송원섭의 스핑크스 2호점

베를린 박물관 섬의 다섯 박물관은 정말 뭉쳐 지었다는 말이 실감날 정도로 다닥다닥 붙어 있다. 관람객들은 멀리 왔다갔다 하지 않아서 좋지만 외곽에 위치한 구 박물관, 신 국립미술관, 그리고 보데 박물관을 제외한 나머지 둘은 건물 전경을 찍기가 쉽지 않다.

아무튼 그래서 페르가몬 박물관에 이어, 신 박물관 Neues Museum 도 전경은 없다.

일단 박물관/미술관은 제일 높은 층부터 간다는 원칙에 따라 3층(그러니까 4층)으로 직행.

가 보니 인류 발달사를 애니메이션으로 보여주는 대형 모니터가 관람객을 맞이한다. 석기시대부터 인류가 발달해 온 과정을 간략하게 보여주는데, 마음 바쁜 관광객도 자리를 지키고 보게 할 만큼 그래픽과 내용이 흥미로웠다.

3층 한 구석에는 이 박물관의, 어쩌면 베를린 전체를 대표하는 간판 유물인 '황금 모자 Berliner Goldhut'가 있다.

그렇다. 저 가운데 번쩍번쩍 빛나는 뾰죽한 물건이 바로 모자다.

가까이서 보면 이렇게 생겼다.

유물의 비중이 비중인 만큼 설명 페이지를 붙여 둔다. 청동기시대의 왕 또는 제사장 같은 신분의 사람이 썼던 것으로 추정될 뿐, 이 황금모자와 관련된 다른 사료나 증거는 아직 알려진 바가 없다고 한다.

그냥 생각만 해 봐도 그 옛날에 저 정도의 황금 모자를 만들었을 정도라면 상당히 강력한 지도자였음은 분명할 것 같다.

그런데 그 옛날에도 금 좋은 건 다들 알았었다니.

황금 모자를 넋놓고 바라보다 박물관의 다른 한 편으로 넘어간다. 박물관 중간의 계단실이 이 정도의 규모다.

창밖으론 잠시 후 갈 신 국립미술관이 보인다.

기원전 5천년 전 정도의 그릇받침.

신 박물관의 3층은 어찌 보면 '문명 이전의 베를린 지역'에 대한 향토 박물관 같은 느낌을 준다.

그 당시 석기/청동기 시대 사람들이 사냥했을 엘크의 뼈가 전시돼 있기도 하다.

엘크, 진짜 크다.

약 1만3천년 전의 것 정도로 추정되는 말 모양의 토기 하며,

베를린 인근 지역을 거쳐간 수많은 문명의 흔적들이 전시돼 있다.

하기야 대륙의 변방이라 할 수 있는 한반도와는 달리, 대륙 복판의 베를린 지역은 수많은 민족들이 밀고 들어왔다 밀고 나기기를 반복했을테니 흘리고 간 유물도 다양할 수밖에.

라고 생각하면서 2층으로 내려오면 동네 잔치는 이제 그만.

이집트 어딘가에서 온 유물들이 줄줄이 줄줄이 쏟아진다. 시종 목상이다.

그런데 시종 Chamberlain, 혹은 Hepetni 라고 이름 붙은 좌상들은 전부 저렇게 오른손은 뭔가를 쥐고, 왼손은 편 상태다.

뭘까?

아이들을 잘 보이지 않을 정도로 축소해서 표현하는 스타일도 흥미롭다.

이런 식으로 이집트 유물들이 죽 전시되어 있는데,

다른 유럽 지역 미술관/박물관에 비해 사진 촬영에 대단히 관대한 베를린 사람들이 유독 찍지 못하게 하는 유물이 있다.

이집트 출신으로 클레오파트라 다음으로 유명한 여자.

물론 나도 엄중한 관리를 뚫고 찍을 생각까지는 없었다. ABC뉴스에 활용된 보도 사진.

아마도 고대의 여인상 가운데 가장 유명한 조각이 아닐까 생각된다. 사진으로만 봤을 때에는 목상인가, 아니면 토기인가 하는 생각이 들었지만 사실은 석회암(limestone) 조각이다. 그 밖에 장식용의 접착재료가 사용되었다고 한다.

오늘날의 시각으로 봐도 미인이지만 당시에도 미인으로 여겨졌던 모양이다. BC 14세기 이집트의 미적 감각이 현대인과 그리 다르지 않다는 건 이상하게 안도감을 준다.

남편 아케나톤 Ahkenaton 은 전통적인 다신교 신앙을 가졌던 고대 이집트에서 태양신 아톤 Aton 을 유일신으로 하는 종교개혁을 시도했을 정도로 강력한 왕이었다(이상하게도 옛날 교과서에서는 이크나톤이라고 배웠다. 이집트어에서 모음은 그리 중요한 것이 아니었던 모양이다). 아무튼 아마르나 유적지에서 당시의 대 조각가인 투트모세 Thutmose의 작업장을 발굴하다가 출토된 덕분에, BC 1345년이라는 제작 연도도 추정 가능했다.

이 완벽한 조각상의 한가지 흠결은 수정으로 조각된 오른쪽 눈과 달리 왼쪽 눈이 없다는 것. 이 때문에 네페르티티가 본래 왼쪽 눈이 없는 인물인지, 아니면 단순히 조각상이 파손된 것인지도 얘기가 분분했다고 한다.

(일설에 따르면 아케나톤과 네페르티티는 그 유명한 투탄카멘의 부모라고도 한다. 물론 여기에 대해서는 여러 가지 복잡한 이설들이 있다. 다른건 다 떠나서 BC 14세기 인물들에 대해서도 이렇게 상세한 기록이 여기저기 남아 있다는 데 이집트 문명에 대한 존경심이 절로 솟는다.)

아무튼 실물로 본 네페르티티, 역시 미인이더라.

네페르티티의 방을 지나가면 그 못잖게 유명한 젊은이가 있다.

크산텐의 젊은이. Xantener Knabe.

라인강까지 진출한 로마인들의 유물이다.

BC 1세기 경의 것으로 1858년 라인강의 어부에 의해 우연히 발견.

아마도 오른팔은 이런 모습이었을 것으로 추정된다고 한다.

그리고 신기하게 검투사들의 모습을 조각한 것들이 많은데,

(당연히 저 젊은이와 마찬가지로 로마인들이 흘린 물건들)

그런데 너무 귀엽잖아.

응? 저게 에... 에로스라고?

거기 비하면 이건 누가 봐도 머큐리(헤르메스) 이긴 하네.

그리고 이렇게 그럴듯한 로마 시대 조각품이 있는가 하면

갑자기 이런 토템 조각 같은 것이 등장한다.

이 박물관... 뭔가 약간 어지러워.

그리고 다시 이집트 조각과 묘지 벽화의 습격.

그리고 이 박물관의 마지막 스타가 기다리고 있다.

바로 베를린의 녹색머리 Berlin Green Head.

녹색편암을 이용한 이집트 프톨레마이오스조의 작품. BC 1세기 언저리의 작품으로 추정된다고 한다.

클레오파트라와 카이사르가 살던 시대의 작품이라는 얘기.

그런데 놀랍도록 정교하고 사실적이다. 돌의 가공 상태는 물론이고 좌우 균형에서 뒤통수의 주름까지, 완벽하다.

마지막으로 이집트 무덤 속으로 들어간다.

0층이 바로 각종 관을 전시한 곳이다. 주로 이집트에서 출토된 것들이다.

1층에서 아래로 내려가면 뜨악 놀란다.

우르크, 혹은 와르카라 불리는 고대 도시의 거대한 꽃병....

꽃병이라기엔 좀 너무 크고, 예식용의 꽃꽂이용 청동 항아리라고 해야 할 것 같다.

3천년 넘은 물건이라고.

이런 물건을 이렇게 가까이서 보긴 처음인데 멋지다.

이건 로마시대의 석관(Sarcophagus).

사르코파구스의 어원은 '사람을 먹어치우는 돌'이라고 한다.

이집트 석관은 내부에도 이렇게 조각이 되어 있다.

뭘 많이 보다 보니 화장실 표시도 굉장히 있어 보인다.

어느새 대낮. 다리도 아프고 허리도 아프고 배도 고프고.

이럴땐 매점행이다.

그리고 이렇게 날씨가 좋아져 있을 줄이야. 박물관 앞 잔디밭에 앉기 딱 좋은 날일세.

페르가몬 박물관 2층으로 올라가면 뜬금없이 방 하나가 나타난다.

(혼동을 막기 위해 다시 한번 강조하면, 한국식으로는 3층에 해당한다)

알레포의 방 Aleppo Room 이라는 전시물이다.

이 대목에서 알레포가 누구야, 라고 하시면 안됨.

왜냐하면 알레포는 지명이라서.

지도 보시다시피 알레포는 레반트 지역의 북쪽, 시리아 북부의 도시다.

십자군 전쟁 관련 역사에 관심 있는 사람이라면 모를 수 없는 오래 된 도시.

이 방은 17세기 초, 알레포의 기독교인 거주구역에 있던 한 부유한 상인의 집에서 방 하나를 통째 뜯어내 재현한 것이다.

(독일 분들은 뭔가 통째 뜯어와 재현하는 걸 참 좋아하지 싶다.)

옆방은 여전히 복원 공사가 진행중이다.

자세히 보면 볼수록 방 안의 치장이 정교하기 짝이 없다.

그리고는 엄청난 양탄자의 습격이다.

뭔가 엄청나게 비싸 보이는 이런 작품도 있고,

(왠지 애니메이션 캐릭터처럼 보이는 형상들이 날고 있다)

이 박물관 전시품들 중 가장 큰 카펫. 7.68 x 2.98 m 크기로 무게만 50kg에 달한다.

무굴 제국의 샤 자한이 자신의 왕궁 또는 아내의 무덤(타지 마할)에 깔기 위해 제작한 것으로 전해진다고.

(그렇다고 인도에서 만든 것은 아니고, 만들어진 곳은 바그다드 근처로 추정된다고.)

본래 카펫에는 동물 그림은 넣지 않는 것이 원칙이라고 어디선가 들은 것 같은데 이 카펫은 용과 불사조가 그려져 있다.

뭐 실물이 있는데, 해도 되는 거겠지.^^

아무튼 양탄자 사진만 한 20장 찍어왔는데 양탄자에 토하실 수도 있으니 이 정도로 한다.

안쪽으로 죽 들어가 보면 역시 꽤 큰 형상에 눈길을 끈다.

므샤타 Mshatta 의 궁전 성벽을 홀랑 뜯어 와서 전시중이다.

Mshatta를 대체 어떻게 읽어야 하나... 음샤타? 므샤타? 어디를 봐도 별 지침이 없어 곤란했는데 유네스코 페이지는 친절하게 Mushatta 라고 표기해 놓고 있다. 고마워요 유네스코.

(바르셀로나 화이팅)

우마이야 조 Umayyad 는 이슬람교의 성립 이후 최초로 등장한 통일 아랍 왕조다.

(아랍어를 옮기는 것이 쉽지 않은 일이었으므로 중역 과정에서 옴미아드 혹은 옴미야드 조라고 배운 사람도 많은 것 같다. 사실 그런걸 누가 다 기억해. ) 

지배자는 칼리프 caliph 혹은 칼리파 Khalifah. 기독교 문화권에 비교하면 칼리프는 교황, 술탄은 황제라고 보면 된다...고 예전에 배운 것 같다.

이 므샤타 유적이 건설된 시기는 8세기, 그러니까 우마이야 조의 말기라고 보는 것 같다.

요르단의 수도 암만에서 남쪽으로 조금 내려오면 (안 가봤지만 공항 가는 길이라고)

이런 유적이 지금도 남아 있다고 한다. 뭐 여기서 뜯어가고 저기서 뜯어가고... 했겠지.

그래도 아직 유네스코 세계 문화 유산이라니 대단하다.

사람이 사는 게 유적 보호에 좋은지, 안 사는게 유적 보호에 좋은지, 늘 궁금하다. 

아무튼 페르가몬 박물관에 와서 30여년만에 들어보는 고유명사들을 다시 영접하려니 좀 당황스럽기도 했다.

예를 들면 이 일 한국(Il-Khanate)만 해도 그렇다.

몽골 제국은 징기스칸 사후 서서히 대원제국과 네 개의 한국으로 정리되어 간다. 중국과 동아시아를 중심으로 한 원(元)제국은 익히 우리가 잘 알고 있는 그 원나라고, 네 개의 한국은 각각 일 한국, 킵차크 한국, 차가타이 한국, 오고타이 한국이다.

차가타이(징기스칸의 2남)와 오고타이(징기스칸의 3남, 공식 후계자) 한국은 중앙아시아 지역을 남북으로 나눴고, 징기스칸의 손자들이며 위대한 정복자 바투(친자 여부가 의심스러운 징기스칸의 장남 주치의 아들)와 훌라구(4남 툴루이의 아들, 쿠빌라이의 동생)는 그보다 더 서쪽으로 진출했다. 그래서 훌라구는 아랍 지역을 차지해 일 한국을, 바투는 러시아를 거쳐 폴란드와 헝가리까지 진출해 킵차크 한국을 세웠다. 만약 바투가 몽골 제국의 황위 계승 분쟁 때문에 귀환조치를 받지 않았다면 서유럽도 몽골 제국의 일부가 되었을 지 모른다.

[징기스칸 전기와 그 부록 - 징기스칸의 후예들이 세운 나라들 - 을 열심히 읽은 것이 근 40년 뒤에 이런 데 도움이 될 줄이야.]

어쨌든 독일 제국의 관심사는 중근동 지방이었으므로 페르가몬 박물관은 일 한국의 유물들을 전시해 놓고 있다.

물론 그런 나라가 있었다는 것을 알 뿐이지, 그 나라의 문화가 어땠는지, 심지어 어디 말을 썼는지, 그런 거야 알 바 아니다. 일 한국의 영토가 이란, 이라크, 동부 터키에 이르는 광대한 지역이었으니 당연히 그 지역 문화에 흡수됐겠지... 하는 정도.

생각해보면 학교 다닐 때 몽골 제국의 후예들이 4개의 한국을 세웠다는 말에 오오 우리가 몽골 제국의 후손인가 하는 바보들도 좀 있었는데, 이 한국은 韓國이 아니라 汗國, 즉 '칸(汗, Khan)이 다스리는 나라'라는 뜻이다. 영어로는 Khanate.

(요즘은 이렇게 한국이란 이름이 혼동을 일으킨다는 이유로 한국에서도 '칸국'이란 말을 더 많이 쓴다고 한다.)

뭐 그렇다고.

그렇다고 생각하고 보니 어쩐지 짙은 몽골 냄새가 나는 것도 같다.

알함브라에서 본 듯한 이런 것도.

알함브라 얘기를 하고 있자니 진짜 알함브라에서 뜯어 온 것도 있다.

알함브라 돔 Alhambra Dome 이라고 불리는 목조 천장

알함브라의 나스르 궁을 가 보신 분들은 이것과 거의 비슷한 천장을 많이 보셨을 거다.

차이가 있다면 이 천장은 목조고 규모가 그렇게 크지 않다.

아르투르 폰 귀너 Arthur von Gwinner라는 독일 은행가가 알함브라 지역의 부동산을 샀다가 스페인 정부에 다시 기증한 댓가로 이 목조 천장을 뜯어 올 권리를 얻으셨다고 한다.

그리고 마지막으로 가장 기억에 남는 유물 하나.

상아로 만든 뿔피리(Oliphant)다. 서사시 '롤랑의 노래'에 나오는, 롤랑이 불고 죽은 바로 그 피리...는 아니지만, 아무튼 그 피리와 같은 종류의 올리펀트다. 길이 50cm 정도. 꽤 크다.

중세 내내 아랍령이었던 시실리 지역에서 만들어 진 것으로 추정되는데, 이 모양의 올리펀트는 유럽 전역과 북아프리카에 걸쳐 발견된다. 심지어 조각된 문양에도 비잔틴, 아랍, 기독교 양식의 특징이 골고루 나타난다는 것이다.

그러니까 저 뿔피리 하나에 유럽과 중근동의 역사가 다 담겨 있는 셈이다.

아무튼 가능한 한 짧은 시간 사이에 페르가몬 박물관을 훑고 나오는 동안 우마이야 조, 사마라, 압바스 조, 파티마 조, 티무르 제국, 호라즘, 셀주크 투르크, 사파비 조, 앗시리아, 사산 조, 수메르 등등 언젠가 뇌 한 구석에 들어왔다 나갔던 수많은 고유명사들이 다시 한번 머리 속을 명멸하는 것을 느꼈다.

아마 죽을 때까지 내가 저런 고유명사들의 의미를 다시 알게 될 일은 없을 지도 모른다. 그만치 인생은 짧고, 인류가 구축해 놓은 유산들은 너무나 많다.

50이 되면 이제 새로운 것을 배우는 건 그만 둘 때가 된 거라고 며칠 전에 한 선배가 말씀하셨지만, 아직은 그 이야기를 부정하고 싶다. 세상은 넒고 알고 싶은 건 아직 너무나 많은데.

사실 페르가몬을 보고 왔지만, 정작 페르가몬의 상징이라고 할 수 있는 이 거대한 '페르가몬의 제단'은 보지 못했다.

기적적으로 2차대전 때 살아남은 이 유물은 현재 대대적인 보수에 들어가 있고, 2020년에야 다시 공개될 전망이다.

밀레투스의 시장 문도 어마어마했지만 이 제단에 비하면 소규모 유물인 셈인데.

과연 언제 또 베를린에 들러서 저 제단의 계단을 직접 밟아 볼 일이 있을까, 솔직히 장담할 수가 없다.^^ 

아무튼 저 제단 때문에 페르가몬박물관에 가 볼 날을 꿈꿨지만, 저 제단 없이도 페르가몬은 충분히 위대했다.

밖으로 나오니 하늘엔 한껏 구름이 끼어 있다.

박물관 하나 보고 나왔는데 벌써 다리가 아파 온다. 자, 박물관 섬에서 두번째 박물관으로 황금 모자를 보러 가자.

많이 걷는 날이 될 거란 확신 때문에 아침을 든든히 먹기로 했다.

(물론 다른 날이라고 부실하게 먹은 건 아니겠지.)

베를린 풀먼 호텔의 조식은 지금까지 가 본 수많은 호텔들 가운데서도 손끕을만 한 퀄리티다. 너무 맛있고 재료도 풍성하다.

베를린을 가로(세로?) 지르는 슈프레강 한 복판에 양말같이 생긴 약간 길쭉한 섬이 있다.

이 섬의 이름이 바로 박물관 섬이다. 독일 문화의 정수라고 할 수 있는 다섯개의 박물관이 이 섬에 들어서 있기 때문이다.

그것도 섬의 왼쪽, 그러니까 북서방향에 다섯개가 오밀조밀 몰려 있다.

이렇게 다섯개가 사이좋게 붙어 있다.

루스트가르텐 Lustgarten 이라고 불리는 정원 쪽에서부터 A. 구 박물관, B. 신 박물관, C. 구 국립 미술관, D. 페르가몬 박물관, E. 보데 박물관이라는 이름으로 불린다. 사이좋게 차곡차곡 붙어 있다.

사실 이렇게 보면 맨 앞(?)에 나와 있는 구 박물관이 뭔가 약간 왜소해 보이는데, 아니라는 걸 보여주겠다.

베를린 관광의 필수 노선인 시내버스 200을 타고 루스트가르텐 Lustgarten 역에 내리면 제일 먼저 보이는 건물은 바로 이 어마어마하게 큰 베를린 돔이다. 이 사진은 약간 옆에서 봐서 그런데, 정면에서 보면 정말 위압감 느끼게 큰 건물이다.

그런데 시선을 약간 왼쪽으로 돌리면 다른 건물이 보이기 시작한다.

이 잔디밭이 바로 루스트가르텐이고 저 앞의 무식하게 큰 건물이 바로 구 박물관.

시선이 꽉 찬다. 어마어마하게 좌우로 길고 크다.

그리고 이 풍경이 보일 때 쯤이면 베를린 돔 앞을 지나가고 있다.

베를린 돔도 꽤 유명한 관광 스팟이지만 미안하다. 너한테까지 할애할 시간은 없단다. 오늘 형이 좀 바빠.

사실 저 어마어마하게 큰 구 박물관은 그냥 통과.

박물관 마니아로서 안타깝지만 저 구 박물관까지 돌아보다간 다리가 부러질 지도 모른다는 두려움이 밀려온다.

내셔널갤러리 앞을 통과하면,

뭔가 공사판 한 구석처럼 보이는 곳으로 들어가야 오늘의 첫번째 목적지 페르가몬 박물관 Pergamon Museum 을 갈 수 있다.

자. 복습이다. 루스트가르텐에서 A, B, C를 모두 통과해야 D, 즉 페르가몬 미술관을 볼 수 있다.

그런데 건물 자체가 저렇게 다른 건물들에 포위되듯 둘러싸여 있어 어떻게 해도 전경을 찍을 수가 없다.

페르가몬 미술관 외경에 대한 자료 사진이 없는 데에는 다 이런 이유가 있다.

하지만 왼지 뒷문 같은 음침한 입구를 통해 박물관 내부로 들어가는 순간,

(즉 0층을 통과해 1층 -한국의 2층 - 으로 올라간 순간)

건물 내부인데 이런 경악스러운 광경을 마주하게 된다.

바로 '이슈타르의 문'이다.

베를린에 수없이 많은 박물관들이 있고, 거기에도 나름 가치 있는 유물들이 차고 넘치지만 솔직히 말해 런던에는 대영 박물관이 있고 파리에는 루브르가 있다. 로마? 로마는 도시 자체가 인류사에 남을 유물의 덩어리다.

이런 유럽의 슈퍼 박물관들에 대항할만한 베를린 박물관의 에이스가 있다면 아무래도 페르가몬이다. 이 베를린의 자존심 페르가몬을 구경하기 위해서 이 아침부터 박물관 앞에 손님들이 줄을 서는 것이다.

(페르가몬 박물관을 가실 분이 있다면 무조건, 개장 시간에 맞춰 줄을 서라. 오후가 되면 줄은 더 길어진다. 박물관 정원제에 따라 일정 인원 이상이 입장한 상태에서는 일단 입장객들이 퇴장할 때까지 기다려야 한다.)

기원전 6세기, 신 바빌로니아 왕국의 수도 바빌론에 있던 성문 중 하나를 통째로 옮겨 온 것이다.

성경에 나오는 느부갓네살 왕에 의해 건설된 것으로 추정된다.  

사실 바빌론, 공중정원, 니네베, 뭐 이런 얘기로 넘어가면 그게 시대가 어느 시대인지, 전설인지 역사인지 아물아물해진다.

(이게 막 지구라트와 바벨 2세가 나올 것 같기도 하고...)

그런데 그런 전설의 시대가 이런 새파란 벽돌의 모습을 하고 눈앞에 나타나니... 감동적이다.

파란 벽돌(타일)을 보니 은근히 사마르칸트의 기억이 떠오르는데,

생각해 보면 이 파란 벽돌은 사마르칸트에서 본 색보다 조금 짙고 어두운 느낌이 돈다.

(물론 14세기 티무르 제국 유적과 6세기 신바빌로니아 유적을 한데 묶어 생각할 이유는 전혀 없다. 어쨌든 그냥 파란 벽돌을 보니 반가웠다는 정도로 정리해 두자. )

문을 등지고 서면 이렇게 성벽의 벽돌 모자이크 부분을 다 뜯어와서 복원해놓고 있다.

그러니까 외성문에서 내성문으로 들어가는 길이 이런 식으로 되어 있었다는 얘기다.

이걸 허락 안 받고 뜯어 온 거라면 정말 기가 찰 노릇인데,

페르가몬 박물관 측은 극구 "대영박물관의 엘긴 대리석과는 달리 합법적으로 가져온 것"이라고 강하게 주장하고 있다.

뭐 그러려니 할 밖에. 모자이크라기엔 부조에 좀 더 가까운 것 같기도 한데,

아무튼 이 사자들은 바로 마르두크 신의 상징이고,

이건 당시 바빌로니아 신화에 등장하는 용, 뮤슈수(Mushussu)라고 한다. 이 성벽의 부조에 등장하는 동물은 무슈수, 사자, 그리고 역시 신성한 동물인 황소(아우로크 Auroch 라고 한다) 뿐이다.

그리고 이슈타르의 문을 통과해 안으로 들어가면 놀랄 거리가 하나 더 있다.

바로 밀레투스의 시장 문(Market Gate of Miletus) 이다.

밀레투스는 소아시아 지역, 그러니까 터키 서부 해안을 따라 그리스인들에 의해 건설된 도시 중 하나다. 이들 도시 중 가장 유명한 곳들이 트로이 전쟁으로 파괴된 트로이, 그리고 호메로스의 출생지인 스미르나(오늘날의 이즈미르) 등이다.

이 시장의 정문은 기원후 2세기, 그러니까 로마 하드리아누스 황제 때 만들어진 것으로 10세기 경 지진으로 파괴됐다. 그걸 근세에 발굴하면서 복구했고, 그게 지금 베를린에 와 있는 것이다.

높이 16미터, 폭 30미터의 엄청난 사이즈인데,

이 모형의 왼쪽 귀퉁이에 있는 바로 저게 이 시장의 문이다.

그러니까 당시 밀레투스의 거대한 도시 규모에 비하면 이 웅장한 문이 별 것 아니었다는 얘기다.

....이리 보니 귀엽네.

아무튼 시장 문과 한 세트인 건너편 제단은 어느 신전의 한쪽 벽면이었던 것 같다.

물론 크게 상관 없는 그리스 로마 시대의 유물들도 함께 전시돼 있다. 2세기 경 만든 것으로 추정되는 로마의 에로스 부조,

그리고 이건 레바논의 바알벡(Baalbek) 유적에서 나온 빗물 배출용 사자 머리 가고일이다. 역시 AD 2세기.

아무튼 쉽게 눈길을 뗄 수 없는 시장의 정문을 뒤로 하고,

뭔가 친근감을 느끼게 하는 앗시리아 유적 속으로.

(대체 왜 친근감을 느끼냐고 하시면 뭐라 대답할 말은 없지만서도)

니네베(니느웨)의 궁전 벽에서 나온 사자 사냥 부조다. BC 7세기.

친절한 베를린 분들은 이 돌이 어디서 나온거냐 하면... 을 이렇게 지도로 꼭 같이 표기해 준다.

물론 그래 봐야 아는 사람에게만 보이겠지만.

좀 알만한 지도로 바꿔 보면 앗시리아의 대표 도시인 니네베와 님루드는 이렇게 붙어 있다.

이건 라마스(Lamassu), 그러니까 '날개 달린 인면 사자상'인데,

사실 대영박물관에서 그 천장에 닿을 듯 한 거대한 라마스를 본 사람에겐 약간 애교스러운 사이즈.

아마도 영국이 먼저 털고 간 자리에 뒤늦게 독일인들이 도착한게 아닐까 싶다.

그런데 얘들은 다리가 다섯개다!

대체 왜 ;;

(혹시 실수로 다섯 개?)

이것은 국왕의 모습으로 추정되는데, 신상들 사이에 위치해 왕=신의 느낌을 주려는 배치라고.

이런 식으로 앗시리아 왕궁의 한 방을 그대로 뜯어와 재현했다.

온갖 유물들이 다 있고,

이것은 앗시리아 시대 자유도시였던 사말(Sam'al)에서 뜯어 온 대형 돌사자들.

사말은 또 어디야... 생전 처음 들어본다.

터키 남부에 있는 유적이다. BC 10세기.

뭔가 마법적인 보호력을 기원하고 만든 것이라고 하는데,

묘하게도 민화 속 호랑이를 연상시킨다.

누가 봐도 그렇지?

휴. 간신히 한 층을 끝냈다.

페르가몬 박물관, 한 층 보기가 만만치 않다.

베를린 둘쨋날. 작지만 알찬 박물관 두 개를 돌아보고 나니 어느새 오후.

미친듯이 관광 포인트를 도는 여행은 둘 다 별로 좋아하지 않는 터라 천천히 다시 시내로 이동, '사진 박물관'을 찾았다.

분명히 영어로 하면 museaum for photography. 사진 박물관 맞는데 사실 사진박물관이라기보다는 개인 박물관의 느낌이다.

힌트는 왼쪽 벽에 붙어 있는 '헬무트 뉴튼 재단'.

헬무트 뉴튼이라면 바로 그 유명한 사람, 그 왜 엄청 유명한 셀렙들과 번쩍번쩍 빛나는 비닐 장화 '만' 신은 누드의 슈퍼모델들을 즐겨 찍었다는 그 양반! 사진 작가이면서 그 자신이 셀렙인.

이 박물관은 뉴튼의 유지에 따라 이뤄진 것이고, 뉴튼의 유물들이 전시품의 핵심을 차지하고 있다.

사진 박물관인 만큼 사진 촬영 금지 구역인데 어떤 분위기라는 것은 전하고 싶어서 한장 찍어 봤다.

굳이 말하면 '사진의 신' 뉴튼에게 바치는 헌정의 공간이랄까. 신전 같은 느낌이었다.

뉴튼의 전시 공간 외에도 상당 부분이 다른 작가들의 사진을 전시하는 데 활용되고 있었다.

뉴튼의 사진을 보고 나니 왠지 허기가 밀려왔다.

미술관 카페에서 뭘 좀 먹었는데 그걸로는 부실했던 모양.

마침 베를린을 대표하는 먹거리라는 커리부어스트의 대표적인 맛집이 초 역 바로 앞에 있었다.

관광책자에도 나온다는 Curry 36.

소문난 맛집답게 당연히 줄을 서야 한다.

노점풍의 분위기답게 사서 들고 먹거나, 저렇게 길가의 보도 난간에 놓고 먹는다. 격식 따위 전혀 없다.

사실 뭐 별거 없다. 소시지에 튀김옷을 입히고, 케찹 위주의 소스(뭔가 좀 섞긴 섞은 것 같다. 단순히 케찹은 아니다) 에 커리 파우더를 뿌려 먹는게 전부다. 가격은 대략 1.5~2유로 정도. 여기에 저 소스와 찰떡궁합이라는 감자튀김을 곁들이면 3유로까지도 올라간다. 소시지 하나로는 끼니가 되지 않으니 감자 튀김으로 양을 늘려 본다는 느낌이다.

맛은... 맛 없을 요소가 없으니 당연히 맛있다. 찍어 먹는 방식이나 뭐나 가기 전부터 '떡볶이 비슷해요'라는 말을 많이 들었는데, 전혀 매운 맛이 아닌데도 어쩐지 떡볶이를 먹는 기분이 든다. 아무튼 맛있다. 그런데 매우 단순한 맛이라 대체 이 정도의 음식에 맛집이 따로 있다니 그건 또 무슨 연유인지 모르겠다. ㅎ

아무튼 프라하-베를린을 쉼 없이 달렸으니 약간의 낮 휴식.

(불량체력의 중년 여행객에겐 강행군이 어울리지 않는다.)

그리고 내친 김에 아예 관광객 티를 내기로 작정하고 포츠다머 플라츠로 향했다.

포츠다머 플라츠 1층의 린덴브로이 Lindenbrau.

베를린에 간 사람 - 중에서도 초행인 촌스러운 사람들은 모두 한번씩 가 보고야 만다는 바로 그 집이다.

사실 우리가 아는 독일 음식이란 게 대부분 돼지고기 요리다. 오래 전 혼자 독일에 왔을 때에는 아이스바인을 먹었고, 한국에서도 이제는 꽤 많은 곳에서 학센을 맥주 안주로 먹을 수 있다. 물론 독일 대중식의 상징 같은 소시지는 말할 것도 없다.

그런데 전날 낮, 베를린 주민이신 가이드님과 이런 대화를 나눴다.

"독일 사람들은 왜 그렇게 돼지고기를 많이 먹죠?"

그런데 의외의 대답이 나왔다.

"독일 사람 돼지고기 그렇게 많이 먹지 않아요. 소고기, 양고기, 닭고기 많이 먹죠. 오히려 돼지고기는 별로 안 먹을 걸요?"

"아 그래요?"

"작년에 남편(독일 사람. 굉장히 유명한 분이라고)이랑 한국 나갔는데 하루 삼겹살, 하루 제육볶음 먹더니 남편이 그러던걸요. '한국 사람은 돼지고기를 굉장히 좋아하는 것 같아.' "

너무나 충격적인 이야기.

"아니 그럼 그 학센이며 아이스바인이며 이런 것들은 다 누가 먹나요?"

"누가 먹긴요. 관광객들이 다 먹죠."

으음 ;;

"한국에서도 신선로 구절판 이런거 평소에 먹는 사람 없잖아요. ㅎㅎㅎㅎ"

그래서 학센을 주문하지는 않았다.

여담이지만 독일 사람들은 뭘 섞어 마시는 걸 참 좋아하는 것 같다.

약간 흰색이 도는 바이스비어는 뭔가를 섞어서 저렇게 다양한 음료로 다시 태어난다.

물론 한국에서도 맥주와 사이다를 같이 시켜서 섞어 먹는 사람이 꽤 있지만 저걸 저렇게 술집에서 아예 메뉴판에 써놓고 팔진 않잖아.

게다가 저건 약과다.

아주 오래 전 독일에 왔을 때, 카페의 메뉴에 별 희한한 것들이 다 있어서 놀란 적이 있다. 지금은 이름을 기억하지 못하지만 콜라+환타, 닥터페퍼+환타, 콜라+맥주 등등이 다 메뉴판에 써 있었던 것이다.

그렇게 얘기를 했더니 사람들이 안 믿고 말도 안 되는 소리 하지 말라고들 했는데,

마침 그 증거를 발견했다.

위 메뉴의 소프트드링크 항목 아래를 보면 펩시 콜라와 미린다(물론 오렌지 맛이다)를 섞은 음료를 슈페찌 Spezi 라고 부른다고 써 있다. 봐! 보라고! 독일에선 이런 걸 판다고!

* 아울러 한국에서 한때 환타의 경쟁 음료였던 오렌지 음료를 '미란다'라고 기억하는 분들이 굉장히 많은데 이 음료의 이름은 '미린다'다. '미란다 원칙' 아니다. M.I.R.I.N.D.A. 미린다라고 미린다.

(물론 지금도 열심히 나오고 있다)

그리고 이 술집이 펩시콜라 친화적이라 슈페지도 '펩시+미린다'였던 듯. 만약 코카콜라 가맹점이었다면 코카콜라+환타의 슈페지를 내놨을 것이다.

카페에서만 반반 섞어 파는 게 아니라 이렇게 다양한 슈페찌 음료들이 아예 상품화되어 팔리고 있다. 참 희한한 동네 아닌가 싶다.  아무튼 슈페지의 맛은 예전에 다들 해보셨을 것 같은 - 음료 자판기에서 이맛 저맛을 돌려가며 섞은 바로 그 맛, 어찌보면 닥터 페퍼 같은 맛 - 그 맛이다. (이번에 먹어봤다는 뜻은 아님. 오래전에...)

여담이지만 환타라는 음료가 태어난 곳도 바로 이곳, 베를린이다. 이건 긴 얘기니 다음 기회에...

어쨌든 먹어 봐야 뻔한 맛인 슈페찌를 주문한 건 아니고, 독일 전통식인 소시지 샐러드 (Wurstsalat. 글자만 봐도 눈치챘겠지만 소시지가 바로 독일어로 Wurst. 커리부어스트 별거 아니었어), 그리고 독일 전통 감자 샐러드 Kartoffelsalat 를 곁들인 닭 반마리 구이를 시켰다.

(의도적으로 학센, 아이스바인 피한거 맞다)

요 며칠 새(당연히 독일에 머물던 그 며칠 새) 계속 먹고 있지만 감자와 오이를 잘게 썰어 만든 저 카르토펠살라트는 새큼하면서도 입에 붙는 맛이라 고기 요리를 먹을 때 아주 잘 어울린다. 물론 독일이니까 자우어크라우트를 줘도 좋겠는데, 이 린덴브로이의 카르토펠살라트는 좀 너무 짰다.

짜니까 맥주를 많이 마셔야 하잖아...

이렇게 앉아서 색깔이 변하는 포츠다머플라츠 소니 타워의 천장을 바라보고 있는데

빗방울이 떨어지기 시작한다.

안 그래도 6월이지만 해가 떨어지니 날씨가 스산해지던 참인데 비바람이 몰아치니 막 춥다.

물론 저 천장도 괜히 있는 건 아니어서 비바람이 불어도 밖에 앉아서 맥주 마시고 하는 데에는 별 지장이 없지만, 기온이 점점 내려가는게 느껴진다. 이럴 땐 미련 떨지 않고 후퇴하는 게 상책이다.

서울 못잖게 편리한 베를린의 대중교통체계. 200번만 타면 어쨌든 집(호텔)에 간다.

역시 낯선 도시의 숙소는 교통이 가장 중요.

비에 젖은 차창 밖으로 베를린 필하모닉 홀이 보인다. 걱정하지마. 곧 갈거야.

이렇게 비가 오면 내일은 어쩌나 걱정했지만 미리 걱정해 봤자 아무 소용 없는 변덕스러운 베를린 날씨.

그리고, 다음날 박물관 섬에서는 이렇게 파란 하늘을 볼 수 있었다.

올해 안으로 프라하/베를린을 떠나보내야 한다는 일념으로 정진하겠습니다.

응원해주세요.

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2017년 6월xx일.

베를린 체류기간중의 예보는 내내 비. 하지만 베를린 주민님의 제보에 따라 베를린에서 비란 그냥 일상의 일부이며 언제 왔다 언제 갈지 모르는 그런 존재라는 걸 이미 알아버렸다.

그래서 그런 건지 다음날 아침은 정말 맺힌 데 없는 푸른 하늘.

물론 푸른 하늘이라고 더운 건 아니다. 오전엔 꽤 선선한 편이다. 물론 낮이 되어 해가 쨍하게 비치면 좀 덥게 느껴질 수도 있지만 그래도 반팔 입을 날씨는 아니었다.

그러나 오늘의 목적지인 샤를로텐부르크 궁 앞에 갔을 때에는 그런 날씨를 종일 기대해선 안된다는 먹구름이 매우 낮게 드리워 있었다. 심지어 흘러가는 빗발까지.

하지만 우산이 필수인 런던과는 달리 베를린에선 우산을 상비한 사람이 거의 눈에 띄지 않는다.

이유는 거의 모든 비가 부슬부슬 내리는 척 하다가 사라질 것임을 다들 알고 있기 때문이다. 실제로 6일 동안 제대로 장대비가 오는 것을 본 적은 한 번도 없었다. 거의 매일 비가 왔으나 30분 이상 내린 경우는 없었다. (아, 밤에는 자는 사이 꽤 비가 온 듯한 흔적을 본 적이 있다)

물론 이 샤를로텐부르크도 가이드북에 꼭 나오는 주요 관광지기는 하나, 우리의 목적지는 여기가 아니고...

바로 샤를로텐부르크 궁 정문 건너편에 있는 베르그루엔 미술관 Berggruen museaum. 규모는 그리 크지 않지만 당당한 '글립미술관'이다. 물론 짐작하겠지만 베를린에는 이런 규모의 국립미술관이 여러 군데 있다.

아무튼 이 미술관도 베를린의 강력한 뮤지엄패스에 의해 무료 입장. 개별적으로 방문하면 10유로 정도의 입장료를 받는 것으로 알고 있다.

1층으로 입장하면 바로 보이는 자코메티 선생의 입상. 누가 보든, 어디서 보든 자코메티의 작품을 못 알아볼 리는 절대 없다. 그만치 강력한 아이덴티티. 이런 거 좋아한다.

베르그루엔 미술관이 있기까지는 하인츠 베르그루엔 Heinz Berggruen 이라는 분의 콜렉션 기부가 있었다는 얘기....일 것으로 추정되는 글월이 있다. 설마 토마토 케찹(!)을 발명하신 분은 아니겠지, 라고 생각.

어쨌든 독일어다. 못 읽는다.

베르그루엔 미술관은 아담한 3층 건물 규모. 하지만 파울 클레, 파블로 피카소, 자코모 자코메티... 뭐 그러한 20세기 전반기의 내로라 하는 화가들의 알짜 작품들이 모여 있다.

들어가면 제일 먼저 보이는 것은 흔치 않은 피카소의 조각 작품. 제목은 '학'.

그러게 누가 봐도 학.

그리고 알기 쉬운, 누가 봐도 알베르토 자코메티의 작품인 '광장 2'.

참 이렇게 알기 쉬운 작가들이 좋다. 그냥 한방에 누구 작품인지 알아볼 수 있는.  

앙리 마티스의 후기작임을 한눈에 알 수 있는 뜯어붙이기도 있고,

파울 클레의 상징 같은 저 쭉 찢어진 눈의 소녀. '노란 빵모자를 쓴 빨간 소녀'

그림을 보면 뭔가 음악적인 느낌이 드는데, 제목 역시 이채롭다.

'Abstract Color Harmony in Squares with Vermilion Accents'... 억지로 옮기면 '주홍색 액센트의 사각형들 속에 추상적인 색채 하모니' 정도? 뭔가 청각적 이미지를 색으로 옮기고 싶었다는 느낌을 정확하게 주고 있다.

이것도 역시 파울 클레 작품.

이 그림의 제목이 '네크로폴리스', 즉 '죽은 자들의 도시'라면 너무나 잘 어울리는 그림이 아닐 수 없다.

클레가 본 피라미드들이다.

물론 이렇게 특유의 동심의 세계를 그린 작품도 있고,

이렇게 사물의 본질에 깊숙히 접근한 작품도 있다.

제목을 들으면 이해가 간다. '카페트'. 가로실과 세로실이 교차하며 짜여진 카펫을 현미경 눈으로 들여다 본 느낌이다.

'거울을 든 젊은이, 누드, 팬파이프 연주자, 어린이'

라는 제목의 스케치를 한 화가는 어느 순정만화가가 아니라 파블로 피카소.

피카소의 그림은 수없이 봤지만, 이렇게 만화풍의 그림은 드물게 본 것 같다.

제목은 '실레누스와 춤추는 패거리 Silenus and Dancing Company'.

실레누스는 어린 바쿠스(디오니소스)를 키워준 양부로 사람이 아니라 사튀로스다.

호색과 술주정이 특징인 사튀로스의 느낌이 너무나 즐겁게 표현돼 있다. 

3층으로 된 전시장을 돌아보고 밖으로 나오니 다시 활짝 갠 날씨에, 독특한 모습의 조각이 정원을 장식하고 있다.

자기만큼 큰 동생을 업은 착한 형... 이었으면 좋겠으나 제목은 'United Enemies'. 적과의 동침이다.

Thomas Schutte 라는 작가의 2011년 작품. 매우 인상적이다.

아무튼 작지만 내실있는 미술관.

워낙 미술관을 좋아하는 동반자와 같이 간 터라 이 미술관을 찾는 데에는 전혀 고민이 없었는데, 대체 왜 유럽만 가면 미술관을 가야 하는지 이해를 못 하는 분들이라면 과감하게 일정에서 빼시길 권한다.

쉴새없이 명소와 명소를 건너 뛰는 여행을 좋아하는 분들에게도 비추. 마치 그 도시로 이사간 듯, 그 도시에 사는데 어쩌다 휴일을 맞은 듯 들르실 분들이라면 추천.

베르그루엔의 바로 뒤쪽에 브뢰한 뮤지엄이라는 작은 미술관이 붙어 있다. 일단 문부터 예사롭지 않다.

이 미술관도 1층은 뮤지엄 패스의 무료 입장 구역이라 유유자적 들어갔다.

알고 보니 이 미술관은 공예/생활용품/포스터/인테리어 중심의 미술관.

특히 20세기 초 아르누보 스타일의 '도대체 저런 물건이 실용적인 가치가 있었을까' 느낌의 생활용품/가재도구/가구들이 잔뜩 있다. 관심 있는 분들에겐 꽤 흥미로울 듯.

그 다음, 강추하고 싶은 미술관이 길 건너편에 있다.

바로 잠룽 샤프-게르스텐베르크 Sammlung Scharf-Gerstenberg 미술관이다.

(http://www.smb.museum/en/home.html)

입구로 들어가면 막스 에른스트의 주물 작품 하나가 서 있다. 제목은 'The Most Beautiful'.

그리고 뜬금없이 이집트 어디선가 뜯어 온 신전 문짝이 하나 있고

(물론 이건 정복자들이 무단으로 가져온 건 아니고 문화재 보호 협약에 따라 어쩌고...하는 작품이다.)

그런데 이 문짝을 보고 이 미술관의 성격을 오해하면 안 되는 것이, 이 미술관은 유럽에서도 손꼽히는 초현실주의 전문 미술관이기 때문이다. 마침 쉬르레알리즘 특별 전시가 열리고 있었는데, 이 미술관을 만들게 한 샤프씨와 게르스텐베르크씨의 관심사가 모두 초현실주의 작품 컬렉팅이었다는 것이다.

장 뒤비페 Jean Dubuffet 의 '암콤 She-Bear'.

뒤비페는 이 미술관이 특히 사랑하는 작가이기도 한데, 이 미술관은 초현실주의의 출발점을 1761년 조바니 바티스타 피라네시의 판화 작품 '카르체리 Carceri (감금, 은둔, 감옥 등의 의미)', 프란치스코 고야가 1799년 내놓은 판화집 '로스 카프리초스 Los Caprichos (변덕, 수시로 바뀌는 기분의 의미)' 까지 거슬러 올라간다. 그리고 이후의 기념비적인 작품들을 소개하고 있다.

본격적인 전시는 2층부터지만 1층에도 희한한 작품들이 많이 눈에 띄었다. 이를테면,

마네의 '까마귀'. 흔히 우리가 알고 있던 마네의 작품과는 전혀 다른 느낌이다.

그리고 다음 그림,

놀랍게도 이 그림을 그린 화가는 빅토르 위고다. 그 빅토르 위고 맞다.

제목은 무제, 혹은 '섬의 회상'

이렇게 피라네시의 이름을 맨 위에 올려놓은 만큼 그 위층에는 피라네시의 '카르체리'에 방 하나를 할애하고 있다. 제목 그대로 '카르체리'는 피라네시가 상상한 엄청난 규모의 지하 뇌옥을 소재로 하고 있다. 말이 뇌옥이지, 사실 내 눈에는 피라네시가 상상한 지옥의 모습으로 보였다. 물론 첫 그림만 봐도, 그런 의도가 충분히 있었을 것으로 엿보인다.

아무튼 상상력의 규모가 압도적이다.

그리고 이 미술관에서 '우리 초현실주의파의 둘째 형님' 정도로 봅는 화가가 바로 프란치스코 고야다.

고야라면 '옷입은 마야'와 '옷벗은 마야'를 바로 떠올리는 분들이 거의 대부분이겠지만, 일생을 호의호식/권력총애/부귀영화 속에서 보낸 것으로 유명한 고야는 인생 만년에 매우 독특한 화풍을 선보였다.

바로 인간 내면의 악을 들여다보는 듯한 느낌인데, 마드리드의 프라도 미술관을 가 보신 분은 고야의 '블랙 페인팅'이라고 이름지어진 전시실을 기억할 것이다. 말년의 걸작들, 예를 들어 '아이들을 잡아먹는 사투르누스' 같은, 일면 공포감을 일으키는 작품들이 대표적이다.

이들 그림에선 냉소적이면서도 인간의 내면을 꿰뚫어보는 듯한 시선이 느껴진다.

위 그림의 제목도 '어리석음, 혹은 대단한 전사'

물론 '카프리초'에 수록된 당나귀 그림도 여기서 빠지지 않는다.

오스카 도밍게스의 '안전핀'은 어딘가 달리를 연상시켜서 찰칵.

그리고 무척 좋아하는 회가 르네 마그리트의 청년기 그림인 '학생의 꿈'이다.

이건 말년에 그린 대표작 중 하나인 '밤의 가스파르'. 뭔가 사진의 부름이 느껴진다.

마지막으로 이 시기 초현실주의 화가 진용에서 빠질 수 없는 대가가 막스 에른스트.

그의 인상적인 작품 '사이프러스'도 여기 있다.

그리고 보기만 해도 음산한 한스 벨머의 '세 소녀와 죽음'.

아무튼 작지만 알찬 박물관이다.

그리고 박물관에서 내가 정말 좋아하는 공간, 박물관 카페가 무척 아름답다.

특별히 조경에 신경쓴 것도 아닌 듯 하지만 미술관 다운 높은 천장과 나무, 숲, 거리,

그리고 너무 사람이 많지도, 아주 없지도 않은 적당한 조용함. 따뜻한 햇살.

왠지 너무나 마음이 가는 풍경이 아닐수 없다.

[자꾸 늦어지는 데 대한 변명: 나이를 먹었는지 기억은 안 나고 눈은 침침하고(이건 아니지만)... 4개월 전의 일이지만 어찌나 지난 세기 같은지. 휴일 동안 엄청나게 진도를 나가야겠다는 마음도 먹었었으나, 이래 저래 개인사가 복잡한 터라... 일은 많고 시간은 없고. 아무튼 그래도 최선을 다 해 보겠습니다. ]

하케셔마크트 Hackescher Markt 라는 철자를 보면 대략 의미를 짐작할 수 있듯, 하케셔마크트는 '하케의 시장'이라는 뜻이다. 18세기 Hacke라는 사람이 베를린 시장일 때 형성된 market 지역으로, 중심지가 된 역사가 200년이 넘는다.

물론 지금도 활발한 시장이며 베를린 시내의 교통 중심지 역할을 하고 있지만, 그 이상으로 유명한 이유는 바로 이 하케셴 회페 Hackeshen Höfe 덕분인 것 같다. 1906년부터 건설됐다는 이 건축단지는 아르누보 시대의 미적 감각을 지금껏 유지하고 있는 유서깊은 곳인데, 독일 통일 이후 쇼핑 타운 + 젊은 예술가들의 활동 무대로 개발되어 OLD BUT NEW의 상징 같은 곳이 되어 있다.

맨 윗 사진의 입구로 딱 들어서면 바로 이런 중정 中庭, 그러니까 스페인 식으로 말하면 파티오가 나타난다.

본래 Höfe 라는 말이 바로 정원 중에서도 중정을 의미했다고 한다. 딱 보기에도 아르누보 스타일. 건물 상층부의 곡선이 예사롭지 않다.

그러니까 여러개의 중정이 이렇게 겹쳐 있는게 이 하케셴 회페의 특징이다. 건물 아래로 난 통로로 들어가면 또 다른 정원이 나오고, 거기서 빠져 나오면 또 다른 중정과 만나게 되어 있는 미로 같은 구조다.

물론 보시다시피 주상복합 구조로 되어 있다. 건물 아래층은 상가, 위층은 거주 공간으로 꾸며져 있는데, 보기엔 참 그럴듯하지만 막상 여기서 산다고 하면 꽤 시끄러울 것 같다. (하기야 바르셀로나의 카사 바트요에도 지금 입주해 사는 사람이 있다고 하는데, 취향이니 존중하겠지만 막상 살려면 피곤하지 않을가 싶다.)

아무튼 건물과 상점들이 꽤나 신경 쓴 형태다. 위 가게는 양복점.

생각해보면 1970년대쯤엔 한국에도 이런 식의 중정이 있고 1층에 상가가 있는 아파트들이 꽤 있었던 것 같다. 언뜻 철거중인 서소문 아파트 생각이 나기도 한다. 물론 절대 이렇게 예쁘게 꾸며져 있지는 않았지만... 

아무튼 이 정도만 꾸며져 있어도 그럴듯 하다.

거기서 또 다른 터널을 지나면,

아예 대놓고 거리 예술가들을 위해 열어놓은 공간을 만나게 된다.

어찌 보면 정신 산란한 난개발(?) 지역인데, 이쪽 건물들의 내부는 대개 실험적인 갤러리로 사용되고 있다고 한다.

어디 하나 빈 자리만 있으면 작품이 치고 들어온달까...

모퉁이를 돌고 돌다가 만난 이 파란 간판을 만나게 됐다.

그래, 인증샷은 이런 자리에서.

온몸을 다 넣지 말고, 이렇게 딱 클로즈업해서 어쩌고 하는데 동작이 그냥 다 찍혔다.

골목 사이사이에 이런 바가 있다. 오후지만 아직도 이 동네 사람들에겐 왠지 꼭두새벽 같으 느낌.

사진으로는 알 수 없지만 이미 음악은 클럽 분위기. 어두워진 다음에 맥주 한잔 하면 좋을 느낌이다.

물론 맥주 말고 다른 것(?)도 많이들 할 것 같은 느낌. 그런데 치안이 좋은 지역이라 새벽까지 있어도 안전한 곳이라고.

동네를 돌면서 벽 구경만 해도 심심치 않다.

그 중에서도 눈길을 끄는 한 작품 ㅎ.

팬더에게 당하는 미키마우스... 어딘가 미중관계를 상징하는 듯도 하고.

하케셔마크트에서 전철을 타고 이스트사이드 갤러리를 향해 가는 동안 알렉산드르플라츠 Alexander Platz에 있는 TV타워를 볼 수 있었다. 어찌나 상해 동방명주탑과 똑같은지. 베를린 주민이신 가이드님도 그런 말 많이 듣는다며 웃는다. 공산주의자들의 미적 감각은 가끔 눈을 썩게 만든다. 모스크바의 스탈린 양식 건물들은 어쩌면 양반일 수도 있을 것 같다.  

네 정거장을 달려 Berlin Warschauer Straße station. 여기서 대로변 내리막길로 사람들이 가는 방향을 따라 죽 걸어가면 그야말로 긴 대로 한켠에 이스트사이드 갤러리가 나타난다.

베를린 가실 생각을 하신 분들 중에 이스트사이드 갤러리를 모를 분이 있을까 싶지만 의무적으로 그냥 설명하면, 이스트사이드 갤러리란 왕년에 건재했던 베를린 장벽의 일부로, 긴 벽화가 그려진 지역을 말한다. 베를린 장벽이 무너진 뒤 전 세계의 유명 화가에서 거리 아티스트까지 실로 다양한 인물들이 그 벽에 벽화를 그리고 싶다는 제안을 해 왔고, 거기에 부응하기 위해 장벽의 일부 지역을 수많은 구간으로 쪼개 벽화를 위해 분양했다...고 전해진다.

현재 이스트사이드 갤러리의 길이는 1.3KM. 그림이 그려진 한 구간의 길이는 6~7m 정도 돼 보이는데, 넉넉잡고 10m라고 해도 130개의 그림이 있는 셈(실제로는 한 200개 되는 것 같다)인데 무슨 이유에서인지 한국 작가의 작품은 없다고 한다. 왜?

작가들의 이메일 주소가 쓰여 있기도 하고,

작가를 기다리는 이런 공간도 있다.

물론 낙서 수준의 작품도 많은데, 아무래도 가장 유명한 작품은 이것.

"Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben"

- 신이시여, 이 치명적인 사랑으로부터 살아남게 도와주소서. -

'형제의 키스 Bruderkuss'라는 제목인데, 이걸 보고 동서독의 수장들이 만난 것을 기념하는 그림이라고 써 놓은 블로그도 봤다. 상상력을 동원한 것이겠지만 전혀 다른 내용. 왼쪽 사람은 1980년대 구 소련 서기장이었던 브레즈네프, 그리고 오른쪽 사람은 동독 서기장 호네커다. 두 사람은 실제로 형제국(?)의 결속을 의미하는 키스를 자주 나눴다고 한다.

이렇게.

그 통일전의 구질구질했던 끈끈함을 비꼬고 있는 그림이다.

그 시절을 살아보지 않은 사람들에겐 무슨 느낌일지. 하긴 러시아는 구 소련 서기장 쯤은 우스울 수도 있는 '짜르' 푸틴의 지배하에 있으니 오히려 저 시절보다 역행했는지도.

위 작품을 그린 작가들의 이름이다.

또 하나의 인상적인 경구.

Du hast gelernt was Freiheit heisst und das vergiss nie mehr.

"너는 자유의 의미를 배웠고, 이제 그것을 잊지 말라" 는 뜻이라고 함.

자, 여기서 거의 항상 나오는 질문. '이스트 사이드 갤러리'란 이름은 베를린 장벽의 동쪽 사면, 그러니까 구 동독 쪽 면에 그림을 그렸기 때문에 붙은 이름이다.

그럼 그 장벽의 반대쪽 면, 즉 서쪽 면에는 무엇이 있을까?

거기도 그림이 있긴 하다. 있긴 있는데... 낙서다. 자조적인 표현으로 '웨스트사이드 갤러리'라고 불리기도 한다고.

뭐 서쪽도 꽤 작품성(?)을 느낄 수 있는 그림이 없는 것은 아니다.^^

그런데 지리에 민감한 사람이라면 이상하다고 느낄 부분이 있다.

이스트사이드 갤러리에 막상 가 보면 슈프레강을 따라 장벽이 그어져 있고, 강 반대쪽이 이스트사이드 갤러리, 그리고 강 쪽이 웨스트사이드 갤러리라고 되어 있다. 갑자기 베를린 2일차의 지리 감각이 흔들린다. "시내에서 장벽(브란덴부르크 문)을 지나 동쪽으로 꽤 가면 슈프레강이 나왔다"는 것을 몸이 기억하고 있기 때문이다.

이 감각에 따르면 강쪽이 동쪽, 강 반대쪽이 서쪽이어야 하는데 실제는 그와 반대다. 이건 뭔가 이상하다.

(베를린 주민도 질문하자 바로 답이 안 나온다. '어, 왜 그렇지?' 라는 반응.)

하지만 이건 일직선이 아닌 베를린 장벽의 장난이다. 위 지도에서 보면 브란덴부르크 문 남쪽 지역에서 슈프레강은 '대부분' 장벽의 동쪽에 있다. 하지만 안 그런 부부닝 한 군데 있다. 바로 그 지점이 이스트사이드 갤러리 지점이다.

이렇게 이스트사이드 갤러리 부분만 장벽이 살짝 강을 건너 와 있다. 장벽 자체가 슈프레강의 동쪽으로 건너 와 있기 때문에 이 저점에서는 강 반대쪽이 동쪽이 되는 것이다.

(아마도 평소 길치라는 말을 자주 듣는 분들은 이런 이야기 자체가 무슨 말인지 전혀 이해가 가지 않을테니 그냥 넘어가시면 된다. 반면 본능으로 길을 찾는 사람이라면 상당히 당황했을 부분이다.)

갤러리(?) 구경을 마치고 전철역 쪽으로 돌아오다 보면 슈프레 강 위에 오베르바움 다리 Oberbaumbruke 라는 유서깊은 다리가 있다.

다리 위에 성곽 같은 구조물이 있고, 인도 부분으로 들어가 보면 이렇다.

그리고 다리 위에서 슈프레강을 바라보면 이렇게 알리안츠 본사가 보인다.

나중에 알고 보니 이 다리를 중심으로 양쪽이 모두 한밤에 불야성을 이루는 나이트클럽 밀집 지역이다.

저런 데가 다 유명 클럽. 사람들이 베를린 간다고 하면 다 '클럽 가냐'고 하는데, 체력이 달려서 한번도 못 가봤다. 

그렇게 해서 대략 베를린 핵심 투어를 마치고 도이체오퍼 Deutcheoper 역으로 이동.

Oper는 글자 그래도 오페라라는 뜻. 그런 역 답게 벽이 줄줄이 유명 작곡가들의 이름으로 장식되어 있다.

그리고 땅 위로 올라가면,

바로 나타나는 매우 모던한 오페라하우스.

여행중에 어디를 가 봐도 가장 취향에 맞는 곳은 공연장/미술관에 딸려 있는 카페들인데, 여기도 역시 맘에 들었다.

카페 겸 대기공간.

여담이지만 베를린의 공연장에서는 카페/대기공간이 중요할 수밖에 없다. 체감상 좌석 간격이 한국보다 좁다. 심지어 한국보다 관객들의 평균 다리 길이가 더 길텐데도 그렇다.

그러다 보니 인터미션 때 안쪽에서 누가 밖으로 나가려 하면 바깥쪽에 앉은 사람들이 자리에 앉아 있는 것이 사실상 불가능하다. 계속 일어서서 비켜주느니 그냥 같이 나갔다가 시간 맞춰 들어오는 것이 낫다. 실제로 인터미션 때 안에 앉아 있는 사람이 거의 없다.

다들 이렇게 샴페인이든 소다든 맥주든 마시면서 담소를 나눈다.

여기도 좌석이 그렇게 많은 편은 아니지만 그래도 영국보다는 많이 앉는 느낌이다.

세상에서 가장 서있는 걸 좋아하는 사람들은 영국 사람들인 것 같다.

아, 오페라하우스지만 공연은 '백조의 호수'.

커튼콜 때 사진촬영에 대해서는 매우 관대하다(거의 모든 관객이 사진을 찍고 있다). 따라 찍었다.

          아침 일찍부터 돌아다닌 터라 오페라를 보고 나오니 꽤 지쳐 있었다. 어느새 마음의 고향이 된 초 역(동물원 역)에 내려 거대한 피자로 저녁식사. 슬쩍 밤 구경을 다녀 볼 법도 하지만 중년 부부의 저질 체력상 여기서 더 이상의 행군은 무리라는 결론.

...보기보다 피자 맛도 괜찮다. 물론 저게 1인분.

6월5일. 본격적인 베를린 투어의 시작이다.

일단 첫날은 마이리얼트립(Myrealtrip)의 1일 가이드 신청을 했다.

어떤 여행지를 갈 때 아무리 정확한 정보와 좋은 가이드북을 써도 사실 현지인의 말 한마디 만큼 정확한 경우는 없었다. 어떤 이들에겐 여행인 것이 그들에게는 생활이기 때문이다. 생활인의 정보만큼 충실하고 도움이 되는 정보를 다른 무엇을 통해 얻는 것은 사실상 불가능하다.

그래서 베를린에서 며칠 정도는 민박을 해 볼까 생각도 해 봤는데 베를린의 한인민박들은 생각보다 시설이나 위치가 바람직하지 못했다. 그래서 결국 꽤 큰 비용을 지불하고 1일 정도는 마이리얼트립의 가이드 서비스를 받기로 했다.

만나기로 한 장소인 프리드리히 빌헬름 교회 앞. 2차대전 때 폭격으로 망가진 교회를 복원하지 않고 그대로 둔 것인데, 그 모습이 의외로 멋지다. 그리고 바로 옆에는 현재 사용하고 있는 교회가 새로 지어져 있다.

사실 교회 외벽은 뭔가 계란 판을 붙인 듯 조금 어색한 느낌이 있는데

(교회 옆엔 요즘 유럽에 빈발하고 있는 테러 희생자를 위한 조문 촛불이 잔뜩 놓여 있다)

그런데 저 계란 판들이 안에서 보면,

이렇게 바뀐다.

안쪽에서 보면 이 파란 유리의 힘이 고전적인 교회의 스테인드글라스를 능가하는 위력을 발휘한다.

바다 속에 들어온 기분이 된다.

규모가 그리 크지는 않지만 매우 아름답다.

그리고는 바로 교통의 핵심은 초 역으로 가서 베를린의 젖줄인 100번 버스를 타고 브란덴부르크 문 앞으로 이동.

사실 이렇게 관광객들이 많이 가는 장소를 별로 가고 싶지는 않았으나 그래도 들를 곳은 들러야 한다는 얘기도 있다.

뭐... 굳이 설명은 생략. 아무튼 이 문이 바로 프로이센 제국 시절부터 베를린의 상징이며, 분단 시대에는 동/서 베를린의 경계였다는 건 알아둬야 할 듯. 지금 사진을 찍는 위치가 구 동독 지역이다.

그리고 현재 대부분의 관광객들은 이 브란덴부르크 문에서 시작되는 운터 덴 린덴을 따라 동쪽으로 이동하면서 베를린을 구경하게 되어 있다. 과거 동/서 분단 시절에는 동독이었던 지역이 집중적으로 개발되고 있음을 피부로 느낄 수 있다.

(사실 생각해 보면 이번 여행 기간 중에도 구 서베를린 지역은 그리 많이 머물지 않았다.)

사실 브란덴부르크 문보다 좀 더 인상적인 게 사진으로 볼 때 오른쪽, 베이지색 높은 건물 밖에 있는 건물 안쪽에 있었다.

슈테판 발켄홀 Stephan Walkenhol 의 'Big man with little man' 이다.

꽤 크다. 4미터 정도.

이 흰 셔츠 입은 아저씨가 바로 발켄홀의 상징 같은 캐릭터인데, 뒤에 이렇게 작은 사람이 숨어있다.

누가 봐도 성인 남성의 허세를 상징하는 작품. 매우 인상적이다.

사실 이 양반의 작품들은 악셀 슈프링거 그룹 본사 앞에도 있고, 베를린 여기저기서 볼 수 있는데 이 작품이 가장 인상적이었다. 아무래도 베를린에 가시는 분들은 브란덴부르크 문 앞은 빼놓지 않고 가실테니, 가실 때 꼭 여기도 들러서 보고 가시기 바란다.

그리곤 남쪽으로 약 200m 걸어 내려오면 유태인 희생 기념비(?)가 있다.

겉에서 보면 그냥 시멘트 구조물인데,

안으로 깊숙히 들어가면 이런 느낌.

하나 하나의 사각 기둥이 높이와 크기가 조금씩 다 다르고, 굉장한 암울함이 느껴진다.

절망에 대한 표현이랄까.

그리고는 베를린의 유서깊은 아들론 호텔 뒤를 지나

(마이클 잭슨이 아이를 안고 흔들어서 어린이에 대한 안전의식이 없다고 엄청 욕 먹은 그 호텔이다.)

시내를 걷기 시작한다.

곳곳에 이런 공연 전시물도 반갑다. 베를린이구나, 하는 느낌.

처음 나왔을 때만 해도 사진으로 볼 때 무척 신기했던 포츠다머 플라츠의 소니 센터.

지금 봐도 그럴 듯 하다.

아시다시피 건물주가 대한민국 국민연금이라 한글로 안내가 쓰여 있다.

포츠다머플라츠에서 남쪽으로 내려와 조용한 화랑 한 군데를 들렀는데 마침 정기 휴일.

그리고는 토포그래피 오브 피어 Torphography of Fear 앞의 장벽 잔해 앞으로.

지금 보면 두꺼운 벽도 아니고,

그다지 높은 벽도 아니었다.

수많은 사람들의 사연이 있는 벽의 일부를 그대로 보존하고 있다.

예전에는 여기 오면 눈물이 난다는 분들도 꽤 있었다고 한다.

그래도 우리보단 훨씬 낫지.

그리고 명소라고 꼽히는 체크포인트 찰리까지 도보로 바로 이동.

사실 지금 봐서 감흥이 있을 리 없다. 저 앞의 검문소도 하도 관광객들이 찾아서 지었다고.

그냥 사람 많은 관광 포인트 정도의 느낌.

노파심에서 얘기하는 거지만 절대 관광 명소 아니다. 가 볼 필요 없다. 특별한 이유가 없다면.

지도로 볼 때는 멀어 보이는데 걸어가면 15~20분 사이에 다 닿는다.

시내로 들어오면 왠지 건물 하나 하나가 그럴듯하고 예쁘다.

프라하 같은 돌집만 보다가 봐서 그런가. 아무튼 모던함이 곳곳에서 느껴진다.

지반 약화를 방지하기 위해 지하수를 뽑아 강으로 연결하는 파이프인데 도시 미관을 살린 듯 핑크색이다. 어느 지역은 녹색, 어느 지역은 또 하늘색이라고 한다.

체크포인트 찰리에서 북쪽으로 죽 걸어가면 젠더마크트 광장이 나오고, 거기에 오늘의 점심 포인트가 있다.

확대하면 이름이 보인다. Butter & Wegner.

처음부터 이렇게 고급 식당에 갈 생각은 아니었으나...^^

그런데 막상 주문하려 보니 프라하와 왜 메뉴가 똑같은지. 슈니첼과 굴라쉬(그런데 여기도 굴라쉬는 영... 아무래도 굴라쉬는 러시아에서 먹은 맛을 따라가지 못하는 것 같다. 너무 신 맛이 강하다) 등등. 그래도 베를린의 명물 하나가 추가됐다.

저 대파같이 보이는 슈파겔 Spagel. 굉장히 굵은 아스파라가스의 변종이다. 매년 5월에 먹을 수 있다고 한다.

맛은...아스파라가스 맛인데 약간 더 단맛이 난다고 할까.

(물론 먹으러 기를 쓰고 찾아갈 만한 맛까지는 아니다. 아무튼 3인 점심 한 끼에 음료까지 7,80유로 정도)

어쨌든 식사를 마치고 돌아본 젠더마크트 광장.

프랑스 돔과 독일 돔이 쌍둥이처럼 마주보고 있는데 내부는 이렇게 생겼다.

(사실은 화장실 쓰러 들어감. 공짜라서.)

운터 데 린덴은 이렇게 곳곳이 공사중이다. 사람 셋이 옹기종기 서 있는 곳은 나치에 의해 독일판 분서갱유가 이뤄진 역사의 현장. 훔볼트 대학과 도서관이 있는 문화의 중심지에서 지식인 박해와 함께 나치가 원하지 않는 서적의 소각이 이뤄졌다. 그 기념물이 있으나 크게 눈길이 가지는 않았다.

어쨌든 뭘 지어도 이렇게 널찍널찍하게 지었다는데서 독일 특유의 스케일이 느껴진다. 훔볼트 대 도서관.

그렇게 해서 운터 덴 린덴을 다 지나 오면 묘한 집 한채가 보인다. 절반은 모던, 절반은 고전적인 구조다.

화랑으로 사용된다는 설명.

그리고 걸어서 박물관 섬을 통과하면 베를린 돔이 보인다.

물론 박물관 섬은 내일부터 박물관 패스를 이용해 본격적으로 구경할테니 일단 패스.

유람선을 탄 사람들이 한가로워 보인다. 한번 타 봐야겠다는 생각이 물씬물씬.

(결국 못 탔다. 5일이나 있으면서 뭘 한거야...)

박물관 섬과 하케셔마크트의 중간 쯤에 있는 설치 미술.

이런 작품들이 너무너무너무 많다.

드디어 하케셔마크트 도착. 뭐 오래 걸린 것 같지만 젠더마크트 광장에서 쉬엄쉬엄 걸어서 30분 이내에 도착한다.

그래도 관광객 모드는 힘들다. 역시...;;

아무튼 결론부터 말하면, 하케셔마크트는 언제 가시든 꼭 들르시길 권한다.

대체 베를린에 뭐가 있는데 베를린을 가?

라는 말을 사실 너무 많이 들었다.

서독과 동독이 나눠져 있던 시절에 유년기를 보냈을 때에도 독일을 대표하는 도시는 베를린이라고 들었다. 나폴레옹과 맞서 싸우던 프로이센의 수도. 그리고 통일 독일의 수도. 마지막으로 히틀러가 독일의 패권을 장악했던 제3제국의 수도. 뭔가 거대하고 강력한 힘의 원천 같은 도시.

하지만 동서 냉전이 치열하던 시절 베를린은 갈 곳이 아니었다. 이른바 '동백림 사건'이라는 대규모 간첩 사건도 있었고, 괜히 동독 영토 안 깊숙히 들어갔다가 무슨 일이라도 생기면...이라는 겁나는 곳이기도 했다. 뭣보다 독일로 가는 한국 비행기는 프랑크푸르트에서 내렸다. 독일을 포함하고 있는 관광 상품은 프랑크푸르트-하이델베르크를 중심으로 했다.

그 뒤로도 대성당을 보러 쾰른을 가거나 노이슈반슈타인을 보러 뮌헨을 가는(퓌센에 가려면 뮌헨을 거쳐야..) 사람은 꽤 있었어도 굳이 베를린에 가는 사람은 별로 없었다. 베를린? 아마 동물원이 유명하지...? 정도의 의견.

그러던 어느날 베를린이 유럽에서 가장 힙한 도시가 되고 있다는 이야기를 들었다. EU의 중심 국가 독일의 수도 베를린으로 돈과 사람이 급격히 유입되고 있고, 현재 유럽에서 가장 핫한 도시는 베를린이라는 거였다.

핫하다는데...^^

6월4일. 그리 이른 아침...은 아니고 프라하 역에서 오전 10시28분 기차를 탔다. 베를린까지 소요시간 4시간30분.

나름 EC(유로시티)라는, '고속열차'로 분류되는 기차인데 대략 400km 정도 거리를 꽤 오래 간다. 이미 KTX의 즐거움을 아는 몸이 되어서... 이 구간은 ICE 같은 초고속열차가 다니지 않는다.

옆의 5시간16분은 버스. 가격면에선 버스가 시간 선택만 잘 한다면 압도적으로 유리하다. 인당 2만원 내외로 갈 수 있는 티켓도 있었다. 특히 중간에 드레스덴에서 내릴 거라면 버스도 훌륭한 선택일 듯.

하지만 드레스덴을 그냥 통과하기로 함에 따라 4시간30분 버스는 피로도가 심할 것이라는(우등도 없다) 예측을 할 수 있었다. 프라하-베를린간 1등석 2인에 100유로 정도. 2등석이면 60유로 정도면 가능하다. 단 조기 예약일 경우.

도이체반 홈페이지 www.bahn.de 에서 예약하면 저렇게 생긴 티켓이 온다. 저걸 출력하거나, 앱을 깔고 모바일 티켓을 열면 된다. 모바일도 훌륭하게 작동한다.

그럼 1등석과 2등석은 무슨 차이?

일단 이게 1등석의 모습.

그리고 2등석.

그냥 보는 바와 같이 1등석은 좌석이 3열, 2등석은 4열이다. 그런데 항공기의 이코노미와 비즈니스도 실질적으로 좌석 폭에선 별 차이가 없는 것처럼, 이 차이도 별 게 없다. 안 친한 사람들이 나란히 앉는다면 좌석 간격 차이가 의미가 있겠지만 친한 사람들은 큰 의미 없다.

그리고 결정적으로 1등석이라고 좌석이 뒤로 젖혀지는 것도 아니다.

안 젖혀진다고!

심지어 어린이를 동반한 가족은 2등석에서 이런 룸을 잡을 수도. 물론 미리 잡아야 한다고 한다.

아무튼 1등석으로 할까 말까 고민하시는 분들, 고민 말고 그냥 2등석 하셔도 된다. 돈 값 못한다.

왕년에 유레일 좀 타 본 사람으로서 혹시 추억의 컴파트먼트형(그 왜 해리포터 영화에 나오는 것처럼 방으로 나눠진 열차 객실) 객실은 없나 봤는데 최신형 열차라 그런 건 없었다.

이용하지는 않았지만 식당차도 있고,

어쨌든 넒은 차창을 통해 바깥 경치를 보면서 느긋하게 달린다는 건 버스와 비교할 수 없는 기차의 장점.

중간 중간 화장실도 다녀올 수 있고, 공간의 개방감이 다르다.

프라하-베를린 구간에선 꽤 운치있는 경관도 볼 수 있다. 그런데 날이 워낙 흐려서 원.

그래도 1등석이라고 물을 한 병씩 준다.

국경 건너간다고 여권 검사 같은 건 없다(EU!). 티켓 검사만 두어 차례 한다.

오후 3시 베를린 중앙역 도착.

참고로 독일어로 역은 Bahnhof인데 Haupbahnhof는 중앙역이다. 모든 도시마다 메인 역이 있다.

역의 규모가 어머어마하게 크고, 폼난다.

EU 대표 도시의 메인 스테이션으로 손색이 없다.

비가 와서... 밖에서 여유잡고 역 전경을 찍지는 못했다.

그리고 택시를 타고 도착한 풀먼 베를린 호텔 Pullman Berlin Schweizerhof

역에서 택시로 10분~15분 거리. 바로 앞에 200번 버스 정류장이 있고, 200번 버스로 3정거장만 가면(5분?) 서베를린 교통의 중심인 초 역 Bahnhof Zoologischer Garten(동물원 역) 이 있다. 너무 길면 그냥 '반호프 초' 라고만 해도 된다. Zoo는 독일어로 '초오'라고 읽으면 된다. oo는 독일어에서 '우'가 아니라 긴 '오오'다.

도보 7~8분 거리에 비텐베르크플라츠 Wittenbergplatz 전철역(U-BAHN)이 있다. 비텐베르크플라츠 역은 바로 베를린 최대 백화점이라는 카데베(Kadewe)를 끼고 있는 역이다.

흔히 베를린은 100번과 200번만 타면 다 된다는 이야기가 있는데 뭐 한번 가본 경험으로는 거의 그런 것 같은 느낌이다. 게다가 초 역이 가깝기 때문에 대략 어디서 오든 초 역 앞에 내려서 200번을 타면 10분 안에 호텔로 돌아올 수 있다. 어쩌면 초 역 바로 앞의 호텔보다도 덜 걷는 느낌이다.

실내. 매우 깔끔하고 정돈된 느낌. 좁지도 않다.

유럽 대도시에서 이런 호텔을 150불 이내로 잡을 수 있는 건 베를린의 큰 장점이다.

게다가 창밖으론 길 건너편에 있는 베를린의 허파, 티어가르텐 Tiergarden 공원이 보인다.

오른쪽으로 인터콘티넨탈 호텔이 보인다.

아무튼 블로그나 관광 안내를 보다 보면, 베를린이 큰 도시기 때문에 중심지도 여럿이고, 따라서 호텔도 두어 군데로 잡는게 좋다고 추천하는 사람이 있는데, 서울 사는 사람의 시각에서 볼 때 그런 말에 현혹될 필요는 없다. 만약 이런 식이라면 서울 여행을 온 사람은 숙소를 세 군데는 잡아야 한다.

오히려 베를린은 서울보다 관광 포인트가 집중되어 있는 편이고, 서베를린의 중심지인 초 역에서 동베를린의 중심지인 알렉산더플라츠나 동남쪽의 이스트사이드 갤러리까지 30분 내로 이동할 수 있다. 호텔은 한 군데면 충분하다.

제대한지 얼마 안 되어서 짐 싸는데 이골이 난 사람이라면 모를까, 짐 풀었다 다시 싸고 다시 체크인/아웃 하는 귀찮음을 감수할 필요는 전혀 없다.  

장비 점검. 왼쪽은 프라하에서 산 전철 1일권, 오른쪽이 베를린의 교통카드인 웰컴 카드다. AB지역 5일권이라 36.5 유로. 1300원 기준이면 약 4만8천원 보면 된다. 6월 초만 해도 1200원대 초반이었는데 그새 또 올랐네.

아무튼 지역적으로 가까워서 그런지 두 티켓의 사용 방법이 똑같다. 처음 사용할 때 역이나 정류장에서 펀칭 기계에 대고 개통(날짜와 시간이 찍힌다)을 하면, 그날부터 정해진 날짜만큼 사용할 수 있다. 전철, 버스, 트램 모두 프리다. 그리고 수많은 식당/상점/문화공간 등등에서 할인을 받을 수 있다고 되어 있는데, 사실 할인용으로는 딱 한군데에서만 써 봤다.

4일권이 4만8000원이니 하루 1만2000원 선. 처음 역에서 호텔 갈 때와 마지막 날 공항 갈 때 외에는 모든 교통을 이걸로 해결했다. 베를린에서 교통 편한 호텔을 구해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

(베를린은 시내 중심부터 A존, B존, C존으로 나뉜다. 우리는 시내 구경을 할 거라서 AB존용 카드를 샀고, 만약 외곽의 포츠담까지 갈 거라면 ABC존용 카드를 사면 된다.)

그리고 베를린 여행의 필수품인 뮤지엄패스. 이것만 있으면 3일 동안 베를린의 수많은 뮤지엄들을 그냥 입장할 수 있다. 24유로. 그런데 대부분의 뮤지엄들 입장료가 9~10 유로 정도 하기 때문에 3군데 이상만 들르면 본전은 뽑는다.

특히나 학생증이 있으면 12유로라니, 이건 정말 거저다.

잠시 휴식을 취한 후 예매해 둔 공연 관람을 위해 길을 나섰다.

호텔 남쪽. 비텐베르크 플라츠에 도착하자 시선을 확 차지하는 카데베 백화점.

동행인의 눈이 불타오른다. 백화점 건물을 통으로 씹어먹을 듯한 패기가 느껴진다. ㅠㅠ

전철을 타고 에른스트-로이터 Ernst-Reuter 역에서 내려 목적지인 쉴러 극장 Schiller Theater 를 찾는다.

(독일 여행을 하려면 입구=아인강 Eingang, 출구=아우스강 Ausgang 정도는 그래도 알아야 할 것 같다.^^) 

베를린 슈타츠오퍼 Staatsoper(State Opera, 그러니까 대략 '국립가극장'으로 번역된다)는 본래 시내 중심가인 운터 덴 린덴에 있는데, 본관은 대대적인 보수공사에 들어갔다. 그래서 현재는 쉴러 극장을 본거지로 사용중이다.

오늘의 공연은 베를리오즈의 오페라 '파우스트의 겁벌 La Damnation de Faust'.

그래도 나름 오페라 좀 봤다고 생각하는데 솔직히 한번도 보지 못한 작품이다. 예습하려고 DVD라도 볼까 했는데 그나마 DVD도 콘체르탄테(Concertante), 그러니까 오페라 콘서트 형식으로 연출된 작품이었다. 한마디로 제대로 공연된 DVD조차 국내에서 볼 수가 없는 오페라였다.

그럼에도 불구하고 꼭 보고 싶었던 건 최고 수준의 오케스트라(당연히 베를린 슈타츠오퍼)에 지휘 사이먼 래틀, 주연 막달레나 코체나(아시는 분은 다 아시겠지만 미세스 래틀이다), 그리고 연출 테리 길리엄이라는 이름 때문. 테리 길리엄... 아마도 '몬티 파이돈'을 아실 만한 분이라면 이 이름에 꽤 끌리지 않았을까.

그리고 아래 영상에 나오는 '헝가리 행진곡' 같은 곡은 꽤 알려져 있고.

아무튼 공연을 앞두고 쉴러 극장 뒤편에서 식사를 한끼 해결하려다 희한한 곳 발견.

식당 이름은 Schiller Klause.

독일의 대문호 쉴러 선생의 이름을 딴 쉴러 대극장 바로 뒤의 식당인 만큼 뭔가 예술가들의 흔적 가득한 장소인데...?

놀랍게도 부페 레스토랑이다. 자, 수프 부페는 3.9유로, 큰 접시 하나에 먹고 싶은 만큼 담으면 4.9 유로.

그리고 배가 터질 때까지 먹고 싶은대로 원 없이 먹으면 7.9 유로다.

독일 물가고 체코 물가고 이건 너무 싼 가격 아닌가 ;;

"그럼 7.9유로 하자"는 동행인을 잠시 진정시키고, "우리 양으로 한 접시면 배가 터질 지도 모른다"고 설득.

그래서 이렇게 퍼 왔는데... 사실 음식 맛은 감히 권할 수가 없다. 아무래도 싼게 비지떡이다.

하지만 몇몇 한정된 품목, 이를테면 프라이드 치킨(그런데 닭의 사이즈가 어마어마한듯. 닭다리가 주먹만하다)이나 소시지 같은 국제적으로 안전한 종목은 그냥 먹을 만 하다. 단지 다른 조리가 필요한 요리는 엄청나게 짜거나 뭔가 느끼한 맛이 강했다.

결론적으로 허기진 분들에게는 매우 좋은 선택일 수 있다. 한 접시 4.9유로만 어디냐.

생각보다 전혀 지루하지 않았다.

 청중의 수준은 나중에 간 베를린 필하모닉보다 훌륭한게 아닌가 싶을 정도.

하지만 오페라다 보니 청중 평균 연령이 60세 정도 되어 보였다.

공연이 끝나고 나니 쉴러 극장 위로 달이 떠오르고,

좀 더 돌아다니고 싶은 생각도 있었으나 첫날부터 무리하지 말자는 여론에 따라 호텔로 귀환.

그리고 다음날 아침. 풀먼 베를린의 조식은 20년간 호텔 다녀 본 경험상 최상위권이었다.

슬슬 해가 기울 무렵, 천천히 호텔을 나서 구시가 방향으로 걸음을 옮겼다.

호텔이든 민박이든, 한번 아침에 길을 떠나면 저녁에 녹초가 될 때까지 돌아오지 않는 여행은 이제 좀 무리다.

그래서 핵심 관광 스팟에 가까운 호텔이 더 좋은 것이기도.

아무데서나 카메라를 대도 예쁘게 찍히는 프라하의 마법.

프라하에서의 마지막 밤을 음악회와 함께 보내기 위해서다.

프라하의 수많은 공연장에서는 쉴새없이 공연을 한다. 단, 거의 모든 공연들은 그저 '공연을 감상한다'는 목표에 맞춰져 있다. 큰 기대를 하면 안 된다. 소위 말하는 관광객용 공연이다.

그런데 또 막상 들어 보면 돈 값 이상은 분명히 한다. 이유는 공연장들이 100년 200년 씩 된 교회 내부라는 데 있다.

프라하의 폭염을 피해 들어간 서늘한 교회 내부에서, 파이프 오르간과 오케스트라(소규모지만)의 연주를 듣고 있으면 절로 영혼이 정화되는 듯한 느낌을 받는다. 만원짜리 공연이 10만원짜리 공연의 효용을 내는 순간이다.

지난 2000년 프라하에 들렀을 때, 우연히 길에서 나눠주는 찌라시를 보고 한 교회로 연주를 들으러 갔다. 그때 느꼈던 청량감은 지금도 잊을 수 없다. 비록 관광객용의 약식 연주회지만, 그래도 프라하를 가는 사람들이라면 꼭 시도해 보기를 권한다. 굳이 고르라면 성당 쪽을 추천한다(교회 공연도 많은데, 교회에는 파이프 오르간이 없다^^).

오늘의 목적지는 틴 성당.

줄여서 그냥 틴 성당이라고 부르지만 사실은 '틴 앞의 성모 성당'이라는 긴 이름을 갖고 있다. 체코어로는 Kostel Panny Marie Pred Tynem, 영어로는 Church of Our Lady before Tyn 이라고 한다.

지난번에 왔을 때 틴 성당의 내부를 보지 못했다는 아쉬움도 함께 달래 보기로 했다.

엄청난 금빛의 물결. 성 비투스 성당보다 훨씬 화려한 색감이다.

팁 하나를 더 하자면, 일단 비싼 표를 살 필요가 없다. 그리고 일찍 표를 살 필요도 없다. 틴 성당의 저녁 8시 공연은 최고가 1100 코루나(약 5만5000원)에서 500코루나 (2만5000원) 까지 매겨져 있다. 아마 500 코루나는 무슨 장애인 우대 티겟인가 그럴 거다.

하지만 늦게 갈수록 가격은 떨어진다. 왜일까. 어차피 공연은 하게 되어 있고, 한 사람이라도 더 들어오면 이익이기 때문이다. 가능하면 공연 시작 시간에 임박해서 도착하기 바란다. (매진돼서 못 들어가면 어떻게 하나 걱정은 금물. 자리가 다 차면 보조의자 놓고 들여보낼 사람들이다.) '공연이 곧 시작하니 표를 사라'는 말을 들으면 그 자리에서 말하기 바란다.

'Discount Please!'

그 먼데까지 가서 체면 구길 필요 없다고 생각하시는 분들은 그냥 들어가시면 된다. 그 자리에서 당연히 할인을 해 준다. 오래 버티면 버틸 수록 싸 질 것을 확신하지만, 아무튼 적당히 타협을 해서 적당한 가격을 할인받고 들어가시기 바란다.

(할인율을 여기서 딱부러지게 쓰지는 않겠다. 각자 알아서 적당히 깎으시길.)

파이프오르간은 뒤에 있는 구조.

폰 카메라의 파노라마 기법을 좀 잘못 썼더니 기둥이 휘었다. 아무튼 이런 천장 아래서 음악을 듣는다.

멋지지 않나?

천장 한가운데 합스부르크의 독수리 문장.

역시 '그것 또한 우리의 역사'라는 체코 식 사고방식이 느껴지는 순간이다.

8명 정도의 단원이 등장하는 Royal Chech Ochestra의 연주 시작.

(대체 왜 Royal이 들어가는지 매우 의문이지만)

연주곡은 비발디의 4계, 파헬벨의 캐논, 그리고 프라하이다 보니 당연히 스메타나의 '나의 조국' 중 '블타바' 등.

그렇다. 클래식 좀 들으시는 분들이라면 입문 후 3개월 이내에 듣게 되는 곡들이다(엔딩 곡은 무려 베토벤 교향곡 5번 1악장). 곡들을 자유자재로 특정 악장만 잘라 내 공연하는 등 전형적인 팝스 오케스트라의 선곡이다. 중간에 독주자로 나온 분은 체코 필하모닉의 악장 출신이라고 하는데... 뭐 누가 확인해 볼 것도 아니고.

다시 한번 당부하지만, '대단한 예술적 경험'을 기대하실 만한 공연은 아니고 - 물론 프라하에서는 그런 공연도 매우 자주 열린다 - 이런 장소에서 음악을 듣는다는 게 매우 이색적이고 영혼을 맑게 해 준다는 것을 한번 경험해 보시라는 뜻에서 추천한다. 각자의 스케줄과 컨디션에 맞춰서.

공연이 끝나고 구시가 광장 쪽으로 나오면 보게 되는 풍경. 후스 동상과 성 니콜라스 교회 (참, 프라하에는 성 니콜라스 교회가 두 개 있다. 이건 구시가 광장 옆의 니콜라스 교회다)를 배경으로, 거의 항상 거리 예술가들이 판을 벌인다.

아마도 프라하라는 도시가 있는 한 영원히 만남의 장소일 구시가 광장의 얀 후스 동상.

"이번주 토요일 6시에 후스 동상 앞에서 만나" "알았어" 이런 대화가 수없이 오갈.

그런데 지금 저녁 9시다. 아직도 날이 너무 훤하다. 서머타임의 위력을 감안해도 너무 밤이 짧다.

그래서 일단 강 쪽으로 걷고 또 걷다가 적당해 보이는 곳에 자리를 잡았다.

Mistral Cafe. 구시가 광장에서 마네수프 다리 쪽으로 걸어서 10분 정도면 도착.

Mistral Cafe

Valentinská 11/56
110 00 Praha 1 - Staré Město

Hovězí maso 150g ve svíčkové omáčce s domácím bylinkovým knedlíkem 이라는 이름의 요리다(좌하단). 200 코루나 정도 하는데 정말 기막힌 맛이다.  대략 안심 그레이비 소스에 버무린 살코기(Beef with Sirloin Gravy 정도?) + 덤플링 이라는 뜻인데, Svíčková omáčka 에 핵심이 있는 것 같다.

다른 식당에서라도 꼭 드셔 보시길.

나머지는 상식적인 음식들이다. 쇠고기 슈니첼, 팬에 구운 야채, 그린 샐러드. 다 기본 이상의 맛이다. 매우 훌륭

아무튼 저렇게 차려 놓고 먹으면 음료까지 한 4만원 정도.

사실 손님은 건너편의 꼬치집^^이 더 많았다. 체코에서는 아마도 스피지 Spizy 라고 부르는 것 같은데 러시아의 샤슬릭이나 그리스의 수블라키 같은 꼬치 구이 요리가 체코에서도 꽤 맛있었던 기억이 있다.

아무튼 내부는 꼬치 굽는 연기도 자욱하고, 사람들이 미친듯이 맥주와 꼬치구이를 먹으며 떠드는 분위기. 가격도 꽤 저렴해 보였다. 일단 사람이 많길래 저 집을 가볼까 했지만 빈 자리가 없어서 조용해 보이는 앞집으로 왔는데, 음식을 먹어보고는 전혀 후회하지 않았다.

신나게 저녁을 먹고 강쪽으로 나섰다. 해가 이제서야 뉘엿뉘엿 서산으로.

막 운치있게 예쁘고 그렇다.

아무데나 대충 들이대도 그냥 그림이 된다.

그리고 마침내 강가로 나오면 건너편에 뜨악 나타나는 프라하 성의 전경.

강가 관광식당에선 관광객들의 식사가 한창. 조명 때문에 나무 색이 계속 바뀐다.

관광객 티를 팍팍 내면서 이런 레스토랑에서 식사하는 것도 괜찮을 것 같다.

찾아보니 이 집 http://marinaristorante.cz 인듯. 청담동 보단 싸다.

찍어도 찍어도 성에 안 차고 자꾸 또 찍고 싶어지는 프라하성의 마력

이럴때 해보고 싶은게 카메라 성능 테스트다.

밤 촬영에 특히 강한 RX100 시리즈는 과연 어느 정도까지 잡아당겨질까?

이 정도가 한계인 듯. 아무튼 카를교 위에서 바라보는 프라하 성 야경은 언제 봐도, 누가 찍어도 최고다.

카를 교 동쪽 광장은 항상 관광객들로 인산인해다. 일단 저 다리 끝을 알리는 탑이 사진의 배경으로 그만이기도 하고.

저 자리에서 두 남자와 한 여자를 스치고 지나갔다. 다들 20대 초반으로 보인다. 허물없이 예쁘고 잘생겼다.

여자가 두 남자에게 말했다. "어머, 그럼 정말 여기서 헤어지는 거에요?" 두 남자는 약간 어색하게 웃으며 뭐라고 대답을 하는데, 대답을 들을 필요도 없이 그 말 한마디에 세 사람의 관계가 그려진다.

세 남녀는 이번 여행길에 만났다. 어제 만났는지, 그제 만났는지, 오늘 아침에 만났는지 모르겠지만 의기투합해서 프라하 구경을 같이 하기로 한다. 그래서 쟁하니 해가 밝은 토요일, 프라하 시내를 누비고 다녔다.

하지만 그 기한은 오늘 밤까지. 프라하 구경의 절정이라고 할 수 있는 '카를교 위에서 프라하 성 야경 보기'를 마친 뒤 두 남자는 원래 정해진 대로 여자에게 "이제 우리는 갈 길(아마도 시간으로 보아 프라하 역에서 떠나는 야간 열차가 아닐까 싶다)을 갈테니 아쉽지만 여기서 헤어지자"고 말을 한 상태인 것 같다.

여자의 마음 속이 과연 어느 쪽인지, 정말 갑작스러운 이별에 당황한 것인지, 아니면 마지막 예의인지는 알 수 없다. 두 남자 중 누가 여자에게 마음이 있는지, 아니면 하루 다녀 보고 여자에게 질려 예정보다 빨리 이별을 선언해 버린 것인지도 알 수 없다. 하지만 어쩐지 프라하의 야경을 배경으로 이런 얘기를 듣고 보면,

저 세 사람이 나중에 어디선가 다시 만나 프라하에서 함께 보낸 그날을 얘기하는 미래를 상상해보게 된다.

뭐 아무리 메마른 사람도 이런 경관을 보고 있으면 그런 생각이 들지 않을까.

삼각관계로 발전... 까지는 몰라도.^^

하늘도 파랗고... 밤인데도 파랗다.

이렇게 해서 프라하 여행은 일단락.

호텔로 돌아오는 길에 맥주집을 들렀는데 분위기도 딱 1980년대 서울의 '하이델베르크'인데다 손님의 절반이 동양인, 나머지 절반 중 절반도 관광객으로 보였다. 큰 감흥 없는 마무리.

17년 전에도 그렇고 이번도 그렇고, 프라하는 도시 전체가 뭔가 롯데월드 같은 느낌이 난다. 예쁘고 사랑스럽고, 아무데나 찍어도 멋진 사진이 나오지만 어딘가 짙은 감흥을 주지는 못하는. 하긴 두 번 합해서 딱 3일 머물고 무슨 이런 말을 할 자격이 있을까 싶기도 하고.

...그래도 저 파란 저녁 하늘과 금빛으로 빛나는 성의 모습을 보면 저만한 볼 거리가 또 있을까 싶은 건 사실이다.

이런 영화를 기억하실 분이라면 아마도 연식이 꽤 있는 분일게다.

1975년작. 대략 한 1990년대 초까지는 가끔씩 명절때 TV에서 방송해주곤 했다.

2차대전이 한창이던 1942년 5월27일. 히틀러가 '강철 심장을 가진 사나이'라고 불렀던 심복 중의 심복이자 독일군의 체코 총독이던 라인하르트 하이드리히 Reinhart Heydrich 가 출근길에 습격을 당해 중상을 입고 병원으로 후송됐다. 영국의 지원을 받은 체코 출신 낙하산병들의 영웅적인 테러.

전 체코 주둔군은 비상이 걸렸고 무자비한 색출작전 끝에 배신자가 발생, 실제 하이드리히를 습격한 2명을 포함해 7명의 낙하산병들이 한 교회에 숨어있다는 사실이 밝혀졌다. 탄환이 떨어질 때까지 그들은 수백명의 SS대원들을 상대로 저항했고, 마침내 교회 지하 묘지에서 서로의 머리를 조준하고 방아쇠를 당겼다.

그 강렬함. TV 방영 후에도 어떤 극장에선 태연히 이 영화가 상영되곤 했다. '가슴을 찢는 프라하의 이별'이라는 카피가 지금도 생각난다. 어쨌든 프라하에서 이틀을 보내는 것은 처음이므로, 당시의 현장이 남아 있으면 가 보고 싶었다.

검색해 보니 있다.

성 키릴과 메소디우스 교회 St. Cyril and Methodius Cathedral. 동유럽이나 러시아 지역에서는 키릴과 메소디우스라는 형제 성인의 이름을 마주칠 때가 꽤 많다. 이들은 기독교 성직자인 동시에, 당시 문화적으로 야만에 가까웠던 슬라브족에게 문자와 문명을 가져온 인물들로 추앙받고 있다.

이런 이름에서 당연히 유추할 수 있듯, 이 교회는 카톨릭도 아니고 개신교도 아니다. 동방정교회 계열의 교회다.

이렇게 프라하는 세 종류의 기독교가 공존하는 도시이기도 하다.

지하철 Karlovo Namesti 역에서 내려 3분만 걸으면 바로 교회가 나타난다. 아주 큰 교회는 아니다.

그런데 길 건너편부터 벌써 사람들이 뭔가 보고 있는 것을 보게 된다.

지금까지 복원하지 않고 남겨 두고 있는 총알 자국.

'그날'의 교전이 얼마나 치열했는지 보여주는 흔적이다.

그리고 총알 구멍 복판의 긴 사각형 모양, 영화를 보신 분들은 아시겠지만 바로 그 구멍이다.

지하실에 갇힌 낙하산부대원들이 절망 가득한 눈으로 바라보던 그 구멍.

지금도 누군가 계속 꽃과 촛불을 바치고 있다.

교회 내부.

영화와 너무 똑같아서 깜짝 놀랐다.

(사실 이 교회가 그때 역사의 현장이라는 것만 알았지, 영화도 이 교회에서 촬영됐을 거라는 생각은 미처 하지 못했다. 그런데 당시 영화 장면을 찾아 보니 바로 이 현장이었다.)

천정화나 난간이나, 당시 꽤 큰 격전을 치른 실내인데도 수리는 말끔하다. 외부의 총알자국을 일부러 남겨 놓은 것 외에 교회 경내에는 흔적이 남아 있지 않다.

그런데 성당 밖으로 나오면, 바로 지하실 안내 표지가 붙어 있다.

지하실 입구. 간판 내용을 다 읽을 수는 없지만 Heydrich 라는 부분은 눈에 확 들어온다.

일단 안으로 들어가면 매우 상세한 전시공간이 나타난다.

라인하르트 하이드리히(사진 가운데 인물). SS 방첩부 및 제국보안부 수장. 보히미아 총독. 유대인 색출과 박해의 주역이며 나치 치하에서의 유대인 학살은 그가 죽은 뒤에도 그의 마스터플랜에 따라 진행되었다고 한다.

http://book.daum.net/detail/book.do?bookid=KOR9791158881931

로랑 비네의 소설(인지 다큐인지 헷갈리는) 책 'HHhH'에 따르면 그는 악마같은 두뇌의 냉혈한이었던 것으로 보인다. 나치의 유력자들도 그를 두려워했고, 히틀러의 신뢰는 누구보다 두터웠다. 히믈러나 괴링보다 그가 덜 유명한 것은 아마도 전쟁 전반기가 끝날 무렵 암살당했기 때문일 것으로 보인다.

당시 하이드리히를 죽이기 위해 사용했던 암살자들의 장비.

저 영국제 스텐 기관총은 결정적일 때 격발사고를 내 자칫 암살 계획은 수포로 돌아갈 뻔 했다.

5월27일 오전. 요세프 가브치크와 얀 쿠비시는 프라하 성으로 출근하는 보히미아 총독 하이드리히를 암살하기 위해 길 모퉁이에 매복하고 있었다. 암살 위협이 있음을 잘 알고 있었음에도 불구하고 하이드리히는 벤츠 오픈카로 출근하기를 고집했다.

차가 급커브를 돌기 위해 속도를 줄인 순간, 가브치크가 차 정면으로 뛰어들어 기관총의 방아쇠를 당겼다. 하지만 총알은 나가지 않았다. 총기 고장. 암살자나 암살 대상이나 얼어붙은 채로 몇초가 흘렀고, 가브치크는 도주하기 시작했다. 하이드리히의 운전기사는 총을 들고 가브치크를 쫓았고, 그 순간 대기하던 쿠비시가 폭탄을 던쳤다. 뒷바퀴 아래에서 폭탄이 터졌다. 중상을 입은 하이드리히는 사고 직후에도 총을 꺼내 응사하는 기개를 보였으나 이내 쓰러졌다.

하이드리히가 탔던 차의 잔해.

하이드리히는 병원에 실려간 뒤에도 의식이 남아 있었지만 당시의 의료 기술로는 완벽하게 파편을 제거할 수도, 수술 후 감염을 막을 수도 없었다. 결국 8일만인 6월4일, 하이드리히는 사망했다.

암살 성공의 쾌거는 즉시 알려져 연합국들을 기쁘게 했지만 나치의 보복은 이제부터 시작이었다.

암살자 중 하나인 요세프 가브치크의 생전과 발견된 시신의 모습.

낙하산병들이 처음 강하해 도움을 받은 것으로 알려진 마을 하나를 아예 초토화시키는 등 잔혹한 범인 색출 작전이 이어졌다. 결국 낙하산병 중 하나가 배신하면서 이들의 소재가 알려졌다.

1942년 6월18일. 습격 22일만의 일이다.

교회 위층에서 1차 교전이 벌어졌고, 그들이 전부가 아니라고 판단한 SS 부대원들이 다시 수색을 펼쳐 마침내 지하실의 존재가 드러났다.

전시관 안쪽에 철문이 있다. 철문 안쪽이 바로 '새벽의 7인'의 주인공들이 최후를 맞은 곳.

들어가면 바로 오른쪽으로 환기구가 보인다.

건물 밖에서 환기구는 그냥 벽의 색으로 보일 뿐이지만 지하실에서는 유일하게 빛이 들어오는 통로다.

오른쪽 아래는 이들이 절망적으로 외부로 이어지는 통로를 찾아 벽을 파헤친 흔적이다. 이들은 지하실 벽 어딘가가 강으로 이어지는 하수도와 연결될 수 있다고 믿었던 것 같다.

이런 부분에서 최동훈 감독의 영화 '암살' 후반부에선 뭔가 '새벽의 7인'의 영향이 강하게 느껴진다.

건너편은 본래 이 지하실의 목적인 묘지의 흔적

.

저 안쪽 계단이 교회 제단 밑으로 통하는 본래의 출입구다.

무조건 범인들을 생포하라는 명령이 있었으므로, 몇 차례 지하실 진입에 실패한 SS는 일면으로 회유를 벌이는 한편, 일면으로 최루탄과 물을 이용한 공격을 시도한다. 환기구를 통해 수공을 펼친 것이다.

그리고 비극적인 최후.

소설 'HHhH'는 무슨 이유에서인지는 모르겠으나 이상할 정도로 영화 '새벽의 7인'에 대해서는 언급하지 않는다. 대신 킬리앙 머피가 주연한 '안드로포이드'라는 영화에 대해서는 줄곧 얘기하고 있다.

사실 '새벽의 7인'의 원제는 'Operation Daybreak', 즉 '새벽 작전' 인데 실제 하이드리히 암살 음모의 작전명은 Operation Androphoid, 즉 '유인원 작전'이었다. 하이드리히를 고릴라로 설정한 것일지.

안쪽까지 이어진 묘지 공간이 모두 추모를 위해 사용되고 있다.

어쨌든 역사적인 장소에 왔다는 기념으로 한 컷.

여행 전부터 계획하고 온 곳이 아니라 그런지 감회가 더 컸다.

큰길쪽으로 걸어 나오면 프라하의 새로운 명물 중 하나인 댄싱 하우스 Dancing House가 나온다. 1996년 완공된 건물로 체코계인 블라도 밀루니치와 세계적인 건축가 프랭크 게리의 합작품. 프랭크 게리 스타일 대로 뭔가 철근과 콘크리트를 다소 위태롭게 보이게 쥐고 흔든 느낌이 강렬하다.

프로젝트 이름은 '프레드 앤 진저' (프레드 아스테어와 진저 로저스). 실제로 춤추는 두 남녀의 이미지가 출발점이다. 현재는 오피스 겸 복합문화공간으로 사용중이라고. (물론 가우디도 그렇듯 건축미를 자랑하는 천재들의 건물이 막상 입주해 보면 거주자의 편안함은 약간 뒷전으로 밀린 듯한 느낌이 든다는 이야기도 있다.)

고전적인 건축미를 뽐내는 국립극장 앞을 다시 지나 블타바 강의 동쪽 강변을 따라 걷는다.

왠지 국립극장 옥상에는 루이비통 백이 올라가 있는 느낌.

국립극장 바로 앞에는 100년 전통을 자랑하는 카페 카바나 슬라비아 Cavana Slavia가 버티고 있는데, 너무 관광객 티를 내고 싶지는 않다는 동행인의 의사를 존중해 일단 패스.

그래서 모스트 레기이 Most Legii 다리를 지나쳐서 30미터쯤 강을 따라 북쪽으로 걸어 올라가면,

스메타나Q SmetanaQ 라는 이름의 매우 모던해 보이는 카페가 나온다. 건물 전체가 갤러리와 화구점으로 채워져 있다.

천장이 높고 모던하면서도 편안해 보이는 공간

창밖으로 블타바 강이 보이고

요구르트와 주스, 케이크, 샐러드, 샌드위치 등 닥치는 대로 시켜도 개당 한국 돈으로 3000~5000원을 넘지 않는다.

안쪽으로 있는 야외석의 깔끔한 느낌까지. 오래 앉아 있기에 적당한 장소다.

브런치 용으로도 매우 좋고. 음식 맛도 훌륭.  Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

블타바 강 건너편으로 프라하 성을 다시 한번 봐 주고

토요일 오전의 마지막 구간으로 하벨 시장 Harvel's Market 을 찾았다.

하벨 시장으로 가는 길에 갑자기 허공에 매달린 남자를 마주쳤다.

1초간 놀라지만 잠시 뒤면 진짜 사람은 아니라는 걸 알게 된다.

이 매달린 남자의 정체는 지그문트 프로이트. 1996년 체코 조각가 다비드 체르니 David Cerny 가 만든 작품으로, 프로이트의 삶과 죽음에 대한 고뇌를 표현한 것이라고 한다. 평생 오만가지 공포증에 시달리다 결국 암 투병 중 동료 의사의 도움으로 몰핀을 투여해 자살한 프로이트라면 늘 저렇게 절벽 끝에 매달린 심정으로 살았을지도.

이 조각의 공식 명칭은 '매달린 남자' Zavěšený muž” (영어로는 Man Hanging Out 이란 뜻).

(그런데 왜 프라하에 난데없는 프로이트... 알고 보면 프로이트의 고향인 프라이부르크는 현재 체코 영토다)

우리는 우연히 마주쳤지만 미리 알고 가도 한번쯤 볼만하다 싶은 강렬한 인상의 조각품이다.

이 미로같은 프라하의 구시가 골목 속에서 어찌 어찌 헤매다가 어떻게 저 조각과 딱 마주치게 됐는지, 그것도 참 인연이 아닐까 싶다. 가로 세로가 직각이 아니라 뭐라 설명하기도 참 힘든데, 아무튼 지도상으로 볼 수 있지만 카를교나 구시가 광장에서 멀지 않고, 하벨 시장과는 지척이다.

주소는 Husova, 110 00 Praha 1p-Staré Město

아무튼 몇 번을 헤매고, 길을 묻고, 하다가 찾아간 하벨 마켓... 인데,

파는 물건도 매우 한정돼 있고, 물건의 질은 매우 낮고... 그냥 10명 20명 똑같은 물건 사서 기념품으로 나눠주는 용도 외에는 별다른 의미를 느낄 수 없었다. 매우 실망.

뭣보다 시장의 매력인 길거리 음식 매장도 거의 없었고, 매장 10개 중 1,2개 꼴로 있는 과일가게가 눈길을 끌었다. 딸기며 체리 같은 나무열매(berry) 계열 과일들을 사서 그 자리에서 길가의 음료수대에 씻어 들고 다니며 먹는 풍류가 제법 그럴듯 해 보였으나 과일 가격이 너무 비싸. 한국에서 한 팩에 8000원 정도 하는 분량의 체리 값이 15000원 정도.

개인적으로 결론은 일부러 들를 가치는 별로 없다, 입니다.

(뭐 이런 거 특별히 좋아하시는 분도 있을테니 판단은 각자 알아서? ^^)

아무튼 프라하의 땡볕을 피해 잠시 후퇴 후 휴식이 필요했고,

그리고 바로 프라하의 마지막 밤 구경이 이어집니다.

사실 20년 전에도 존 레논의 벽은 존재했지만 그때는 잘 몰랐다.

(제목과의 호응을 고려해 첫 사진으로 넣음. 주요 내용은 나중에.)

다시 프라하 성으로 돌아간다.

오후의 햇살이 프라하 성의 돌바닥을 지글지글 달굴 무렵, 프라하 성에서 가장 오래된 건물 중 하나인 성 조지 성당 St George's Cathedral 로 들어갔다.

세인트 조지 St. George 는 잘 알려진대로 용을 죽인 용사이며 성인이고, 잉글랜드의 수호성인이다. 물론 잉글랜드에서만 추앙받는 것은 아니고, 유럽 전역에서 추앙받는 인물이다. 어떤 미술 작품을 볼 때 긴 창을 들고 용과 싸우고 있는 캐릭터가 있다면 성 조지라고 생각하면 된다.

이런거.

당연히 성 조지는 영어 이름. 체코에서는 이르지 Jiri 라고 불린다. 역시 저렇게 쓰고 이르지라고 읽는다고 하면 마음이 편치는 않다. 체코 출신인 유명 발레 안무가 이르지 킬리안 Jiri Kylian 은 아직도 많은 사람들에게 '지리 킬리안'이라는 이름으로 불리고 있다. 아무튼 현지 사람들이 그렇게 부른다는데 따져 봐야 아무 소용은 없다.

가장 오래된 건물답게 살짝 기운 느낌도 있는데 돌 건물의 특징상 내부는 무척 시원하다. 프라하의 태양에 지친 사람들은 잠시 쉬어가는 공간으로 활용할만한 성당이다.

천장에는 성 조지의 활약에 대한 그림이 지워져가고 있고,

거의 매일 콘서트가 열리는 공간이기도 하다. 울림은 기가 막힐 듯.

나중에 얘기하겠지만 이 세인트 조지 성당에서 열리는 콘서트도 관람 후보로 고려했다.

이렇게 해서 프라하 성 관광이 대략 끝났다. 이제 나가는 길. 왼쪽 끝의 1번 위치가 바로 성의 정문인데, 들어갈 때 4번으로 들어왔기 때문에 나가는 건 정문 쪽으로 나가게 되었다. 나가면서 정문을 봐야 하기 때문.

안쪽에서 정문을 바라보면 이런 풍경이다. 성 밖을 나서자마자 바로 건물들이 줄지어 있다.

밖에서 보면 이런 모습. 누차 강조하지만 성벽이 없기 때문에 성문도 없는 셈이다.

문제는 정문의 이 두 거인상. 둘 다 승자가 패자를 몽둥이로 내리치거나 칼로 찍는 모습인데, 이 역시 체코에 대한 합스부르크의 승리를 상징하는 조각상이라고 한다. 그런데 이런 굴욕적인 모습을 정문에 남겨놓는다니...

...아무래도 체코 사람들을 이해하기는 쉽지 않다.

그나자나 성을 나와 강 쪽을 바라보면 이런 붉은 지붕의 물결을 보게 된다.

프라하를 상징하는 풍경 중 하나.

이런 전경을 바라볼 수 있는 자리에 세계에서 제일 유명하다는 스타벅스가 있는데 스타벅스가 너무 붐비는 것 같아 바로 옆에 있는 다른 카페에서 잠시 휴식을 취했다.

그리고 내리막. 프라하 성에서 카를교로 가는 길이다.

(프라하 성에서 존 레논의 벽을 거쳐 카를교까지 가는 길을 빨간 선으로 표시했다. 확대해서 보면 잘 보임)

프라하 성을 나와 바로 보이는 빨간 기와지붕 속으로 걸어 내려가는 길. 일단 한번 꺾으면 바로 유명한 네루도바 거리가 나온다. 각국 대사관, 유서깊은 상점 등이 몰려 있는 역사의 거리다.

시인 얀 네루다가 살았던 집이라고 함.

기울어진 햇살이 따가운 길을 걸어내려가면,

강 서쪽의 성 니콜라스교회(프라하에는 두 군데의 성 니콜라스 교회가 있다. 또 하나는 구시가 광장 귀퉁이에).

눈치채셨는지 모르겠지만 성당과 교회가 각각 많이 있다. 카톨릭과 개신교가 공존하는 공간이다.

(심지어 다음날 간 곳은 동방정교회 성당이다.)

니콜라스 교회에서 다시 내려가는 모스테츠카 거리는 유명한 술집이 많다고 한다.

그렇게 골목을 지나고 지나, 갑자기 나타나는 컬러풀한 장벽.

꽤 길다. 거대한 낙서판이다.

그러니까 이것이 바로 유명한 존 레논의 벽 Lennon Wall 인데, 사실 레논은 살아서 여기에 온 적도 없고, 이 벽이 지금의 모습으로 존재하기 전에 이미 세상을 떠났다.

사실 존 레논과 비틀즈의 노래가 가진 정서를 표현하는 낙서가 주류를 이루고 있긴 하나, 굳이 왜 존 레논 월이라는 이름이 붙은 것인지는 분명치 않다. 어쨌든 1980년대, 구 소련 위성국가로서의 체코슬로바키아 정부가 권위주의적 통치에 마지막 안간힘을 쓰던 무렵 서구로부터 불어온 개인주의와 자유주의적 불만이 표출된 공간인 것은 분명하다.

'Imagine'같은 레논의 노래는 일반적으로 좌파적이고 무정부주의적이라는 의견을 듣는데, 사회주의 체제에서도 레논의 노래가 반항 내지는 반정부 의식의 상징으로 여겨진다는 것이 참 얄궂다.

물론 20세기 후반 동유럽 사회주의가 진짜 사회주의냐...를 따지자면 그건 또 다른 얘기. 

낙서판은 지금도 유효하기 때문에, 이론적으로 그 누구도 이 벽에서 똑같은 사진을 찍을 수 없다. 계속해서 누군가가 낙서를 덧쓰고, 덧그리기 때문이다.

물론 굉장히 후진 낙서를 한다면 누군가 바로 와서 지워버릴 수도 있다는 것을 명심해야 할 듯.

그리고 조심할 것을 당부하는 가이드의 말이 있었다. 뭘?

...누군가 지금도 열심히 낙서를 하고 있기 때문에 벽에 바짝 붙을 것이라면 반드시 벽 위의 낙서가 굳은 다음인지 확인해 보라는 말씀이었다.

...그럴 듯 한데?

(잘못 고르면 등에 그대로 묻어 나오는 수가 있다.)

그래서 후방에 혹시 덜 굳은 물감이 있는지 꽤 세심하게 확인한 뒤 fly.

땀은 엄청 흘렸지만 상쾌함.

그 방향으로 조금만 걸으면 카를교가 나온다.

언제나 인산인해.

잡상인, 버스킹, 관광객, 소매치기가 많다고 소문난 곳이기도.

이렇게 다리 난간마다 간격을 맞춰 옛 성현들의 조각상이 서 있다. 아시다시피.

별 흥미는 없다.

...만 그 혀가 잘린 네포무츠키 성인은 소원을 들어 준다고 하니 한번 참아 본다.

그래도 다리니까 일단 강을 한번 봐 주고

다리를 다 건너서야 프라하 성 쪽을 바라볼 정신이 든다.

진짜 덥다. 쨍 하는 햇살.

카를교의 성루.

이 아치를 지나서 구시가 광장까지는 다시 도보 가능 거리다.

이중 저 위의 맥주집/레스토랑 코슬로브나 Koslovna 를 가 봤으나 손님의 2/3가 한국인...

암튼 그렇게 한 10분 걸어서 구시가 광장의 주인공인 틴 성당의 예쁜 자태를 다시 보고,

역시 너무나도 유명한 천문시계탑을 보는 것으로 이날의 일정 끝.

아침 8시에 집합해 물론 밥도 먹고 차도 마시고 중간 중간 쉬기도 했지만, 아무튼 오후 7시까지 11시간을 걸어다녔다.

서울에선 돈 준대도 안 할 일을 여기선 돈 내가 가면서 한다.

아무튼 천문시계는 주변 보수중이라 어수선하다. 인형극 봐 봐야 뭐 대단히 신기할 것도 없고.

일단 서있기도 힘들 지경으로 구시가 광장에서 약 10분 거리인 호텔로 후퇴.

가는 길에 화약탑(좌)과 시민회관(우)이 있다.

시민회관 내부의 스메타나 홀에서 이날 저녁 '프라하의 봄' 음악제 마지막 날 공연이 잡혀 있었다.

펜데레츠키가 저자직강 아니고 자신의 교향곡 7번을 직접 연주하는 스케줄.

볼까말까 망설이는 사이 매진돼 버렸다.

화약탑을 지나면 바로 숙소.

아침 8시에 바츨라프 광장에서 집합해 저녁 7시 구시가 광장에서 해산.

중간중간 쉬기도 했지만 근 12시간에 걸쳐 초강행군을 한 셈이다.

저질체력 중년부부 실신.

그래도 잠시 쉬었다가 뭘 좀 먹고 자자며 기어나왔다.

틴 성당 야경은 여전하고,

골목 하나만 들어오면 바로 딴 세상 느낌.

정말 기억하고 싶지 않은 이상한 식당에서 굴라쉬를 주문했다. 용기가 빵이다.

그럴듯 한데 짜다.

엄청 짜다.

짜서 빵이랑 먹어야겠다고 빵을 허물어뜨려 같이 먹었다.

더 짜다.

나중에 보니 그릇(빵)이 굴라쉬보다 더 짜다.

제길.

분노를 달래기 위해 명성 높은 굴뚝빵 뜨레들로로 입가심 시도.

예상할 수 있는 그런 맛이다.

빈 빵만 먹으면 60코루나, 아이스크림을 가득 채우면 120코루나.

맛있다. 매우 맛있다.

밤의 화약탑과 시민회관.

1층 레스토랑 앞에 보디가드로 보이는 사람들이 서 있고, 정장과 드레스 차림 남녀들의 만찬이 한창이다.

프라하의 봄 음악제 폐막 관련 행사가 아닐까 싶다.

카를교 야경 관람을 잠시 생각했으나 체력저하로 일단 후퇴. 호텔로 돌아오는 길 상점 창에는 다양한 상표의 압상트 병이 녹색 빛으로 사람을 유혹한다. 압상트도 이 동네가 본고장이었나...

그리고 다음날, 언젠가 한번 가 보리라 생각했던 곳을 찾아갔다.

사람들이 많이 몰리는 데에는 다 이유가 있고, 다들 좋다고 할 때는 역시 다 이유가 있다. 프라하에서 가장 많은 사람이 몰려 다니는 곳은 카를교 와 프라하 성, 그리고 구시가 광장 이다. 그리고 볼거리로 따지자면 역시 프라하 성이다. 그런데 프라하 성에 가면 프라하 성이 보이지 않는다(볼 수가 없다).

위 사진 같은 모습을 보려면 프라하 성을 내려와 강을 건너야 한다. 강 건너, 혹은 카를교를 비릇한 여러 다리 위에서 보는 프라하 성이 제일 아름답다. 간혹 프라하 성의 야경을 보기 위해 밤에 프라하 성으로 올라가는 사람도 있다고 하는데, 이건 정말 바보 짓이다.

가까이에서는 무슨 짓을 해도 멋지게 보이지 않는다는 것. 그게 프라하 성의 비밀이다.

이해를 돕기 위해 지도 나온다.

프라하의 핵심 지역. 왼쪽 붉은 원이 몰려 있는 곳이 바로 프라하 성이다. 동서로 살짝 긴 고구마같이 생겼다.

블타바강은 프라하 시내를 구불구불 관통하기 때문에 딱 뭐라 잘라 말하긴 힘들지만, 대략 남에서 북으로 관통한다고 할 수 있다. 따라서 서울처럼 강남과 강북이 아니라, 대략 강동과 강서로 도시를 가르는 셈이다.

프라하 성은 블타바 강을 기준으로 강서 지역의 고지대에 다소 비스듬하게 위치해 있다. 따라서 위 지도에 Charles Bridge 라고 나와 있는 카를교에서 볼 때 정면을 마주할 수 있다.

프라하 주변의 고지를 찾자면 오전에 갔던 비셰흐라드와 이 프라하 성(체코말로는 프라쥐스키 흐라드 Prazsky Hrad 라고 한다고 한다) 정도인데 특히 이 프라하 성의 위치는 프라하 전역을 내려다볼 수 있는 요충지이므로, 프라하 지역에 사람이 살기 시작한 이래 수없이 성을 지었다 개축했다 했던 곳이다.

이해를 돕기 위한 항공사진. 성이라고는 하지만 프라하 성은 우리가 흔히 생각하는 산성이나 옹성의 느낌이 아니다. 즉 성벽이 없다. 성벽이 있어야 할 자리에 건물과 창들이 죽 자리잡고 있으니 막상 안에 들어와서는 건물은 많이 봤는데 저게 성이었어? 하는 식의 이야기가 나오는 거다.

(그나마 성벽의 흔적이 남아 있는 북쪽 면은 대다수 관광객들의 눈으로부터 보이지 않는다.)

그러니까 비교 대상을 알함브라 궁으로 삼는다면, 이게 주변에 일단 성벽과 해자로 민간 세계(?)와 성을 딱 구분해 놓고 시작한데다 알카자르 같은 요새의 흔적도 있으니까 아 여기가 성이구나 하는 생각이 드는데, 프라하 성은 그런게 전혀 없다. 그냥 촘촘하게 붙어 있는 빌딩들이 성처럼(!) 빙 에둘러 있다는 느낌을 준다.

앞서 말했듯 처음에는 성곽도 있고 요새도 있고 했던 것이 세월의 흐름에 따라 불필효한 요소는 치워 버리고, 그냥 건물들로 둘러싸인 성이 되었다는 그런 얘기다.

위 항공사진과 이 지도를 같이 보면 이해가 쉽다. 이 지도의 굵은 선들이 모두 성벽이 아니고 건물이다. 물론 비상시에는 성벽 역할을 하겠지만, 이미 화약무기가 사용되기 시작한 시점 이후에도 계속 이 성이 증축되고 사용되었다는 점을 생각하면 사실 성벽과 해자는 더 이상 의미가 없었을 거라고 생각된다.

아무튼 이 성 지역에서 가장 눈에 띄는 건물은 성 비투스 대성당이다. 누가 봐도 성당같이 생긴 저 큰 건물 말이다.

멀리서 볼 때는 그냥 이 정도밖에 안 보인다.

그러다 회랑을 통과하면 갑자기 큰 건물이 훅 눈에 들어오는데 그게 대단히 인상적.

이렇게 불쑥 등장한다. 알고 보면 건물의 서쪽면인데, 큰 원형 스테인드글라스가 보인다.

이 성당 역시 이 성과 역사를 같이 해서 수백년간 건설되고 수십번 개축됐다.

저 디멘터같이 생긴 가고일은 언제부터 있었을지.

사실 성 비투스 대성당을 한바퀴 돌다 보면(돌기 싫어도 입장 줄이 길어서 한바퀴 돌지 않을 수 없다) 성당의 주인공이 저 가고일이 아닌가 싶을 정도로 가고일이 유독 눈에 띈다.

큰 성당 좀 다녀 보신 분들은 아시겠지만 가고일은 본래 높은 곳에 괸 빗물을 흘려보내는 배수구 역할을 한다. 그런데 오래전에 본 '노틀담의 꼽추'에서는 콰지모도가 저 구멍으로 끓는 물을 부어 침입자들을 물리치기도 하는 모습이 나온 듯.

(너무 옛날이라 기억이 불확실할수도 있음. 미리 발뺌.)

아무튼 몸을 한껏 뒤로 젖혀 새파란 하늘을 배경으로 성 비투스 대성당을 바라보니 뭔가 아찔하면서 멋지다.

이 건물을 이해하기 위해 일단 볼 수 있는 3개 사면을 같이 보는 것을 권장한다.

방금 전에 본 모습이 서쪽 정문, 즉 두개의 첨탑과 원형 스테인드글라스가 있는 면이었고,

이게 남쪽 면이다. 중앙 탑 양쪽으로 스테인드글라스들이 주르르 도열돼 있음을 볼 수 있다.

반대쪽인 북쪽 면은 첨탑이 없고 거의 비슷한 모양으로 추정된다.

그리고 이쪽이 성당의 동쪽 면. 즉 주 제단 High Altar 가 있는 쪽이다. 곧 날아오를 것 같은 용의 형상이다.

유럽지역의 대성당들을 볼 때마다 어딘가 dragon의 느낌을 건물에 담은 것이 아닌가 하는 생각이 들 때가 있었는데 약 20년 전 프라하에 처음 왔을 때, 이 비투스 대성당의 동쪽 면이야말로 사악한 용의 느낌이 난다고 생각했더랬다. 경외감을 넘어 다소 공포를 주는 것을 목표로 하고 있는 것이 아닐까 싶은.

아무튼 이런 모습의 성당이다. 안으로 들어감.

서쪽 입구로 들어가 동쪽 주 제단 High Altar 쪽을 바라본다. 역시 용의 등뼈같은 저 지붕이 눈에 들어온다.

물론 세비야나 밀라노의 대성당을 보고 온 사람들에겐 그리 큰 감흥은 없다. 대성당들의 구조는 거의 비슷비슷하기 때문. 하지만 이 성 비투스 대성당에는 비장의 무기가 있다.

바로 아르누보 시대에 대폭 교체된 스테인드글라스.

다른 거대 성당들의 스테인드글라스에 비해 대단히 장식적이고 화려한 맛이 있다.

외경에서도 볼 수 있듯 수많은 스테인드글라스들이 줄지어 있다. 하지만 그 중에서도 스타 중의 스타가 있는데,

바로 이 분.

그림체를 보면 딱 아실 수 있는 알폰소 무하 님의 작품이다. 대부분의 스테인드글라스들이 모자이크를 기본 표현 수단으로 삼는데 이건 그림이다. 20세기 초의 작품이라 그런지 아직도 매우 선명하고 아름답다.

흥미로운 것은 하단의 이 요상한 표시. 많은 사람들이 이 스테인드글라스를 보고 "대체 방카 슬라비아가 뭐야?"하는 궁금증을 갖는다. 답은 PPL이다. 상업미술의 대가인 무하 님의 작품을 여기에 설치하기 위해 자금을 댄 후원사가 바로 BANKA SLAVIE 라는 은행이었다고 한다. 그래서 무하 님은 저렇게 대문짝만하게 후원 마크를 박아 주셨다. 기업광고의 효시... 정도 될 것 같다.

(이 슬라비아 은행은 지금은 존재하지 않거나, 이름이 바뀐 것 같다.)

건물 북쪽으로 2층에 파이프오르간이 설치되어 있는 구조가 다소 특이했다.

바깥 사진을 보셔서 아시겠지만 방문자가 서쪽으로 들어와 동쪽의 주 제단 High Altar 을 바라보면 이런 뷰가 나온다. 새벽 미사 때면 저 스테인드글라스가 아침 햇살에 빛나고 있을 것이고,

채광창으로 이렇게 빛이 들어와 실내를 더욱 신비롭게 하고 있었을 거다.

프라하 여행을 가면 꼭 듣게 되는 '성인 네포묵'과 관련된 그림. 14세기 말 프라하 대주교였던 얀 네포무츠키 Jan Nepomucky 는 왕비의 고해 내용을 알려달라는 국왕의 부탁을 거절한 이유로 고문을 당하고, 결국 혀를 잘린 채 카를교에서 강물에 던져지는 형벌을 받았다(당연히 죽었다). 그런데 그 뒤로 카톨릭 사제의 의무(고해성사의 비밀 준수)를 목숨보다 소중히 여긴 공로를 높이 인정받아 성인의 반열에 올랐다.

체코말로는 얀 네포무츠키, 독일식으로는 요하네스 폰 네츠무크라고 불리는 분의 일대기다.

그림 좌하단에 왕비의 고해를 듣고 있는 네포무츠키의 모습이 있고, 오른쪽엔 국왕으로부터 직접 신문당하고 있는 네포무츠키의 모습이 있다. 그러니까 왼쪽 아래 모습은 자료화면인 셈이다.

이렇게 길게 설명한 이유는, 그 그림 바로 옆에 이렇게 네포무츠키 성인의 화려한 관이 만들어져 있기 때문(물론 시신은 없다). 은 2톤이 들었다고 한다.

그리고 침묵으로 신의를 지킨 그분의 업적(?)을 기리기 위해 저렇게 맨 꼭대기에 잘린 혀를 강조해놓고 있다. 맨 위, 천사 옆의 방패에 새겨진 명란젓같은 형상이 바로...혀다.

그리고 성당 남쪽 면에는 아마도 근대에 만들어 넣은 듯한 체코의 국가 문장이 큼지막하게 붙어 있다.

유럽을 다니다 여러 나라의 문장을 보다 보면 세상에 동물이 사자와 독수리밖에 없냐...는 생각이 들 정도로 사자와 독수리는 인기있는 동물이다. 체코 역시 국가를 상징하는 동물로 사자를 사용하고 있는데, 잘 보면 꼬리가 두개라는 점이 특이하다. 잉글랜드의 국가 상징인 일어선 사자 lion rampant와 유사하지만 가장 큰 차이가 역시 꼬리다.

꼬리가 두개인 사자는 '브룬츠빅(Bruncvik)의 사자' 라고 부르는데, 브룬츠빅은 바츨라프 성인과 함께 체코의 전설적인 영웅이다. 흔히 '체코의 오딧세우스'라고 불린다는 그는 마법의 칼을 가진 전사의 모습으로 표현된다. 머리 아홉 달린 사자와 싸우는 신령한 사자(꼬리가 두개였다)를 도와 싸움에 이긴 뒤, 그 사자와 함께 온 세상을 누비며 모험을 한 양반이다. 브룬츠빅이 늙어 죽자 사자도 먹이를 먹지 않고 무덤 곁을 지키다 따라 죽었다(사람보다 오래 살았다니 역시 보통 사자가 아니다).

아무튼 체코가 위기에 빠지면 민족 영웅 바츨라프 Wenceclaus 가 브룬츠빅의 마법의 칼을 들고 달려와 민족을 구원할 것이라는게 체코의 흔한 민간 신앙이라고 한다. (이상 '동유럽 신화/한국외국어대학교 출판부' 참조)

http://book.daum.net/detail/book.do?bookid=KOR9788974644987

아래 문구인 Pravda Vitezi 는 "진실은 승리한다"는 뜻. 종교개혁자 얀 후스의 말에서 따 온 것이다. 저 문장 하나에 체코라는 나라의 요체가 다 들어 있는 셈이다.

남쪽으로 나와서 성 비투스 성당 구경을 마무리.

비투스 성당을 빼고 나면 사실 프라하 성 안에서 구경할 거리는 별 특별한 것이 없다. 왕궁 미술관이 있는데 작품 수도 꽤 된다고 하나 프라하 성에서 미술관 구경을 했다는 사람은 못 본 것 같다.

그 다음이 성의 남사면을 구성하는 '구 왕궁'인데, 내부 촬영이 금지되어 있다. 그런데 사실 별로 찍을 것도 없다.

창밖으로 내다보면 이런 풍경. 저 멀리 블타바강이 보인다.

찍지 말라고는 하는데 대체 왜 찍지 말라는지 알 수 없어 한장 찍었다. 구 왕궁 내부의 메인 홀이다. 지금도 체코 국가 정상이 주최하는 연회가 가끔 열린다고 한다. 유럽의 실내 홀 중에서는 가장 크다던가 뭐 그렇다. 특별히 감동적인 면은 없다.

가장 충격적인 것은 이 연회장 옆의 한 방(구 국회였나, 궁정 평의회였나 뭐 그런 이름이었다)에 합스부르크 가 황제와 황족들의 초상화를 그대로 걸어 두고 있다는 점이었다. 체코는 17세기부터 약 300년 동안 합스부르크 황제들의 지배를 받았다. 그런데 독립을 쟁취한 지금까지도 당시 황제들의 그림을 걸어 놓고 있는 것이다.

굳이 비교하자면 광화문 뒤에 아직도 조선총독부 건물이 있고, 그 건물 안에 여전히 천황의 초상화가 걸려 있다고 상상해 보자. 가당키나 한 일일지. 그런데 이 나라 사람들은 '어쨌든 그것도 우리의 역사'라는 입장이라고 한다.

...한국인으로선 이해하기 힘든 사고방식인데, 아무튼 그렇다고.

구왕궁을 지나 발길은 황금소로로 간다.

황금소로란 프라하 성의 북쪽 성벽 안쪽에 다닥다닥 붙어 지은 작은 집들의 거리를 말한다. 가이드북들은 주로 '동화 속 마을처럼 색색깔로 아름다운 작은 집들이 잇달아...'라는 식으로 표현하고 있지만, 직접 가 보면 대체 조만한 집 속에 어떻게 사람이 들어가서 살았다는 것인지 의아할 정도로 좁고 궁벽하다. 사람 한두명이 들어가 그냥 눕기도 힘들 정도의 공간들이다.

그리고 황금소로라고 이름을 붙여서 그렇지 사실 사람들이 기억하고 보는 건 딱 하나다. 바로 저 22번 집 오른쪽에 붙어 있는 검은 줄 같은 표시.

'프란츠 카프카가 살던 집'이라는 표지 하나다. 카프카가 이 집에 그리 오래 산 것도 아니고, 아무튼 황금소로의 이 집에 산 적이 있다는 얘기다. 카프카가 이 집에서 글을 썼을까. 글쎄. 안에는 타자기 하나 올려 놓을 책상 하나 들어갈 공간도 없어 보인다. 침대나 하나 겨우 들어갈까 말까.

아무튼 천재 소설가가 살았다는 인연 덕분에 궁정에는 카프카의 동상이 서 있다. 왜 알몸인지는 알 수 없으나, 알몸인 탓에 동상의 한 부분만 금빛으로 빛난다. 아아...;;;

청동상은 본래 사람들의 손길이 많이 닿은 부분은 저렇게 된다.

스타 작가가 수십년간 받았을 성추행의 환난에 잠시 묵념.

일단 프라하 성 이야기는 이정도. 빨간 지붕을 보며 잠시 휴식이 필요하다.

프라하는 일단 걷고 시작하는 도시다.

몇해 전 바르셀로나를 다녀온 뒤 처음 만나는 도시와의 인사는 유로자전거를 통해 하는 것이 괜찮다는 생각을 갖게 됐다. 서울생활에서 도보와 멀어진 몸을 어떻게서든 여행 모드로 만들기 위해서라도 한번 죽을 만큼 걸어 보는 것이 괜찮다는 생각. 그리고 그 도시를 가장 빨리 이해하는 길은 대중교통과 다리를 이용해 직접 길을 찾아 다녀 보는 것이라는 말에 절대 동의한다.

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6월1일 밤늦게 도착해 여장을 푼 K+K CENTRAL PRAGUE 호텔. 공항에서 호텔까지는 다양한 방법이 있는데 공항에 떨어진 시간이 꽤 늦은 시간이라 미리 호텔에 ride를 요청했다. 가격은 700코루나/27유로. 코루나 대 유로 환율은 대략 25~26 대 1 정도다. 곳곳의 환전소에서는 다양한 환율을 제시하는데 아무래도 이 공정환율에는 미치지 못하는 듯.

있을 것 다 있고 깔끔한 호텔인데 아쉽다면 슬리퍼가 없다. 밖에서 신던 신발을 방 안에서 신고 있으면 피로가 가중되는 체질이라 뭔가 맨발에 신을 것이 필요한데, 혹시 이 호텔을 이용하실 분은 비행기에서 적당히 하나 얻어 오시길 당부드린다.

그 외에는 다 OK. 욕조도 있고, 물도 하루에 1L(2병)씩 준다.  

이런 방...

아담하고 귀여운 조식당. 보시다시피 규모가 작고 가짓수가 많지 않지만 척 보면 알 수 있듯 음식들이 나름 공력이 들어가 있어 맛있게 먹을 수 있었다. 오렌지주스도 직접 간 것이 나왔다. 그리고 나름 낙농국이라 그런지 유제품의 수준이 매우 높다. 특히 치즈 종류.

뭐 계란은 스크램블과 삶은 계란 두 종류 뿐인데, 조금만 용기를 내서 얘기하면 먹고 싶은 형태로 해 준다. 괜히 위축되시는 분들 있는데, 이건 여기 뿐만이 아니고 웬만한 호텔이면 다 해 준다. 계란 후라이가 먹고 싶으면 주저없이 요청하시기 바란다. (까짓거 안 해주면 그만이지)

우상단이 신선한 치즈에 찍어 먹는 생 햄. 이런 거 좋아시는 분들에겐 천국이다.

다른 각도에서 찍어 본 조식당. 예쁘다.

사실 호텔이 정면에서 보면 굉장히 작아 보이는데 앞뒤로 긴 방이다. 그래서 전망이나 이런 건 별 기대할 게 없지만 어지간한 특급호텔에서 기대할 만한 것은 다 있다고 보면 된다.

아무튼 쨍하니 맑은 다음날 아침. 유로자전거 도보 투어 집합 시간인 오전 8시 바츨라프 광장으로 달려가야 했다.

프라하에 왔다는 표시로 일단 바츨라프 광장의 상징인 바츨라프 동상 앞에서 기념샷.

(여전히 바츨라프라는 발음과 Wenceclaus 라는 철자의 괴리는 참 낯설다..)

시크한 유로자전거 가이드는 일행이 모이자 바로 이동 선언. 처음으로 체코 전철을 타 본다.

프라하 교통 1일권은 110코루나. 1코루나가 2017년 6월 기준 대략 50원이니 5500원 쯤 된다. 이걸로 하룻동안 버스와 전철, 트램을 계속 탈 수 있다. 그런데 문제는 전철역에 자판기 외에는 매표창구가 따로 없다 는 것인데... (그러고 보니 역무원도 본 기억이 없다)

잘 보면 전철역마다 매점이 있다. 이 매점에서 ONE DAY PASS를 달라고 하면 된다.

[하지만 문제는 이 매점이 주말에는 아예 문을 안 열든가 늦게 연다는 것. 그런데 자판기는 동전만 받는다. "그럼 주말에 전철을 타려면 어떻게 해야 함?" 방법이 없다. 어떻게든 나가서 문을 연 가게를 찾아 동전을 바꿔 오든가, 체포를 각오하고 무임승차를 해야 한다. 아찔한 상황을 맞이하게 된다.]

따라서 결론: 주말에 전철/버스를 타려면 1) 미리 1일권을 사 놓든가 2) 미리 동전을 충분히 갖고 있어야 한다. 사실 이 날이 금요일이었고, 다음날인 토요일 내가 직접 겪어 봐서 안다.  

프라하의 전철은 이렇게 3개의 색으로 구분된다. 바츨라프 광장의 바츨라프 동상/국립박물관 앞에 있는 역은 눈치로 때려잡아도 빨간선과 녹색선이 교차하는 무제움 Muzeum 역. 여기서 빨간 선으로 두 정거장을 가 비셰흐라드 Vysehrad 역에서 내린다.

역에 내려 5분쯤 걸으면 나타나는 성곽의 형태.

눈치로 때려잡는다 체코어로 따져 보면 Narodni 는 대략 영어의 National에 해당하는 것 같다. Kulturni 는 누가 봐도 culture와 관계 있는 단어겠지. 그럼 뭔가 국가문화유산 혹은 주요 사적에 해당하는 것일게다.

그리고 눈치 아닌 가이드의 말에 따르면 Hrad는 체코어로 성. 그러니까 비셰 성이다. 비셰는 '높다'는 뜻으로 합하면 '높은 성'이 된다. 고지가 흔치 않은 프라하 근교에서 이 정도의 고지면 상당히 전략적인 요충지로 보일 법 하다.

그냥 성은 아니고 체코 건국신화가 내재된 땅이라는 점에서 일종의 민족 성지 역할을 한다. 체코의 단군할아버지 격인 체흐 Chech 가 나라를 세운 뒤, 그의 아들 크록 Krok 이 이 비셰흐라드를 도읍으로 삼았다. 그리고 그의 딸이자 예언자인 리부셰 Libuse 가 나라를 통치했다.

리부셰는 체코 민족의 앞날에 엄청난 전란과 살상, 피와 죽음이 있을 것이라고 예언했지만, "그런 고초에도 불구하고 체코 민족은 영원할 것"이라는 희망의 말도 남겼다. 유난히 많은 국난을 겪었던 이 나라 사람들에게 리부셰는 희망의 상징으로 추앙된다고 한다.

걷기 좋은 돌길.

날씨도 좋고 어느새 내성 문.

멀리 저렇게 교회 종탑이 보인다.

비셰흐라드 안에는 국가적 성지가 있어 유명하다. 체코의 건국에 기여한 위인들만을 위한 묘지다.

들어서자마자 스메타나의 묘비가 사람들을 맞는다. 아시다시피 교향시 '나의 조국'으로 유명한 그 분.

뒤에 나올 드브로작과 함께 보헤미아 음악의 대명사인 그 분이다.

그리고 그 바로 앞에 있는 대형 위령탑.

여기에 이름이 오른 분들은 모두 체코의 위인전에 오를 만한 영예의 인물들이다. 예를 들어 왼쪽 두번째 칸을 보면 위쪽에 알폰스 무하가 있고, 그 아래로 바이올리니스트 얀 쿠벨릭과 지휘자 라파엘 쿠벨릭 부자가 있다. 이 정도는 해 줘야 이름이 올라갈 수 있는 영예의 공간이다.

(아 그리고 오른쪽에 있는 보후밀 카프카 는 유명한 조각가로, 우리가 잘 아는 프란츠 카프카 와는 무관한 사람이다. 체코에서 카프카는 그리 드문 성이 아닌 것 같다.)

이런 각양각색의 묘비들로 가득한 공간.

이렇게 비석 사이를 걷다 보면

안톤 드보르작 님의 묘소에 도달하게 된다.

생각해보니 내가 태어나서 처음 들은 드보르작 교향곡 9번이 바로 라파엘 쿠벨릭의 지휘로 녹음된 버전이었다. 그리고 이번 여행의 마지막을 장식할 곡도 드보르작 교향곡 9번. 뭔가 다 연결된 느낌이다. (뿌듯)

묘지 바로 옆에는 두개의 첨탑이 돋보이는 베드로와 바울 성당 이 있다.

그런데 성당 문짝이 예사롭지 않다.

아이구 이뻐라.

다른 쪽 문은 또 다른 쪽 문 대로. 나름 유럽 좀 다녀 봤지만 이렇게 핑크색으로 예쁘게 꾸며진 문은 또 첨일세. 하지만 오전 10시가 성당 개장 시간이라 안을 둘러볼 수는 없었다.

비셰흐라드는 프라하를 관통하는 블타바(몰다우) 강의 남쪽에 위치한 요새다. 그닥 고지대가 없는 프라하 일대에서 이렇게 강 주변을 조망할 수 있는 고지는 충분히 전략적인 가치가 있어 보인다.

그래서 이런 뷰가 나온다.

아무튼 좋은 날씨와 수풀 길, 체코의 역사를 잠시 되새겨볼 수 있는 비셰흐라드는 산책을 겸한 여행길의 방문지로 매우 추천하고 싶다. 마음이 한가롭지 않은 분이라면 비추.

아무튼 그렇게 비셰흐라드 구경을 마치고 언덕을 내려와

트램을 타고 프라하 시내로 향한다. 비셰흐라드는 굳이 서울과 비교하자면, 대략 강서구 정도에 위치해 있다고 보면 된다.

그렇게 해서 블타바 강 남쪽의 올림픽도로 아니고 강변 도로를 타고 시내 쪽으로 슝슝

그렇게 해서 트램/버스 환승을 위해 내린 곳이 프라하 오페라 하우스.

여기서도 공연을 볼 참이었는데 6월 초에는 뭔가 일정이 맞지 않았다. 매우 아쉽.

위 건물의 위쪽 조각상. 밤에 보면 참 멋질 광경이다.

그렇게 해서 시내로 진입해 도착한 곳은 프라하의 명소 중 하나인 무하 박물관.

아르누보 시대 최고의 수혜자(?)로 꼽히는 알폰소 무하의 작품이 전시된 무하 박물관이다. 입장료는 240코루나. 약 1만2000원 정도인데 이 가격이 싼거냐 비싼거냐에 대한 논란이 있다. 사실 작품 수를 생각하면 그리 싸지는 않다. 우리의 경우 유로자전거 투어의 일부로 포함되어 있어 가이드 설명을 듣는 시간이 포함되어 있어 시간이 꽤 걸렸지만, 일반 관람객이 이 박물관을 둘러보는 것은 30분도 길 수 있다. 그 정도로 작품 수가 적다.

무하를 혹시 모르는 사람이라면 더더욱 들어갈 필요는 없을 듯. 어쨌든 그림체를 보면 자다가 깨어나도 아 저게 무하 그림이구나 알 수 있을 정도로 독특하다. 아마도 무하 그림이 찍힌 연습장 한 두 권 안 써본 사람 없을 듯. 그리고 무하가 전 세계 순정만화가들에게 미친 영향은 지금까지도 지대하다.

게다가 무하의 작품 대부분이 포스터 내지는 석판화라서 '이 미술관만이 소장하고 있는 작품'의 느낌은 사실 별로 없다. 아마도 이 미술관이 갖고 있는 무하의 대표작이라면 이 '별 Star' 정도일 것이다.

그래서 굳이 하고 싶은 말은 - 무하의 그림에 대한 기본적인 애정이 있는 사람이 아니라면 이 미술관은 패스해도 아무 지장이 없을 것 같다. 그걸로 맛난 거 사 드시라.

이걸로 오전 일정 끝. 런치 타임~

바츨라프 광장 끝자락의 가장 목 좋은 곳이라 아마도 시내에서 가장 비싼 집일텐데 파스타 종류는 200~300 코루나, 고기 종류는 300~500 코루나 정도 한다. 그래도 체코에서의 첫 식사라 어쨌든 먹어봐야 한다는 꼴레뇨 Koleno 를 시켰다.

꼴레뇨는 체코어로 무릎이라는 뜻. 말 그대로 돼지 무릎을 그냥 통으로 양념해 삶아 낸 요리다. 집집마다 방식이 조금 다르겠지만 이건 삶은 것만은 아니고 껍질을 살짝 튀겨 바삭한 맛을 살렸다. 어떤 집에 가면 짜다는 평도 있었는데 관광객 입맛에 맞춘 탓인지 전혀 짜지 않고 맛있다. 머스타드 소스와 함께 먹으면 아주 궁합이 좋다.

족발도 거의 먹지 않고 돼지고기 냄새를 싫어하는 동행인도 매우 만족했다.

자, 대망의 프라하 성으로 이동.

여행이라는 것의 효용은 떠날 상상을 하는데서부터 시작합니다.

아주 막연히 시작합니다. 언제쯤 어디를 갔으면 좋겠다. 물론 한날 하루도 회사를 비울 수 없고, 아이들을 돌봐야 하고, 휴가라는 것이 그저 수험생 자녀들의 학원이 문을 열지 않는 기간에 불과한 분들에겐 너무나 사치스러운 이야기일 수 있겠습니다. (네. 그렇게 해서 최성수기 제주도에 하루 100만원 가까운 호텔/체제비를 들여 며칠 간신히 다녀오는 것으로 휴가 여행을 다녀오는 분들이 꽤 있다고 합니다. 뭐 다 그럴만한 사정이 있으니 그런 가격이 가능하겠죠.)

이런 분들 정도는 아니더라도 휴가는 쉬러 가는 건데 대체 왜 쉬러 가는 것까지 내가 스트레스를 받아 가며 계획을 하고 머리를 짜야 하는 건데? 라고 생각하시는 분들도 적지 않습니다. 하지만 여행을 좋아하는 사람들에겐 자신의 여행을 디자인하는 것 자체가 이미 즐거움의 시작입니다. 그리고 찬찬히 한번 생각해 보시면, 세상 어떤 일에서도 저절로 만족할 만한 결과가 얻어지지는 않습니다. 쇼핑, 식사, 데이트... 다 그렇죠. 내가 직접 신경 쓰고 싶지 않으면 누군가 대신 신경써줄 사람에게 돈을 지불해야 하는 겁니다.

아무튼 그래서 일찍부터 계획을 짭니다. 특히 항공사 마일리지를 활용해 비행기표를 얻어내려는 경우에는 꽤 일찍 일정을 잡지 않으면 안 됩니다. 물론 저라고 돌발상황이 없는 것이 아니기 때문에 사실은 두 번의 실패가 있었습니다. (...티켓 반납에도 수수료가 꽤 듭니다) 어쨌든 이번에는 순탄하게 진행돼 '6월 독일행'이 가능했습니다.

프라하는 지난 2000년 다녀온 적이 있지만 단 하루를 구경했을 뿐이고, 언젠가는 한번 다시 가 볼 생각이었으므로 여정을 프라하-베를린으로 짜는 데에는 별 문제가 없었습니다. 두 도시를 연결하는 직행 노선은 기차로 4시간 30분. 버스로도 비슷한 시간이 소요됩니다. 기차는 미리 예매하면 2등석이 20유로대, 1등석은 50유로대로 가능합니다. 버스는 시간대에 따라 10유로대도 가능합니다. 물론 기차가 버스보다는 쾌적할 거라고 생각됩니다.

당초에는 두 도시의 거의 중간지점인 드레스덴 경유를 생각했더랬습니다. 독일 최고로 꼽히는 드레스덴 슈타츠오퍼(오페라 홀)에서 공연을 보고 싶었기 때문입니다. 하지만 어찌 어찌 하다 보니 드레스덴에서 마땅히 볼 작품이 있는 날짜에 일정을 맞추기 힘들어졌고, 자연스럽게 프라하-드레스덴-베를린, 혹은 베를린-드레스덴-프라하가 연결되지 않게 되어 과감하게 포기했습니다.

사실 같은 이동이라도 한번에 4시간30분은 2시간/2시간30분으로 나눠 하는 이동보다 좀 버겁죠. 어쨌든 항상 원한대로 되지는 않는 법입니다. 오페라를 빼고 나면 굳이 드레스덴에서 1박을 할 이유는 없다고 판단했습니다.

그러고 나니 계산 일정은 프라하에서 3박, 베를린에서 5박으로 총 8박10일이 됐습니다. 프라하 도착 시간이 늦어 첫날 하루는 그냥 이동일로 소모하는게 아쉬웠지만 뭐 직장인으로 이 정도 날짜를 빼기는 쉽지 않습니다. 베를린에서 5박이 좀 길게 느껴져 다른 도시로의 이동도 고려했지만 일단 그건 현지 사정을 좀 더 정확하게 알아본 뒤 결정하기로 했습니다.

6월초는 '프라하의 봄' 음악제와 기간이 겹쳐 그런지 프라하 호텔비가 평소보다 30% 정도는 비싼 듯 했습니다. 물론 프라하는 큰 도시가 아니기 때문에 약간의 비용이 더 들더라도 숙소는 관광 포인트가 몰려 있는 구도심에 구하는 것이 절대적으로 유리합니다. 어차피 대부분의 포인트는 걸어서 이동하게 되기 때문입니다. 그래서 다양한 후보들을 고민한 끝에 K+K센트럴 프라하 (https://www.kkhotels.com/en/prague/hotel-central) 를 선택했습니다.

방의 청결도, 위치, 조식에서 대단히 만족스러운 호텔이었습니다. 한 3분만 걸어가면 관광 포인트인 화약탑이 나오고, 술집과 식당, 카페가 즐비한데 골목 하나 바뀌면 바로 조용해진다는 점이 매우 매력적입니다. 방이 약간 좁다는 느낌은 가격 대비 감수하기로.

베를린에서도 5박이면 숙소를 한번 정도 옮기는게 좋다는 의견이 있었지만 결론적으로 전혀 그럴 필요가 없었습니다. 서울 사는 사람의 기준으로 베를린은 결코 큰 도시가 아닙니다 - 물론 전체 도시 면적으로 보면 베를린이 더 클 수도 있겠지만, 관광객의 입장에서 볼 때 베를린은 오히려 볼거리가 오밀조밀 모여 있는 도시입니다. 일반 관광객이 가는 서쪽 끝은 초 역(동물원 역), 동쪽 끝은 이스트사이드갤러리 정도라고 할 때 그 둘 사이의 이동 시간이 30분 정도면 충분합니다. 절대 호텔을 옮길 필요 없습니다.

물론 가기 전에는 이런 사실을 몰랐지만, 아무튼 수많은 베를린 호텔들을 검색해보다 풀먼 베를린 Pullman Berlin Schweizerhof (http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-5347-pullman-berlin-schweizerhof/index.shtml) 로 목적지를 결정했습니다. 공원 바로 앞이라는 아늑함과 쾌적함, 그리고 바로 앞에 베를린의 젖줄인 두 개의 버스(100번과 200번) 중 200번 정류장이 있다는 점에서 매우 만족스러웠습니다. 객실 넓이도 기대 이상이었고, 욕조는 없지만 욕실도 넓고 깔끔했습니다.

무엇보다 조식은 이제껏 가 본 수많은 호텔들 중 거의 수위권. 사용해 볼 일은 없었지만 지하에는 수영장도 있었습니다. 최대 백화점이라는 카데베가 걸어서 10분 이내, 동물원은 걸어서 5분. 아쉬운 점은 주변에 편의점이나 미니마켓이 없다는 점 정도였습니다.

사실 여행의 목적에 따라 다르겠지만 번쩍번쩍 빛나는 유흥가에서 늦게까지 어울리다 바로 방으로 올라가 잔다는 느낌을 원하는 분들에겐 권하지 않을 호텔입니다. 하지만 도심에서 가까우면서도 조용하고 깔끔한 느낌을 원하는 분들에겐 가격 대비 매우 훌륭한 호텔입니다. 아울러 베를린 곳곳을 헤집고 다니기에 부족함이 없었습니다.

마지막으로 베를린을 굳이 목적지로 삼은 것은 공연 관람을 기대했기 때문인데, 사실 이 부분을 중시하는 분들이라면 여행 계획을 미리 짜시라고 당부드리고 싶습니다. 베를린이 베를린인 만큼, 클래식 공연에 있어선 DVD 타이틀 급의 아티스트들이 나서는 공연이 즐비합니다.

하지만 그런 공연들은 대략 60일 전이면 매진돼 버립니다. "자, 우리가 베를린에 왔으니까 큰 맘 먹고 베를린 필하모닉 공연 한번 봐 줘야겠지?" 하고 생각했을 때 표가 있을 가능성은 매우 낮다는 겁니다.

이렇게 해서 약 3개월에 걸쳐 공연 티켓도 사고, 기차 표도 사고, 호텔도 예약하고, 그렇게 여행을 준비했습니다. 그렇게 하다 보면 바쁜 일상이지만 가끔씩 베를린 시내 지도를 보고 있을 때 행복해지는 사람들이 있습니다.

물론 패키지 여행의 장점도 많습니다. 무엇보다 싸고, 알아서 밥 주고, 알아서 재워 주고, 알아서 차 태워 주고, '휴가'라는 말의 의미를 생각하면 이 쪽이 더 적절할지도 모르겠습니다. 하지만 바쁜 일상 속에서 문득 문득 베를린 지도를 볼 때마다 느끼는 기대와 흥분을 생각하면, 직접 디자인하는 여행의 재미를 포기하기는 쉽지 않습니다. 훨씬 더 비싸고, 실수할 가능성이 높아도 말입니다.

(그리고 그 여행의 재미를 오래 오래 되씹기 위해서 천천히 여행기를 쓰겠습니다. 대략 1년 정도 소요될 예정입니다.^^)

사람이 밥만 먹고 살 건 아니기 때문에 좋은 동네에 가면 구경을 해야 합니다.

애당초 목적지를 다낭과 훼의 중간에 있는 리조트로 잡았을 때부터 훼 구경을 해야겠다는 생각은 했습니다. 흔히 사람들이 훼를 가리켜 '베트남의 경주'라고 합니다. 그만치 유적이 풍부하다는 뜻. 물론 시대를 따지면 1802년부터 1945년까지 응우옌 왕조의 수도였던 도시이브로 경주라는 호칭이 맞지 않을 수도 있습니다.

리조트가 훼 중심가에서 약 40Km 정도. 고속도로(?)에서도 시속 60 이상을 내지 못하는 베트남의 교통 법규때문에 대략 1시간 정도를 잡아야 합니다. 여러가지 여건을 감안해 기사 딸린 택시를 하루 전세 내는 것이 가장 적절한 방법이라고 생각했습니다. 현지 택시 회사와 교섭해 50달러에 합의를 봤는데, 막상 실제 길에 나가니 약간의 하소연(?)이 있어 60달러로 10달러를 더 주기로 했습니다.

(물론 그쪽에서 합의를 깬 것이기 때문에 강하게 맞설 수도 있었지만 굳이 한국 돈 1만원 정도로 후회할 일을 만들지 말자는 생각이 앞섰습니다. 아무튼 그 정도의 시세라는 것을 참고하시기 바랍니다. 다른 인건비에 비해 운전 관련 비용은 아주 싸지는 않은 듯.)

아무튼 첫번째 목적지로 삼은 곳은 카이딘(Khai Dinh) 황릉입니다.

카이 딘 황제는 1916년에서 25년까지 재위했던 응우옌 왕조의 12대 황제입니다. 연호를 따서 홍종 계정제(弘宗 啓定帝)라고도 불렸던 황제입니다. 카이 딘은 '계정'이란 이란 이름을 베트남어로 읽은 것입니다.

물론 저도 베트남 역사엔 별 관심도 없고, 잘 알지도 못합니다만 대부분의 한국인들은 베트남 사람들의 이름과 한국 사람의 이름이 한자로 써 놓았을 때 거의 똑같다는 사실을 알면 깜짝 놀라더군요. 카이 딘 황제의 이름을 한자로 쓰면 완복창(阮福昶), 왕조의 이름인 응우옌은 한자로 완(阮)씨를 가리킵니다. 이밖에도 유물에 남은 한자의 사용을 보면, 베트남은 태국이나 말레이시아보다는 한국이나 일본에 가까운 나라입니다. '동남아'라는 지역명으로 뭉뚱그려 얘기하곤 하지만 문화적으로는 큰 차이가 있습니다.

올라가 보면 이렇게 생겼습니다.

정교한 건물 생김새가 매력적입니다만, 건립 연대가 20세기다보니 많은 부분이 시멘트입니다. 이 사실을 알고 나면 흥미가 좀 떨어지는 것도 사실입니다.

능 앞의 이런 문신상도 중국이나 한국에선 흔히 볼 수 있는.

볼만한데 재질이 시멘트라 큰 감동은 없는.

거대 석비가 있습니다만, 비문은 어느새 해독 불가.

다시 한번 강조하지만 이 유적은 20세기 초에 축조된 것입니다.

뭔가 십자가 모양의 느낌이나,

정자 실루엣의 가시 모양이나,

건물의 모양새에서 누가 봐도 유럽 풍의 영향이 역력합니다.

아무튼 저 멀리 관음상(?)이 보입니다.

훼 근처의 명물로 유명한 이 해수관음상인 듯. 낙산사 해수관음보다는 좀 더 서구형의 세련된 모습입니다. 색도 순백색...

그리고 내부의 계성전. 이곳이 바로 황제의 묘입니다.

베트남이 한국과 같은 한자 문화권이라는 사실을 잊고 있다가 이렇게 보고 있으면 자꾸 정신을 차리게 되죠.

자, 빨리 택시 안으로 달려가야 합니다. 안 그러면... 타죽을 것 같습니다. 거의 40도.

본격적인 훼 시내 관광이 시작됩니다.

시내 한복판으로 오면 바로 이 거대한 국기봉에 도달합니다.

바로 이 쑹 강 앞에 국기봉이 있고, 그 뒤가 황궁입니다.

황궁의 남쪽 입구인 오문(午門). 자금성과 마찬가지 배치입니다. 여기까진 거의 중국인데,

해자가 녹차색이라는 데서 확연히 차이가 납니다.

연꽃(?) 종류가 피어있을 때엔 장관이라고 하더군요.

굳이 차이가 있다면 한국의 홍살문 비슷한 것이 경계를 이루고 있습니다.

태화전. 그러니까 자금성의 정전과 이름이 같습니다. 한국으로 치면 근정전이겠죠. 내부는 촬영 금지.

그런데 이 태화전 뒤가 너무나 허전합니다. 엄청난 넓이가 전성기 때 황궁의 규모를 짐작하게 하지만, 지금은 텅 비어 있습니다.

간혹 이렇게 건물이 한채씩 덩그러니 있을 뿐,

쇠락의 흔적이 가슴아픕니다. 이곳이 다 전각과 나인들로 가득 찼던 곳이라는 거죠.

그나마 중간에 이런 회랑이 복원되어 과거의 영화를 되새길 수 있게 합니다.

여기가 거의 황궁의 끝자락. 그래도 남아 있는 황금 용이 과거의 영화를 되새기게 합니다.

택시 기사에게 본래 두 시간 정도 걸릴 거라고 들었지만, 도저히 두 시간을 버틸 수가 없었습니다. 너무 뜨거워서...

궁궐의 동쪽 입구로 바로 빠져 나올 수밖에 없더군요.

다낭-훼 부근은 북위 17도선, 그러니까 한국의 38선 부근입니다. 치열한 전투의 피해를 가장 많이 입은 곳이죠.

하루빨리 베트남 사람들도 훼의 황궁을 복원하면서 과거의 상처를 잊었으면 합니다.