 이런 지근거리에서 사람과 펭귄이 함께 하는 동물원은 처음입니다.

일설에는 이런 거리 때문에 동물들이 스트레스를 많이 받는다고도 합니다만, 오히려 이 펭귄들은 자신들에게 쏟아지는 눈길을 즐기는 듯한 모습을 보였습니다. 자진해서 어슬렁거리며 포즈를 취해 줄 정도. (물론 동물 사정은 동물만 알겠죠.)

펭귄에 너무 심취해서 분량이 길어졌습니다.

정말 바다표범은 사진찍히기를 좋아한다는 느낌이 들더군요.^^

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삿포로에 처음 간 사람은 대개 오오토리 공원과 TV 타워, 스스키노의 밤거리와 홋카이도 도청사, 시계탑 등을 구경합니다. 그리고 삿포로 팩토리와 맥주 공장, 시로이 고이비토(白い恋人) 테마파크 정도를 가고 나면 그냥 별 볼 것 없는 도시라고 생각하기 쉽습니다.

사실 삿포로는 서울이나 부산에서 살아 본 사람에겐 그리 큰 도시도 아니고, 역사적인 유적 같은 것을 기대하기에는 너무 젊은 도시입니다. 젊은 도시이기 때문에 바둑판 모양의 잘 정돈된 시내와 일본의 다른 도시들에 비해 훨씬 여유있고 스케일 큰 공간 활용이 매력이긴 하지만, 볼거리 면에서는 떨어지는 느낌을 줄 수 있습니다.

그런데 이번에 놀라운 볼거리 하나를 발견했습니다. 바로 놋포로 삼림공원(野幌森林公園)입니다. 현대적인 지루한 도시 속에서 한잔의 시원한 생맥주같은 숲이랄까요.

처음부터 보시려면 이쪽을 먼저 다녀오시는 것도 좋습니다.

둘쨋날은 맘 편히 삿포로 시내나 교외 일대를 구경할 요량이었습니다. 일요일이기도 해서, 당초 작정했던 관광지를 가자니 사람이 복작거릴지도 모른다는 생각이 들었기 때문입니다.

물론 위에서 말씀드린대로 삿포로 시내에는 그닥 관광지라고 할만한 곳이 마땅치 않습니다. 그러다 눈길을 끈 것이 '삿포로 예술의 숲'과 저 '놋포로 삼림공원'이었습니다. 둘 다 많이 소개되어 있지 않았고, 한번쯤 가볼만한 곳이란 느낌은 들었지만 워낙 개인적으로 수목원을 좋아하는 터라 후자 쪽으로 방향을 잡았습니다.

삿포로를 찾는 한국인 여행객 가운데 놋포로에 가신 분은 별로 없는 듯 했습니다. 놋포로 삼림공원 안에 있는 '삿포로 개척촌'을 가신 분들은 좀 있는 듯 합니다만, 전체 삼림공원의 규모에 비하면 개척촌은 극히 일부분입니다. 그리고 그런 식의 인공 재현시설에는 별로 관심이 없어 삼림공원을 집중적으로 파 보기로 했습니다.

일단 삿포로의 중심인 오오토리 역에서 도자이센(동서선)을 타고 동쪽 종착역인 신 삿포로 역까지 갑니다. 놋포로 공원은 역에서 버스로 10~15분 거리라고 되어 있습니다. 오오토리에서 신 삿포로 역까지 20분 정도 걸리니 시내 중심에서 30~40분이면 도착할 수 있는 곳입니다.

그런데 신 삿포로 역에서 버스 연결이 까다로울 수도 있습니다. 막상 내려 보니 신 삿포로 역의 버스 환승장이 너무 넓었고, 결국 연결 버스를 찾지 못해 택시를 이용했습니다. 900엔 정도 나옵니다. (기본요금 650엔)

입장료가 없기 때문에 마땅히 입구라고 할 만한 곳도 없습니다. 입구도 굉장히 많습니다. 일단 저는 오오사와구치(大澤口)라는 입구에 내렸습니다. 주차장 외에는 아무 것도 없습니다.

그리고서 바로 시작되는 숲. 제대로 숲길을 향하기 전에 일단 준비해간 도시락을 풀었습니다. 바람이 좀 세게 불어서 그렇지 분위기는 아주 좋습니다.

숲도 좋고 햇살도 덥지 않게 따사롭고 (마트에서 사온 것이긴 하지만) 도시락도 좋은데... 바람이 너무 심합니다. (머리가 저렇게 되지 않은 사진이 없는데 대한 변명;;)

하지만 안내에 따르면, 그나마 이 자리(자연생태관)을 벗어나면 이런 식탁이나 벤치도 없는 그냥 숲과 길 뿐입니다. 쓰레기통도, 자판기도 없습니다. 그냥 이정표 뿐.

그리고서 남동쪽으로 방향을 잡았습니다. 일단 이쪽은 초원지대입니다. 물론 초원이라고 해도 주변의 인가가 보일 정도는 아닙니다. 그리고 하염없이 가다 보면 활엽수림이 나타나기 시작합니다.

워낙 대규모 공원이라 그 안에 각각의 식생에 따라 특색있는 숲이 짜여져 있다고 합니다. 아무튼 좀 가다 보면 이 숲의 어마어마한 규모에 곧 놀랍니다.

지도상으로 보시면 전체 공원에 비해 약 3시간 동안 돌아다닌 지역(왼쪽 위의 빨간 동그라미 안)의 넓이가 턱없이 좁다는 것을 느끼실 수 있을 겁니다. 전체 공원을 횡단하거나 하려면 배낭에 식량과 음료를 채워 본격적으로 걸어야 하는게 아닐까 싶습니다.

더욱 좋은 점은, 워낙 큰 규모의 숲이기 때문에 계속 걸어도 다른 사람을 만나는 경우가 거의 없다는 점입니다. 좋다는 숲, 좋다는 수목원에 가도 사람이 바글거리면 숲의 느낌이 반감되어 버리곤 하지만, 여기선 2,30분 걸어도 사람의 그림자 하나 보기 힘듭니다.

그렇게 걷다 보면 갑자기 평원 위에 등장하는 삿포로 개척 100주년 기념탑.

혹자는 거대 로봇이 변신 중인 상태같다고 하기도 하고, 혹자는 우주를 향해 쏘아 올리는 입자포의 포신 같다고도 하고. 어쨌든 뭔가 애니메이션적인 상상력과 엄청난 배포가 결합된, 무식한 물건이란 느낌은 분명합니다. 

1971년. 일본이 64년 올림픽 개최 후 세계 1등 국가로 진입하고 있던 시기의 자신감을 대변해주는 물건이라고 봐도 좋을 듯 합니다.

홋카이도라는 이 드넓은 대지, 혹한의 겨울을 가진 땅을 개척한 포부가 엿보이는 그럴싸한 기념물이었습니다. 물론, 개척을 '당한' 홋카이도 원주민 아이누 족과 이 개척 과정에서 상당히 많이 희생된 한인 징용 노동자가 있다는 것을 잊어서는 안 되겠습니다만....

탑 정상으로 걸어 올라가는 계단이 나 있습니다만, 엄두가 나지 않아 역시 포기.

가도 가도 끝이 없는 숲. 만약 겨울에 찾는다면 진짜 시베리아의 숲 느낌도 맛볼수 있을 것 같습니다. 당초 예정은 '숲 가운데까지는 가 보자'는 것이었는데, 동행인과 저의 저질 체력으로 그랬다가는 나머지 일정을 자리보전으로 보낼지도 모르겠다는 생각이 들어 적절한 지점에서 포기했습니다.

아무튼 눈이 내려 쌓인 뒤에 보온병에 따뜻한 커피를 가득 채운 다음, 파카에 장화를 신고 한번 다시 와 보고 싶은 곳입니다. 플라스크에 담은 보드카나 위스키를 홀짝거리며 시베리아 기분을 내 볼수도 있겠죠.

노포로 삼림공원은 강추입니다만, 가시기 전에 신 삿포로 역에서의 접근 경로와 퇴로를 확인하는 것이 좋습니다. 신 삿포로 역에서 10번, 12번, 22번 등 여러 버스로 도착할 수 있는데 버스의 운행 간격이 1시간 이상입니다. 자칫하면 나올 때 미아가 될 가능성이 있으니 내린 정류장에서 꼭 다음 버스 시간을 확인하시고, 아니면 아예 나올 때에는 마음 편히 신 삿포로 역까지 택시를 이용한다고 생각하시면 될 듯 합니다. 택시비 만큼의 가치는 충분합니다.

이게 아니면 아예 삿포로 기차역에서 하코다테 가는 길에 있는 JR 삼림공원 역까지 가서 걸어 들어가는 방법도 있습니다만, 이쪽에선 진입로가 워낙 길어 본격적으로 숲이 시작되는 개척기념탑까지 가는데만 빠른 걸음으로 30분 이상이 소요됩니다. 체력에 자신이 있는 분들에겐 이게 더 간편한 길일 수도 있겠습니다.

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/environ/parks/nopporo.htm

공원을 나서 찾아간 곳은 삿포로 팩토리. 어디를 가건 쇼핑몰을 안 가면 그 도시를 가본 게 아니라는 동행인의 지론에 따라 찾아갔습니다. 그런데 일요일인데도 쇼핑몰은 지나치게 한산. 삿포로 팩토리가 기울고 있는 것인지, 삿포로 시 경제가 기울고 있는 것인지 아무튼 약간의 이상 신호를 느낄 수 있었습니다.

일본 쇼핑몰에 가면 심심치 않게 구경할 수 있는 것이 이런 소소한 아이디어 상품들. 물론 가격도 싸지는 않습니다. 다만 우리나라에서는 보기 힘든 물건들이 눈길을 끕니다.

저 인형은 컵라면에 끓는 물을 붓고 라면이 익을 때까지 뚜껑이 덮인 채로 고정되게 도와주는 물건입니다. 몇개 사와서 선물로 뿌려볼까 생각도 했지만 840엔이면 만원이 넘는 가격이라 패스.

홋카이도에 왔으면 뭐니뭐니해도 대표 동물은 곰. 그래서 푸마 대신 쿠마(일본어로 곰) 티셔츠를 입거나,

곰고기, 사슴고기, 바다사자 고기 등의 통조림도 쇼핑할 수 있습니다. 야마토니(やまとに[大和煮])라는 것은 일본식의 장조림 비슷한 요리라고 합니다.

물론 맛은 절대 보장할 수 없습니다. 전에 들은 애기로는 '토할 것 같더라'는 말도 있더군요.^ 용기 있는 분들은 한번쯤 시도해 보실 만도.

삿포로 팩토리에서 가장 사람이 많은 곳은 아무래도 과거 맥주 공장이었던 시설의 외관과 에이트리움이라고 불리는 초대형 온실 모양 건물의 사이에 있는 작은 공간입니다. 뭐니뭐니 해도 여기선 역시 유명한 홋카이도 한정 판매 맥주인 삿포로 클래식을 마셔 줘야죠.

백년이 가도 무너지지 않을 것 같은 탄탄한 벽돌 건물의 구 맥주공장, 물놀이 하는 아이들, 기울기 시작한 햇살이 맥주잔에 비치는 걸 바라보며 삿포로의 일요일 오후가 저물어 갑니다.

맥주같은 숲, 숲 같은 맥주. 삿포로가 특별한 이유가 이런 거겠죠.

저녁식사는 가장 많이 기대했던 게 전문점. 게 요리에 대한 내용은 따로 정리했습니다.

홋카이도에서 가장 먼저 먹어야 할 것은? http://fivecard.joins.com/1017

다음날은 하늘을 나는 펭귄을 보러 아사히야마 동물원으로 갑니다.

실망했다는 분들도 있어 은근히 걱정했는데, 절대 헛걸음이 아니더군요.^^

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사실 막연히, 언제 홋카이도를 가야 하는데...라는 생각은 줄곧 갖고 있었습니다. 2001년 겨울에 한번 간 적이 있었고 그 때의 기억도 참 좋았습니다. 다 아시는 바와 같이 겨울의 홋카이도는 눈의 천국이죠.

어디를 가나 도로에는 중앙선이 허공에 떠 있을 정도(눈 때문에 길 바닥의 선은 전혀 보이지 않음)로 눈이 쌓여 있는 설국. 온 사방에 눈이 쌓인 가운데 김이 모락모락 오르는 온천에 들어가 얼굴에 선뜩 선뜩 눈송이가 떨어지는 맛은 지금도 생생하게 기억납니다. 그 당시 온갖 뮤직비디오에 등장하며 국내에서 유명해진 장난감 도시 오타루도 멋졌죠.

그런데 언젠가 누가 "홋카이도가 겨울이 좋다지만 사실은 여름이 훨씬 더 좋다"고 얘기한게 계기가 됐습니다. 워낙 귀가 얇은 터라 '그래?'하고 솔깃했지만 이번 여름, 마침내 실천에 옮겼습니다.

2001년 겨울, 김민종은 '하얀 그리움'이라는 노래로 겨울 시즌을 노리고 있었습니다. 그래서 국내에서 볼 수 없을 정도의 겨울 풍경을 위해 홋카이도로 날아갑니다. 저도 그 일행에 끼어 처음으로 홋카이도 땅을 밟았습니다.

바로 이 뮤직비디오죠.

뮤직비디오 중간에 나오는 설원 장면은 지금은 이름도 기억나지 않는, 도야 호수 근처의 평원에서 찍었는데 바람 한 점 막을 곳이 없는 거대한 눈밭에서 하루 종일 촬영을 진행하는 걸 보고 몸서리를 친 적이 있습니다. 한 5분만 서 있어도 뇌 속의 수분이 모두 얼어붙는 것 같은 강추위였기 때문이죠. (네. 저는 본부 격인 버스 안을 거의 떠나지 않았습니다.)

하지만 낮 일정이 끝나면 환상적인 온천과 맥주의 휴식을 기대할 수 있는, 참 괜찮은 출장이기도 했습니다. 겨울이라 해도 엄청나게 짧았죠.^^

사진을 보니 참 김민종군은 그때나 지금이나 변한게 없군요.^^ 사진의 날짜가 1999년인 것은 사진기의 오류입니다. 당시만 해도 DSLR보다 더 컸던 코닥 디지털 카메라(거의 시제품)를 처음으로 들고 간 상황이었습니다. 메모리도 15~16장 저장이 고작이던 시절. 찍었다가 확인하고 후진 사진은 바로 지워야 했습니다. 오른쪽은 당시에도 이미 스타 사진작가였던 조선희씨.

아무튼 그해 겨울의 좋았던 기억을 바탕으로 홋카이도를 막상 다시 간다고 생각을 하고 보니, 이번엔 여행사의 힘을 한번 빌려 보는게 어떨까 하는 생각을 하게 됐습니다. 물론 처음부터 끝까지 가이드 뒤를 졸졸 따라다니는 패키지는 절대 사절. 다만 호텔과 교통편 예약을 해 주는 발전된 호텔팩 형태라면 괜찮을 듯 싶었습니다. 그리고 여행사 서치에서 어렵지 않게 에나프 투어(ENAF, www.enaftour.com)라는 회사를 발견했습니다.

이 회사의 장점은 주어진 코스대로 가지 않고 직접 일정을 구성해 자유여행을 갈 수 있다는 점이었습니다. 가고 싶은 곳으로만 코스를 재구성해도 합리적인 가격이 산출됩니다. 총 4박5일. 하루는 아시히카와 행, 하루는 후라노 행으로 조절해 견적을 받았습니다. 견적을 받은 뒤 약간의 절충이 있었습니다.

요즘 온 사방에서 욕을 먹는 '파워 블로거지' 흉내를 한번 내 본 거죠("사장님, 제가 블로그에도 한번 쓰고 하면 홍보가 쫘악~~"). 그렇게 해서 아주 약간의 할인(정말 약간입니다. 견적 요금의 10% 미만 ^^;;;)을 받을 수 있었습니다.

(뭐 꼭 그래서라기보다) 그리고 여행을 다녀 온 지금, 다른 지역은 몰라도 홋카이도를 갈 때에는 여행사의 자유여행 상품을 이용하는 것이 상당히 합리적인 선택이란 생각이 듭니다. 직접 숙소나 교통을 알아보고 예약하는 것 자체가 재미있는 일이긴 합니다만, 여러 모로 바쁜 사람들에겐 숙소와 교통편 예약에 꽤 유리한 면이 있습니다. 이 이야기는 차차 더 자세히 나올 겁니다.

중간 과정을 생략하고 그렇게 해서 신 치토세 공항에 내린 것이 오후 2시경. 흐리고 비가 쏟아질 거라던 예보가 무색하게 해는 쨍쨍 빛났습니다. 그래도 덥지는 않은 날씨. 22~23도 정도의 기온입니다. 시내까지는 1040엔짜리 공항 특급 전철로 직행합니다. 삿포로 역까지 35분. 운이 없으면 서서 갈 수도 있습니다. 한국인 고유의 날렵한 움직임이 중요합니다.

삿포로 역은 역시 일본답게 노숙자나 사창가, 우범지역으로 흔히 일컬어지는 대도시 역과는 전혀 다른 느낌. 대형 쇼핑몰이 잇달아 있어 도쿄의 시부야 역이나 서울의 용산역 같은 느낌입니다.

삿포로 시내는 쾌적하게 뚫려 있고 워낙 평지라 삿포로 역 광장에서 남쪽으로 쭉 뚫린 길을 바라보면 스스키노의 랜드마크인 기린맥주 전광판이 어렴풋이 보입니다. 보인다는 점을 기준으로 생각하면 꽤 가까운 거리 같지만 실제로는 전철 두 정거장. 네. 걸으면 시간과 땀이 꽤 소요됩니다.

숙소인 그랜드 호텔은 삿포로 역과 오오토리 역의 어렴풋이 중간에 있습니다. 삿포로 역까지는 약 7분, 오오토리 역까지는 3,4분 정도 소요되는 거리입니다. 1층에 스타벅스가 있어 금세 눈에 들어옵니다.

삿포로의 명물인 구 도청사가 바로 뒤편에 있어 호텔에서 보입니다. 물론 이렇게만 보고 가 보진 않았습니다.^

여러 면에서 삿포로의 고전적인 호텔이라는 느낌이 들게 하는 그랜드 호텔.

스타벅스 간판 뒤로 길이 막힌 듯 보이는게 삿포로 역사. 지척입니다. 참고로 이 넓은 길은 인도입니다. 정작 큰길은 오른쪽 지하도 입구 때문에 가려 보이지 않습니다.

리뉴얼을 통해 객실은 깔끔하게 마무리됐습니다. 특히 일본 호텔답지 않게 공간이 널찍합니다. 화장실도 사진은 없지만 꽤 넉넉한 공간. 방 안에 사무용 탁자 하나 정도만 있었다면 더 바랄 게 없었겠다는 아쉬움이 있습니다.

어쨌든 여장을 풀자 마자 기내식이 좀 부족했는지 '허기지다'는 마나님을 모시고 길을 나섰습니다. 목표는 스스키노 역 바로 옆에 있는 스미레. '도쿄 연예인들이 삿포로에 오면 꼭 들르는 집'이라는 말에 혹했습니다.

사실 개인적으로 라멘을 '먹을 수 있는 음식'으로 인식한지 한 7,8년 밖에 안 됩니다. 아직까지는 미소라멘의 진득한 맛 보다는 쇼유라멘의 (상대적인) 깔끔함이 더 끌리는 편이죠. 하지만 삿포로에서는 아무래도 미소라멘이 더 어울릴 것 같았습니다.

예상 적중. 국물에 면을 말았다기보다는 짜장에 물을 약간 부었다고 할 정도로 진하디 진한 미소 국물. 쇼유라멘과는 달리 차슈를 넣지 않고 대신 간 고기를 꾸미로 넣어 줍니다. 면발과 함께 술술 넘어갑니다. 약간 신 맛이 나는 미소 육수가 만만찮은 내공을 보여줍니다.

반면 쇼유라멘은 뭐랄까... 간장이 본 육수의 강렬함을 전혀 잡아주지 못하고 있다는 느낌입니다. 이것이 삿포로 라멘 전체의 특징인지, 아니면 스미레의 특징인지는 잘 모르겠습니다. 지난번 간사이에서는 라멘에 대만족을 표현하던 동행인이 스미레의 쇼유라멘에 질려 "이번 여행에서 라멘은 이걸로 끝"이라고 선언하셨기 때문입니다.

그래서 라멘요코초와 신라멘요코초 모두 그냥 간판만 찍는 것으로 마무리했습니다. (혹시 모르는 분을 위해 설명하면: '요코초'란 골목을 말하는 것으로, 삿포로의 명물인 라면 전문점이 모여 있는 작은 골목입니다. 라멘요코초가 인기를 얻어 뒷날 신라멘요코초가 생겼죠. 모두 스스키노 역 주변의 잘 보이는 곳에 있습니다.)

첫날인 만큼 무리하지 않고 소프트아이스크림으로 입안을 정리한 뒤(아이스크림 이야기는 한방에 모아서 다시 소개합니다.) 숙소로 귀환. 잠시 오수를 취하고 느즈막히 저녁식사를 위해 삿포로 역사 상가로 향했습니다. 역시 국내에도 잘 알려진 스시집 '하나마루'를 가기 위해서입니다.

알려진대로 오후 8시30분인데도 늘어서 있는 줄. 안내자는 "30분 정도 기다리셔야 한다"고 합니다. 뭐 그 정도는 기다려 주지.^^ 그런데 회전초밥인데 참 대단하다는 생각입니다.

삿포로 역사 빌딩에는 다이마루 백화점 - 스텔라 플레이스 - 에스타라는 이름의 상가가 한 건물처럼 이어져 있습니다. 이 스시집 하나마루는 스텔라 플레이스 6층. 사진으로는 오른쪽으로 보이는(파란색) 다이마루 백화점 연결 통로 바로 옆에 있습니다.

가격표. 세금 포함하면 136엔에서 420엔까지 있습니다. 제일 비싼 420엔 짜리는 우니(성게알), 오도로(참치 뱃살), 통 아나고(붕장어) 등입니다. 환율을 감안해도 먹을만한 가격입니다.

(가격표는 클릭하면 커집니다. 돌아가는 접시 외에 먹고 싶은 스시가 안 보이면 종이에 적어 주문할 수 있는 시스템입니다. 아무래도 좋아하는 초밥 재료 몇가지 정도는 쓸 줄 아는 쪽이 일본 여행의 기본이라고 할 수 있을 듯...^^ 저도 일본어는 못하지만 초밥 재료는 좀 아는 편입니다.)

맛있어 보여서 집었는데 뭔지 잘 모르겠더군요. 먹고 나서도... 뭔가의 껍질을 간장에 졸인 느낌? 아무튼 무척 짰습니다.

아무튼 삿포로 클래식 나마비루 한잔에 대게 다릿살 스시. 최상의 조합입니다. 담백하고 달달한 스시의 밥알 하나 하나가 맥주를 타고 몸 안으로 미끄러져 들어가는 느낌. 왜 서울에서 먹으면 이런 느낌이 없는지 궁금합니다.^ 홋카이도 특산이라는 멜론 한 조각으로 마무리.

필 받은 김에 삿포로에서만 파는 한정 맥주를 사들고 귀환. 첫날이 이렇게 저물어 갑니다. (오른쪽은 대기업 브랜드인 삿포로맥주의 홋카이도 한정판이지만 왼쪽은 아예 '스스키노 비어'라는 로컬 브랜드입니다.)

다음날 예고편은 노롯코 공원. 도심에서 30분 거리에 놀랄만한 대자연이 펼쳐집니다.

홋카이도에 가 보신 분이라면 우유, 소프트 아이스크림, 옥수수, 징기스칸, 스프 카레, 홋케(임연수어) 구이 등등 여러가지 답이 나오겠지만 아무래도 가장 보편적인 답은 '게'일 겁니다.

물론 제가 게를 좋아하는 것도 감안해야겠지만, 사실 인류가 살아가고 있는 이 지구 구석 구석에서 게를 싫어하는 문화권은 별로 없는 듯 합니다. 세계 어느 구석을 가도 게라는 동물은 대부분 '비싸고 맛있는' 종류에 속하는 편입니다. 그게 꽃게건, 킹크랩이건, 던전 크랩이건, 스리랑카 머드 크랩이건 말입니다.

그런데 특히나 홋카이도는 게의 산지로 유명하죠. 일단 세 종류의 게가 유명합니다. 다라바가니(たらばがに, 킹크랩), 즈와이가니(ずおいがに), 그리고 케가니, 털게입니다.

일단 잘 알려진 고급 게 전문점을 가 봤습니다. 좋은 걸 아껴뒀다 마지막에 먹는 것도 방법이겠지만, 스무살때 만난 옛 친구의 충고대로 '일단 좋은 것부터' 먹어 봤습니다.

식당 이름은 효세츠노몽(氷雪の門). 사실 워낙 게가 유명하다 보니 가니쇼군이나 가니혼케 같은(눈치채셨겠지만 일본어로 게가 '가니'입니다) 거대 체인점들이 시내 곳곳에 있습니다. 또 게 전문점도 넘쳐나고 있죠. 그 가운데서도 뭔가 명가의 풍미를 이어가고 있다는 평에 혹해 찾아갔습니다. 호텔에 예약을 부탁하니 '아, 그집, 유명하죠' 라고 하더군요. 뭐 국내에서도 윙버스 같은 곳에 애저녁에 올라가 있습니다.

간판. 그럴듯합니다. 사실 웬만큼 먹으러 다니면 이제 간판만 봐도 대략 그 집의 내공이 보입니다. 왠지 믿어도 좋겠다는 느낌이 팍 옵니다.

목적이 목적이니만큼 '홋카이도 3대 게가 골고루 나온다'는 세트를 골랐습니다. 가격은... ㅠㅠ. 하지만 뭐 한번쯤은...

일단 전채 요리로 다코와사비가 나옵니다. 아주 쬐금 나옵니다. 짭짤하고 좋습니다.

그 다음에는 대게 다릿살이 회로 나옵니다. 물론 깔끔하고 시원한 맛입니다.

그리고 약간 잔인한 짓일 수도 있지만, 곧 상에 올라올 털게 한마리를 직접 보여 줍니다.

제법 큰 녀석입니다.

그리고는 샤부샤부.

한점 한점 익혀 먹는 풍미를 몰라 그냥 재료를 통으로 넣고 익혀 먹었습니다. 뭐 맛이 없을 리가 없지요. 육수에 파와 배추를 우려낸 시원한 국물도 그만입니다. 나중에 이 국물에 죽을 끓여 줍니다.

그러는 사이 한켠에서는 작은 풍로에 킹크랩 다릿살을 구워 줍니다. 꽤 시간이 걸리네요.

지금껏 먹어 본 방법 중 킹크랩 다리를 가장 맛있게 먹는 방법은 숯불에 구워 먹는 것이라는 결론을 내리게 됐습니다. 구수한 냄새와 함께 쫄깃한 맛이 그만입니다. 맛이 너무 좋아서 껍질까지 다 씹어먹을 지경입니다. 찌거나 삶는 것보다 훨씬 맛있습니다.

저보다 더 게를 좋아하는 듯한 동행인도 당연히 엄지손가락 업.

그리고는 아까 본 그 녀석이 찜으로 등장합니다.

사실 털게는 상당히 먹기 불편합니다. 그놈의 털이 보기에도 징그럽지만, 까 먹으려 들면 은근히 손가락을 찌르기 때문이죠. 찔러서 아플 정도로 굵은 털은 아니지만, 그래도 깔끄러운 느낌이 그리 좋지는 않습니다.

하지만 전문점답게 깔끔하게 절반으로 갈라 나온 게를 보면 탄복하게 됩니다. 단면을 잘 이용하면 이렇게 살이 쏙 떨어져 나옵니다.

고소하면서도 짭짤한 맛이 그만입니다. 물론 파먹는 노력은 감수해야 합니다.

그리고 나선 게살 무침 샐러드. 무심코 한입 떠먹은 다음에 찍어 양이 실제보다 더 적게 나왔습니다. 세 입 정도 나옵니다. 원래 샐러드가 맨 처음쯤 나와야 하는게 아닌가 싶지만, 아쉽지 않은 맛입니다.

마지막으로 튀김. 역시 부족함이 없는 맛입니다.

그리고 나서 아까 샤부샤부를 먹은 국물에 죽이 나오고(죽이라고는 하지만 밥을 넣고 오래 끓이지 않습니다. 끓는 국물에 밥을 말았다 싶은 정도에서 그냥 불을 끕니다), 유자 맛의 샤베트가 마무리로 나옵니다.

홈페이지에서 인쇄해 간 쿠폰을 제시하면 생맥주 한잔이나 청주 한 도꾸리가 제공됩니다. 니혼슈 한잔에 풍성한 식사를 마쳤습니다. 비싸긴 하지만, 만족스러운 경험이었습니다. 한번쯤은 누려 볼만한 호사더군요.

그리고 그 다음은 상당히 불만스러운 경험입니다.

워낙 유명한 게 산지이므로 게를 먹을 수 있는 전문식당은 매우 많습니다. 그중에서는 일본 특유의 식문화인 다베호다이(食べ放題)라는 형태의 가게들도 있습니다. 국내 관광객들에게 널리 알려진 집은 '에비가니갓센'이라는 집입니다. 에비는 새우, 가니는 게, 갓센은 뭔지 모르겠더군요.

약간 호프집 같은 느낌. 대각선 방향으로 스스키노의 랜드마크인 기린 전광판이 보이는 대로변의 좋은 위치입니다.

이 짐에서 1인당 4200엔을 내면 토막낸 대게, 킹크랩, 그리고 털게를 배가 터질 때까지 먹을 수 있습니다. 단 시간 제한은 90분. 그리고 게는 모두 찐(혹은 삶은) 뒤 식혀 제공됩니다. 일단 차가운 상태에서 제공된다는 점은 좀 아쉽습니다.

다양한 세트에 따라 조금씩 제공되는 메뉴가 다르지만, 아무튼 이 4200엔 짜리 메뉴에는 전술한대로 세 종류의 게와 함께 게살 초밥, 그리고 새우튀김이 무한 제공됩니다. 부페처럼 집어다 먹는 형태는 아니고, 1차 제공된 음식을 모두 해치우고 그 다음 접시를 요청하면 음식이 더 나오는 방식입니다.

처음 제공된 접시는 이렇습니다. 가려서 잘 보이지 않지만 위의 대게와 킹크랩 다리를 걷어 내면,

이렇게 털게 한마리가 수줍게 등장합니다. 아무튼 한 접시의 양이 결코 적지 않습니다.

킹 크랩 다리를 까 보니 살도 통통한 것이 제법 먹음직스럽습니다. 차가운 식감이 그리 친숙하지는 않고, 간장 외에는 별다른 소스도 제공되지 않는다는 약점이 있지만 맛은 제법 그럴 듯 합니다. 결코 나쁘지 않습니다....

만,

첫 접시까지만 그랬습니다. 두번째 접시부터는 확 달라지더군요.

첫 접시의 게는 그냥 까 먹기 딱 좋을 정도의 염도였습니다. 간이 살짝 싱겁지 않나 싶을 정도였는데, 두번째 접시는 어처구니없이 짜더군요. 식욕이 확 떨어지는 맛이었습니다. 첫 접시를 약간 무리하다 싶게 빨리 비웠더니 일부러 그러는게 아닌가 싶을 정도로.

어쨌든 짠 맛 앞에는 장사가 없더군요. 짠맛을 중화시키기 위해서는 물을 마셔야 하고, 물을 마시는 만큼 식욕은 역시 떨어지고. 도저히 두 접시 이상은 무리였습니다. 단품 메뉴 가격표를 보니 맨 처음 제공되는 저 접시와 비슷해 보이는 메뉴(대게 다리+킹크랩 다리+털게)의 가격이 3500엔으로 나와 있었습니다.

즉 4200엔짜리 다베호다이 메뉴를 주문하면 두 사람이 최소한 저 접시로 세 접시는 먹어야 본전(?)을 뽑는다는 얘기가 되는데, 만약 업주측이 이런 식으로 '소금물에 담근 게' 작전을 편다면 손님은 백전백패입니다.

실수였는지, 우연이었는지, 아니면 의도된 것이었는지 단 한번 가봐서 알 수는 없겠지만, 매우 불쾌한 경험이었습니다. 싼게 비지떡이라고 생각할 수도 있겠지만 이건 좀 반칙이다 싶더군요. 삿포로를 다시 가게 되면 차라리 비싼 곳을 다시 가더라도 이곳은 전혀 다시 가보고 싶은 생각이 없었습니다.

아무튼 이 업소를 나오면서 동행인에게 물었습니다.

"당분간 게 생각 안 나겠지?"

"응."

하지만 다음날, 스시 집에서 게살 초밥을 집어드는 동행인을 보면서 이거 참, 하는 생각이...^^